Обпалене дерево: ефективна технологія захисту дерева від зносу

Хто з нас не мріє про екологічний житло де-небудь на березі річки, з щебетанням птахів, і свіжим повітрям? Одне турбує – дерев’яна споруда не відрізняється довговічністю. Рано чи пізно сліди гниття дадуть про себе знати. Натуральна деревина останнім часом популярна як матеріал для виготовлення меблів і предметів декору. Найчастіше промислово виготовлені зразки обробляються антибактеріальними, протівоплесневимі, а також протипожежними засобами, які, на жаль, не завжди відрізняються високою екологічністю і безпекою. Чи є альтернатива? Виявляється, все давно придумали за нас – багато століть тому. Рішення проти старіння і гниття було підказане самою природою: нашими пращурами було помічено, що обпалене дерево довше зберігає свої природні якості. Як правильно провести обробку деревини в домашніх умовах, а також нюанси використання цієї незвичайної технології розглянемо в нашому сьогоднішньому огляді.

Дивіться також: Кобра – фото, опис, види, де живе, чим харчується, отрута змії

Здається, що дерево ось-ось почне горіти – але це не так: деревина поступово остигає, купуючи неповторний, шикарний відтінок

Випалення деревини: технологія обробки відкритим полум’ям. Технологія випалу дерева Як зробити обпалене дерево

Хто з нас не мріє про екологічну оселю десь на березі річки, із щебетанням птахів, та свіжим повітрям? Одне турбує – не відрізняється довговічністю. Рано чи пізно сліди гниття дадуть взнаки. Натуральна деревина останнім часом популярна як матеріал для виготовлення та предметів декору. Найчастіше промислово виготовлені зразки обробляються антибактеріальними, протицвілевими, а також протипожежними складами, які, на жаль, не завжди відрізняються високою екологічністю та безпекою. Чи є альтернатива? Виявляється, все давно вигадали за нас – багато століть тому. Рішення проти старіння та гниття було підказано самою природою: нашими предками було помічено, що обпалене дерево довше зберігає свої природні риси. Як правильно провести обробку деревини в домашніх умовах, а також нюанси використання цієї незвичайної технології докладно розглянемо в нашому сьогоднішньому огляді.

Здавалося б, що може бути простіше купити лак, обробити деревину і жити спокійно. Але в процесі використання будь-які хімічні сполуки – непомітно, але, на жаль, постійно – можуть виділяти кілька сполук у навколишнє середовище. Найчастіше це відбувається під впливом температур, сонячного світла чи . Не всі оздоблювальні матеріали однаково добре піддаються хімобробці. Однак дерево – ідеальний варіант для використання технології прямого випалу. Як це працює? Під час контрольованого нагрівання у зовнішньому шарі деревини починаються процеси, які стимулюють звуження волокон, і зовнішні «пори» дерева закриваються смолою та сажею. Завдяки цьому верхній шар деревини стає невразливим для негативного впливу навколишнього середовища, влучення бактерій, а також сонячних променів. Крім того, це справді виглядає дуже красиво.

Серед безлічі способів захисту дерев’яних виробів від впливу негативних факторів випал вважається найзручнішим способом, який легко використовувати у домашніх умовах.

Порада!Найчастіше для випалу використовують газові пальники, а випал проводять із спеціальними засобами гасіння: вогнегасником та відром із піском. Однак, якщо ви правильно підберете варіант деревини, ніяких ексцесів виникнути не повинно.

У давнину жодних допоміжних інструментів не використовувалося. Потрібні дерев’яні заготовки просто обпалювали за допомогою смолоскипів, поетапно перевертаючи на мотузках чи шкіряних ременях колоду. Іноді це називали випалом, іноді нудою. Найчастіше використовувався кедр, бук, клен, ясен. Після випалу майстри знімали нагар, промивали заготовки та просочували тунговою олією. У процесі обробки дерево важливо було не спалити, а саме обпалити. Якщо технологія була дотримана правильно, то в результаті дерево набувало неповторного відтінку, а термін його експлуатації збільшувався до 80 років.

Цікавий факт!Досі на острові Наосамі (Японія) як основний будматеріал використовують обпалене дерево. Воно обробляється особливим способом, нюанси якого тримаються в найсуворішому секреті. Техніка називається Shou Sugi Ban, що означає “втомлений кедр”. З обробленої деревини будують не лише будинки, але й використовують її для виготовлення меблів та елементів декору.

А тепер розповімо детальніше про варіанти термообробки дерев’яних конструкцій. Результат (відтінок, глибина випалу, характеристики) залежать від типу обробки та виду заготівлі. Для обробки деревини використовуються три типи випалу:

• Варіант №1. Поверхневий випал.Один з часто використовуваних типів обробки. Він не вимагає великого часу, спеціальної підготовки та витрат. Випал зазвичай проводиться в домашніх умовах за допомогою газового пальника або паяльної лампи. Максимальна глибина випалення становить близько 5 мм.

• Варіант №2. Повне випалення.Цей вид обробки деревини доступний далеко не всім. Справа в тому, що для такого випалу необхідно забезпечити достатню температуру приблизно 400 °C. Її можна досягти лише у спеціальних вакуумних печах. Масово для обробки будматеріалів його не можна використовувати: дерево втрачає свій обсяг практично вдвічі. Однак такий вид обробки дерева популярний у штучному виробництві меблів та декоративних елементів.

• Варіант №3. Глибокий випал.Цей тип обробки популярний для спеціального старіння деревини, що вже була у вжитку. Зазвичай такий вид випалу використовують для оформлення. Відтінки тут залежать від часу впливу – від графітового до вугільно-чорного. Іноді оброблене таким чином дерево можна використовувати для влаштування спеціальних та садових доріжок. В цьому випадку глибина випалу може досягати 20 мм.

Переваги та недоліки технології

Обробка дерева в домашніх умовах має низку безперечних переваг:

• немає потреби використовувати складні хімічні речовини;
• спосіб за дотримання технології досить простий і може бути реалізований поза спеціальним цехом;
• матеріал набуває важливих властивостей: пожежостійкість, зносостійкість, дерево не піддається впливу мікроорганізмів;
• процес може бути здійснений без допомоги третіх осіб.

Цікавий факт!Під впливом високих температур у деревині руйнуються геміцелюлозні утворення, які при горінні утворюють легкозаймисті піролізні гази. Відповідно, після температурної обробки дерево стає стійким до спалаху.

Чи можна провести процедуру випалу в домашніх умовах

Як уже говорилося нами вище, обробка деревини в домашніх умовах можлива. Однак слід дотримуватись певних правил та точного алгоритму виконання робіт. Ці етапи залежать від типу деревини та варіанта випалу. Поетапно розберемося з усіма особливостями та нюансами підготовчих робіт.

Як вибрати породу деревини для випалу

Спочатку, ще за старих часів, для випалу використовували в основному кедр. З часом було помічено, що аналогічною фактурою та якістю має обпалене дерево з бука, а також граба. Шари дерева цих двох порід мають високу щільність, тому тут обгорає в основному тільки верхній шар. А ось звичні нам тополя чи клен, після обробки отримують цікаву витягнуту вздовж дерев’яну структуру ліній. Хвойні породи відрізняються великою різноманітністю малюнка. Після декоративної обробки дерева утворюється незвичайна, неповторна структура. А ось оброблена вогнем береза ​​після випалу набуває низьку теплоємність і практично не обпалює шкіру, що стане додатковим бонусом для оформлення в такому стилі душових або стінових стін.

Етапи підготовки матеріалу

Якщо з боку все на перший погляд здається дуже просто – спилив дерево, пройшовся паяльною лампою і все – то відразу поспішаємо засмутити. Насамперед необхідно ретельно відібрати матеріал. Саме дерево необхідно підготувати до обробки: прибрати суки, в ідеалі заготовки мають бути сухими та чистими. Якщо дерево буде надто вологим, при випаровуванні волога може деформувати поверхню, створити непотрібні сколи та тріщини. Ще одна найважливіша вимога – якщо ви використовуєте стару деревину, яка була раніше використана, то необхідно і лаку: всі неочищені хімічні речовини просто розплавляться і залишать непотрібний слід, що безпосередньо позначиться на якості оздоблювального матеріалу.

Порада!Найкраще провести шліфування деревини перед обробкою. Це забезпечить рівномірне фарбування готового виробу після випалення та шліфування.

Обробка дерева паяльною лампою

Важливо пам’ятати, що обробка деревини має проводитись за допомогою максимально розігрітого інструменту. За аналогією з будівельним феном (яким теж можна проводити цю процедуру), паяльна лампа в прямому значенні слова повинна розгорітися та розігріти сопло. Для правильного випалу вогонь необхідно спрямовувати строго перпендикулярно до поверхні, що обробляється. Час впливу тут залежить від товщини самої заготівлі та цілей, які ви переслідуєте. Найголовніше – проводити маніпуляції повільно та рівномірно, обробляючи всю поверхню, звертаючи увагу на зміну структури матеріалу.

Поверхня повинна рівномірно набувати рівного, контрастного візерунка. Потім проводиться первинне шліфування виробу, а також обробка лаком або оліфою.

Порада!Якщо ви не прогрієте паяльну лампу до максимально можливої ​​температури, замість ефекту зістареного дерева ви отримаєте шар сажі.

Для зручності дерев’яну дошку укладають на табурети кілька рядів. Причому дошки краще викладати в тому ж порядку, в якому проводитиметься їх монтаж (якщо це фасад) або кріплення. Обробка проводиться послідовно кожної .

Випалення дерева газовим пальником

На відміну від паяльної лампи, обробка газовим пальником має низку нюансів. Її найчастіше використовують для поверхневої обробки деревини. Це пов’язано з тим, що полум’я газового пальника більш глибоко проникає у структуру деревини: зі збільшенням часу впливу не вдасться досягти рівномірності.

Найголовніше – суворо контролювати власні рухи, щоб не перетримати полум’я на одній ділянці на шкоду іншій.

Технологія вимагає обов’язкового змочування деревини після випалення. Причому період часу між випалом та збризкуванням з пульверизатора має бути однаковим. Після остигання верхній шар зачищається, сажа видаляється або жорсткою щіткою, або спеціальним дротом.

Чи потрібний додатковий захист обпаленому дереву

Обпалене дерево саме по собі має низку незаперечних переваг, але і йому теж потрібен захист. Найчастіше після першого етапу очищення виріб обробляють олією. Зазвичай після цього наносять захисний лак. А якщо покриття використовуватиметься для оформлення фасаду, використовують синтетичний віск, розчинений у скипидарі. Це дозволить воску придбати додаткові скріплювальні та захисні властивості.

Де використовується оброблена деревина

Обпалена деревина останнім часом дуже цінується дизайнерами. Купити цікаві інтер’єрні дрібниці з обпаленого дерева можна в арт-майстернях або студіях сучасних дизайнерів.

Ефект використання обпаленого дерева в інтер’єрі

Деревина широко використовується для створення меблів. Неважливо, чи це буде рівна дошка, чи необроблене дерево: у будь-якому випадку ви отримаєте неповторний предмет меблів, створений з любов’ю, а також вин, домашнього начиння.

Іноді такими панелями обробляють навіть цілі зони. Наприклад, кухню чи спальню.

Нюанси використання обпаленого дерева в оформленні фасадів

Обпалене дерево використовується дуже часто. Воно надає будові неповторного шику. Якщо ви вважаєте, що це старить приміщення, ви помиляєтесь! Оформлення фасадів може бути дуже авангардним.

Можливості використання обпаленої дошки широкі. Оброблене дерево показує добрі «ходові якості», його широко використовують як для фасадного оздоблення будівель, так і для оформлення інтер’єрів. Сам процес, як ми з’ясували, не такий складний, а результат справді вражає.

Якщо у вас є питання, або ви хочете висловити свою думку на тему статті, залишайте ваші коментарі в полі нижче.

Для випалювання найбільш придатні м’які хвойні породи деревини з добре вираженим малюнком річних кілець – сосна, ялина. Невеликий виріб перед випалюванням опускають у розчин мідного купоросу, що вбирається у м’які частини річних шарів. При випалюванні обгорає тонкий шар деревини, просочений мідним купоросом, переважно м’які шари. Тверді майже руйнуються. Виходить виразний малюнок із світлими лініями твердих шарів на темному тлі.

Якщо виріб не просочувати спеціальним розчином, то деревина обгорає більш рівномірно. Різниця у кольорі поверхні виробу виходить лише завдяки різній щільності м’яких та твердих частин річних шарів. Згорілий шар деревини знімають ганчіркою. Якщо потрібно досягти чіткішого малюнка, слід обробити виріб дрібною шкіркою.

Для випалу можна використовувати паяльні лампи, що дають рівномірне полум’я, величину якого можна регулювати. Висока температура, 600-800 ° С, дозволяє швидко обробляти великі площини. Якщо вироби мають невеликі розміри, застосовують інший спосіб – випал у гарячому піску.

Дрібний чистий пісок насипають у металеву ємність та нагрівають до температури не вище 200°С. У гарячий пісок кладуть заготовлені для випалу вироби і витримують там, доки вони не потемніють. Якщо тон окремих деталей повинен світліти поступово, ці деталі занурюють у пісок вертикально: нижні шари піску нагріваються сильніше, ніж верхні, тому нижня частина шматка буде темніше верхньої. Таким чином одержують тон, що переходить від світло-жовтого до темно-бурого. Слід враховувати, що при шліфуванні поверхня шпону трохи світлішає.

Випалення можна почати, коли сопло паяльної лампи стане зовсім червоним, а вогонь рівномірно ліловим. Жовтим вогнем обпалювати поверхню не можна, дошка може покритися сажею. Вогонь потрібно направляти перпендикулярно до дошки і так, щоб дошки торкався кінець смолоскипа, тобто найгарячіша його частина. Під час роботи вогонь переміщається повільно вздовж дошки з рівномірною швидкістю, яка залежить від температури полум’я та від того, наскільки деревина суха. Потрібно стежити, щоб малюнок деревини був однорідним та контрастним. Для полегшення роботи дошки кладуться на козли чи табурети.

За один раз на козли можна помістити 4-5 дощок впритул один до одного. Прибивати до стіни слід у тому порядку, в якому вони лежали при випаленні на козлах.
Обпалювати дошки, що прибиті до стіни, категорично забороняється правилами пожежної безпекиКонтрастний малюнок виходить при випаленні деревини хвойних порід. Після того, як диски прибиті до стіни, обпалену поверхню потрібно покрити натуральною оліфою, нітролаком, лаком гліфталевим або карбамідно-формальдегідним лаком.

Слід пам’ятати, що контрастність малюнка, отриманого під час обробки поверхні деревини паяльною лампою, швидко слабшає під впливом прямих сонячних променів. Наприклад, малюнок на стіні зовнішньої обшивки будинку, розташованої на сонячному боці, втрачає контрастність вже за кілька місяців. Тому не слід обпалювати дошки зовнішньої обшивки стін, на які потрапляють прямі промені сонця.

Де застосовується обпалене дерево?

Згадки про застосування обпаленої деревини можна зустріти в історії будівництва та оздоблювальних робіт на всіх континентах, починаючи з XVIII ст.

Обпалена деревина використовувалася і використовується для внутрішнього та зовнішнього оздоблення будинків – у вигляді різнопрофільних дощок, панелей, бруса.

З них виготовлялися меблі, предмети інтер’єру, декоративні елементи.

Своє місце у обпаленої деревини було і є у ландшафтному дизайні.

Як отримати обпалене дерево?

У наші дні відомо кілька технологій, що відрізняються глибиною обробки матеріалу та кінцевими цілями.

Повне випалення, або пропалення, роблять у вакуумній печі, з нагріванням дерева до 400ºС. Строго кажучи, при цьому матеріал перестає бути деревною породою, перетворюючись на полімеровуглецевий пластик.

Глибокий випалення деревини своїми руками

З такого дерева виготовляють меблі, причому кожен виріб виходить унікальним: візерунок і отримані при обробці розколи ніколи не повторюються.

Глибокий випалення роблять у відкритій печі. Дерево знаходиться в ній необхідну кількість часу, після чого обливають водою.

При цьому верхній шар матеріалу прогоряє на 1-2 см. Ця технологія хороша для старих пиломатеріалів, для бешкетних брусів і дощок. При глибокому випаленні деревина «оновлюється»: видаляється пошкоджений і верхній шар, що розсохся. Поверхня матеріалу набуває цікавого зовнішнього вигляду: вона може переливатися, як графіт, або імітувати чорний колір шляхетних порід дерева.

Великою популярністю користується поверхневий випал дерева. Виконати його можна своїми руками, за допомогою паяльної лампи або звичайного пальника.

Прогорілий шар у цьому випадку становить до 0,5 мм, поверхня, що вийшла, шліфується. Ця поверхня дуже красива: буро-коричнева, із золотистим відблиском, з яскраво вираженою текстурою. Така деревина застосовується, як правило, для внутрішнього оздоблення.

Як випалювання змінює властивості деревини?

Один із суттєвих недоліків дерева як будівельного матеріалу – його висока гігроскопічність – пояснюється його пористістю.

До того ж структура деревини дуже нерівномірна: за життя дерева в ньому утворюються різні цукри та смоли, а також целюлозні полімери.

Пори та вищеназвані органічні речовини – прекрасне середовище для появи та розмноження плісняви ​​та мікроорганізмів, а також шкідників типу жучків-деревочків.

І саме наявністю пор та органіки пояснюється висока горючість дерева.

Обпаленій деревині вже зовсім не такі страшні несприятливі зовнішні впливи: у процесі випалу частково закупорюються її внутрішні пори і здебільшого видаляються нестабільні целюлозні полімери.

Крім того, при такій обробці гинуть мікроорганізми, що мешкають в товщі дерева, а зовнішній шар, що спекся, не допускає появи нових «мешканців».

Які плюси має обпалене дерево?

Про дві істотні переваги обпаленої деревини – стійкість до появи грибків, мікроорганізмів та комах, а також підвищення вогнестійкості матеріалу – ми сказали вище.

Наслідком цього є більш висока міцність та довговічність обпаленого дерева порівняно із звичайним.

Причому при цьому обпалене дерево залишиться абсолютно екологічним – усі вищезгадані плюси отримані без застосування хімічної обробки матеріалу.

Ще одна перевага – нижча теплопровідність обпаленого дерева. Господарі будинків з вентильованим фасадом з цього матеріалу радіють стабільній комфортній температурі в кімнатах будь-якої пори року.

Дизайнерів і споживачів приваблює естетичний зовнішній вигляд отриманого матеріалу – текстура дерева, що максимально проявилася, в кожному випадку неповторна. До речі, обпалене дерево може мати різні кольори, а не лише чорний або буро-коричневий: при фінішній обробці допускається застосування олій різних відтінків.

Обпалене дерево цінують ті, чий стиль – індивідуальність та креативність.
Все про цеглу

Історія цегли настільки захоплююча, що вона служить об’єктом колекціонування, складаючи цілі зібрання приватних та державних музеїв.

1002 0Утеплення фасаду мокрим методом

Важко уявити собі сучасне будівництво, тим більше, у наших північних широтах, без теплоізоляції фасадів.

У той же час фасад – це обличчя будівлі, тому утеплення жодним чином не повинно псувати його зовнішній вигляд.

1741 0Як обрати металочерепицю

Металочерепиця – прогресивний покрівельний матеріал.

З’явившись на ринку будматеріалів у 1980-ті роки, вона швидко завоювала заслужену популярність.

1044 0Покрівельний пиріг під металочерепицю

Цей сучасний будівельний матеріал має нині значну популярність: металочерепиця довговічна (її термін служби — до 50 років), економічна, стійка до температурних перепадів, має невелику вагу, проста в монтажі.

Повернення до списку

Слабка ланка

Гра для позакласного заходу з хімії 10 клас

Ціль.За допомогою гри змагання закріпити знання учнів з хімії та екології, продовжити у них формування інтересу до предмета.

Підготовка до гри.З паралельних 10-х класів вибираються (за бажанням) вісім учасників гри.

Як ведучий може бути сам учитель, але краще вибрати учня з 11-го класу. Вибираються три помічники із 11-го класу. Вчитель разом із учнями 11-го класу заздалегідь готує питання до гри. Обов’язково запрошуються уболівальники – групи підтримки гравців.

По шість аркушів чистого паперу та одному фломастеру кожному гравцю;

Нагрудні емблеми із іменами гравців;

Плакат із назвою гри;

Пісочний годинник на 5, 2 та 1 хв;

Прозора ємність для жетонів – банк;

Гра проводиться у вигляді раундів: шести поточних та одного фінального.

Під час раунду ведучий гри ставить по черзі гравцям питання. Учасник гри, відповідаючи на запитання, має ще встигнути сказати слово «банк», оскільки мета гри – набрати якнайбільше жетонів і вийти у фінал. За правильну відповідь гравець отримує жетон.

Якщо гравець забуває сказати слово «банк» і дає неправильну відповідь, всі набрані перед ним жетони «згорають».

Кожному раунду відведено обмежений час. Після кожного раунду учасники гри обирають «слабку ланку»: вони пишуть на аркушах паперу імена гравців, які, на їхню думку, мають залишити гру. Вибуває той гравець, ім’я якого найчастіше повторилося під час голосування. Ведучий може запропонувати будь-якому гравцю обґрунтувати свій вибір, а вибулому дати слово для того, щоб він висловив свою думку про гру та її гравців.

Двоє помічників стежать за відповідями гравців і фіксують їх у дорожньому листі (додаток).

Після закінчення раунду та вибуття одного з гравців вони повідомляють, хто насправді був «слабкою ланкою». Третій помічник слідкує за банком, тобто. фіксує кількість жетонів, що їх заробляють учасники гри.

У фінальному раунді залишаються два учасники.

Випалення дерева феном, пальником, паяльною лампою: плюси обпаленого дерева

Ведучий по черзі ставить гравцям по три питання. Якщо гравці відповідають на всі питання правильно, то гра продовжується до першої неправильної відповіді.

Переможцем стає той, хто останнім правильно відповів на запитання.

ІІІ раунд – 4 хв.

Фінальний раунд – 1 хв для відповіді на кожне запитання.

Підбиття підсумків гри, нагородження переможця.

Запитання до раундів

Хімічна назва кухонної солі. (Хлорид натрію.)

2. Вчений, який відкрив закон збереження маси речовин. (М.В.Ломоносов.)

3. Речовини, які з двох елементів, одне із яких – кисень. (Оксиди.)

4. Газ, що утворює захисну оболонку Землі. (Озон.)

5. Забарвлення фенолфталеїну у лугах.

6. Назва негативно зарядженого іона. (Аніон.)

7. При взаємодії оцтової кислоти з содою виділяється газ. (Вуглекислий.)

«Сухий лід» – це… (Твердий оксид вуглецю(IV).)

9. Речовина, яка називається «купоросною олією». (Концентрована сірчана кислота.)

10. Рік відкриття періодичного закону Д.І.Менделєєвим. (1869.)

11. Атоми з однаковим зарядом атомного ядра, але із різною атомною масою. (Ізотопи.)

12. Найлегший газ Землі. (Водень.)

Неон, аргон, ксенон відносяться до сімейства. (інертних елементів.)

14. s-Електрони утворюють хмари, що мають форму. (Сфери, кулі.)

15. Органічні сполуки, що містять у своєму складі лише вуглець та водень. (Вуглеводні.)

16. Назва реакції між кислотою та основою.

(Реакція нейтралізації.)

17. Тип кристалічних ґрат алмазу. (Атомна.)

18. Найбільш активний неметал. (Фтор.)

19. Розчини та розплави, що проводять електричний струм. (Електроліти.)

20. Вчений, який заклав підвалини теоретичної органічної хімії. (А.М.Бутлеров.)

21. Яке молоко не п’ють? (Вапняне.)

22. Процес руйнування металів під впливом довкілля.

23. Алотропна видозміна кисню. (Озон.)

24. Речовини, необхідні людині в малих кількостях та що беруть участь в обміні речовин. (Вітаміни.)

25. Назва позитивно зарядженого іона. (Катіон.)

26. Рідкий за звичайних умов метал.

27. Біологічно активні речовини, що регулюють роботу органів і тканин людини та тварини. (Гормони.)

28. Речовини, що прискорюють хімічну реакцію. (Каталізатори.)

29. Болотяний газ. (Метан.)

Вода у твердому стані. (Льод.)

31. Винахідник протигазу. (Н.Д.Зелінський.)

32. Найлегший метал. (Літій.)

Хімічно неподільна частка. (Атом.)

34. Гормон, який регулює вміст цукру в крові. (Інсулін.)

35. Капуста з найбільшим вмістом йоду. (Морська.)

36. Найважчий метал. (Осмій.)

37. Одиниця кількості речовини. (Міль.)

38. Біологічні каталізатори. (Ферменти.)

39. Оксид водню. (Вода.)

40. Реакція, за якої поглинається теплота. (Ендотермічна.)

41. Галоген, з’єднання якого надає заспокійливу дію на нервову систему.

42. Розчинні у воді основи. (Луки.)

43. Складні речовини, при дисоціації яких утворюються водні іони. (Кислоти.)

44. “Жовч бога Вулкана” – це вираз про який елемент? (Про сірку.)

45. Властивість атома відтягувати електрони від іншого атома. (Електронегативність.)

46. ​​Який елемент називають елементом життя та думки?

47. Як називаються речовини, що використовуються для підживлення рослин? (Добрива.)

48. Який газ називають чадним? (Оксид вуглецю(II).)

49. Який елемент є основою всього мінерального світу нашої планети? (Кремній.)

50. У карстових печерах ростуть бурульки.

Як називаються бурульки, які ростуть вгору? (Сталагміти.)

51. Нестача якого елемента призводить до карієсу зубів? (Фтору.)

52. Як називається наука, що вивчає відносини організму з довкіллям? (Екологія.)

Як називається хімічне підприємство м. Казані, на якому виробляють синтетичні миючі засоби? (ВАТ «Нефіс Косметікс».)

54. Фізіологічний розчин вводять в організм людини за великої втрати крові.

Яка основна речовина входить до складу цього розчину? (Хлорид натрію.)

55. Ректор Казанського університету у 1860 та 1863 pp. (А.М.Бутлеров.)

56. Яку речовину називають «летючим лугом»? (Аміак.)

57. Який вчений створив казанську школу хіміків? (Н.Н.Зінін.)

Що спричиняє підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері? (Парниковий ефект.)

59. Звідки у природі береться кисень? (Утворюється при фотосинтезі.)

60. Чим дихає водолаз? (Кисень-гелієвою сумішшю.)

61. Головна складова частина повітря. (Азот.)

62. Які організми є індикаторами якості довкілля? (лишайники.)

64. Яким препаратом можна вивести хворого із несвідомого стану? (Нашатирним спиртом.)

65. При неправильному використанні добрив, які шкідливі речовини накопичуються в овочах? (Нітрати.)

66. Яку речовину алхіміки називали «вогненною водою» чи «водою життя»? (Етиловий спирт.)

67. Яка речовина за старих часів цінувалася на вагу золота?

(Кухонна сіль.)

68. Яку роль виконує питна сода, коли її п’ють під час печії? (Нейтралізує соляну кислоту шлунка.)

69. Який газ називають «веселящим»? (Оксид азоту(I), або закис азоту.)

70. Який мінерал вчені назвали «ошуканцем»? (Апатит – у перекладі з грецької.)

71. Розкладання солі водою. (Гідроліз.)

72. Які речовини утворюються під час фотосинтезу?

(Кисень та крохмаль.)

73. З’єднання речовин із водою. (Гідратація.)

74. Речовина (друга за твердістю після алмазу), яка використовується як абразивний матеріал. (Корунд.)

75. Побутова назва сахарози. (Цукор.)

76. Латунь – сплав міді з… (Цинком.)

77. Перший президент Російського хімічного товариства.

78. Перший російський учений-природознавець світового значення. (М.В.Ломоносов.)

79. Що таке біогаз? (Гарючий газ – складається з метану та діоксиду вуглецю.)

80. Як зберігають металевий натрій?

81. Що потрібно зробити у разі опіку шкіри кислотою? (Промити її водою, потім 3%-м розчином питної соди.)

82. Який елемент названо на честь частини світу? (Європій.)

83. Яка вода каламутиться від дихання?

84. Як очистити яйце, не розбиваючи шкаралупи? (Опустити в соляну кислоту.)

85. Який російський хімік організував у Росії 1748 р. Хімічну лабораторію Петербурзької академії наук? (М.В.Ломоносов.)

Який хімічний елемент у своїй назві містить назви двох ссавців? (Миш’як.)

87. Як приборкати дерево без вогню? (Сірчаною кислотою.)

88. Які кристалічні грати має кухонна сіль? (Іонну.)

89. Який російський хімік синтезував анілін? (Н.Н.Зінін.)

90. Яку неорганічну речовину називають «хлібом» хімічної галузі промисловості?

(Сірчану кислоту.)

91. Хто стояв біля джерел вітчизняної науки про метали? (М.В.Ломоносов.)

92. Слово «бром» у перекладі з грецької мови означає… (Словонія.)

Слово «валентність» у перекладі латинської означає… (Має силу.)

94. Кисень відкрив шведський хімік. (К.В.Шеєле.)

95. Слово «хлор» у перекладі грецької мови означає… (Зелений.)

Нашатир – це… (Хлорид амонію.)

97. Елементарна частка, яка не має заряду. (Нейтрон.)

98. Слово «йод» у перекладі з грецької означає… (Фіолетовий.)

99. Речовини, що мають однаковий склад та молекулярну масу, але різна будова молекул та властивості. (Ізомери.)

100. Скільки електронів у зовнішньому шарі атомів хімічних елементів III групи головної підгрупи таблиці Д.І.Менделєєва? (3.)

Запитання до фінального раунду

Датський фізик, який створив першу квантову теорію будови атома водню. (Н.Бор.)

2. Вчений, який створив планетарну модель атома. (Е. Резерфорд.)

3. Безбарвний газ із різким запахом, що застосовується при виробництві азотної кислоти та добрив. (Аміак.)

4. Блідо-жовтий газ взаємодіє з усіма елементами, аж до деяких інертних газів. (Фтор.)

Французький хімік, основоположник вчення про усунення хімічної рівноваги. (А.Л.Ле Шательє.)

6. Хто з учених був учнем та наступником Н.Н.Зініна на кафедрі хімії Казанського університету? (А.М.Бутлеров.)

7. Кому належить вислів: «Широко розповсюджує хімія руки свої у людські справи. Куди не подивимося, куди не оглянемося, скрізь звертаються перед очима нашими успіхи її старанності»?

(М.В.Ломоносову.)

8. Кому належить висловлювання: «Періодичному закону майбутнє загрожує не руйнацією, а лише надбудови та розвиток бути обіцяними»?

(Д.І.Менделєєву.)

9. Як називається газ із запахом тухлих яєць? (Сіроводень.)

10. Яка формула плавикової кислоти? ( HF .)

11. Що означає у перекладі з латинської слово «фреон»? (Холод.)

12. Що означає в перекладі латинською слово «рубін»? (Червоний.)

Шляховий лист

РаундВідповіді гравців
(«+» – правильні, «–» – неправильні)№ 1№ 2№ 3№ 4№ 5№ 6№ 7№ 8

1

2

3

4

5

6

Фінальний раунд

Р.М.Чарушникова,
вчитель хімії гімназії №152
(Р.

Головна / Статті / Технологія випалення деревини

Технологія випалу деревини

Технологія випалу деревини Yakisugi (Shou Sugi Ban) прийшла до нас із Японії і дослівно перекладається як «втома кедра». Поява технології прийнято датувати XVIII століттям, коли масовому спалюванню зазнав японський кипарис Sugi, який впритул підходив до сільських поселень і представляв загрозу виникнення пожеж. Згодом японці оцінили як зовнішній вигляд обпаленої деревини, і її експлуатаційні характеристики.

Справа в тому, що обробка деревної поверхні за допомогою вогню дозволяє значно збільшити термін служби деревини – часом до 80 років, захищаючи від пожежі та згубного впливу різних природних факторів. Тому обпалена деревина широко використовується при будівництві, зокрема для облицювання фасадів.

Насправді технологія обробки деревини вогнем є набагато старовиннішою і здавна її застосовували практично всі народності.

Осмалювання і випалення були найпоширенішими способами обробки деревини. І якщо в першому випадку деревина просочувалася гарячою смолою, то в другому під впливом високих температур волоконні канали в зовнішньому шарі деревини звужуються і самостійно закупорюються смолами та іншими продуктами горіння, що в результаті є захисним механізмом, що захищає деревину і збільшує термін її служби.

За старих часів лаги та дошки обпалювали просто на вогнищі, зараз для цього використовується звичайний пальник, також у поодиноких випадках – паяльна лампа.

Для процедури підходять тільки хвойні породи, що відрізняються високою щільністю, твердістю та зносостійкістю: сосна, кедр, ялівець. Таку деревину важко розколоти, і вона відрізняється високою маслянистістю.

Суть технології випалу деревини

У чому полягає технологія випалу дерева:

• Для ефективнішого результату дошки складаються в трикутну форму, утворюючи короб.
• Процедура випалу відбувається дуже швидко і продовжується в середньому 7-10 хвилин.
• Потім дошки необхідно згасити, якщо сталося загоряння, та очистити від нагару, використовуючи спеціальні металеві щітки.
• На закінчення дошки необхідно промити проточною водою.
• Після всіх цих процедур на обпаленій дошці залишається незначний 5-міліметровий шар нагару, що виконує захисну функцію.

Для посилення експлуатаційних властивостей деревини та забезпечення ще більшого захисту іноді на дошки наноситься спеціальний масляний склад, який також надає текстурі дерева приємного блиску.

Переваги обпаленої деревини

Деревина, оброблена за допомогою японської технології випалу, широко використовується не тільки для облицювання фасадів, але і для будівництва терас і парканів.

Про ефективність цієї технології свідчить повсюдне використання обпаленого дерева у Японії та інших країнах. Крім того, випалення деревини має ряд інших позитивних моментів:

• Обробка вогнем забезпечує надійний захист деревини від пожеж;
• Також обпалена деревина надійно захищена від гниття, грибків та комах;
• Оброблена таким способом деревина відрізняється незвичайним привабливим зовнішнім виглядом, причому згодом вигляд та колір матеріалу не змінюються;
• Дуже тривалий термін служби – до 80 років, і згодом обробляти деревину не потрібно;
• Технологія дуже проста і може здійснюватись самостійно.

Як обпалити дерево паяльною лампою?

Доставка і оплата

Замовити зворотній дзвінок

Напрочуд глибокий сірий, нічого схожого на сіре дерево, нерівна засмага — це «побічні ефекти» японської технології захисту деревини, відомої як «колиска колиски».

Власне, випікання деревини не тільки японська. Навіть у Росії є тонке покриття, але це не зовсім те саме. Технологія колискової стрільби істотно відрізняється від простого впливу полум’я. Наприклад, підсмажене дерево японською мовою раз на 3-4 роки може бути просочене маслом або покрите іншими декоративними інгредієнтами.

Справді, стрілянина — це лише естетика, а й збереження деревини.

Японці завжди були відомі своїм дбайливим ставленням до природи та себе. Традиційно різні хімічні речовини уникають, коли це можливо. І як захистити деревину, якщо ви не використовуєте антисептики та антипірени? Виявилося, що стрілянина дуже добре підходить для цього завдання. За іронією долі, але смажену деревину набагато важче спалахнути, ніж згоріти.

Для стрілянини японці використовують переважно смолу, багату хвойними деревами.

Найцінніший кедр. По-перше, готові дерев’яні деталі спалюються газовим пальником протягом 7-10 хвилин. Після цієї процедури дерево поміщають у воду, де ретельно промивають та обмазують дротяними щітками. Майже всі вугільні поверхні видаляються, залишаючи лише трохи шар товщиною до 5 мм. Цей шар захищає від вологи, бактерій, грибів, хробаків і навіть вогню.

Парадоксально, після випікання він легко горить.

Згорілі та промиті дерев’яні деталі можна використовувати відразу або після попереднього просочення маслами, роблячи деревину ще міцнішою та довговічнішою.

Олії можуть використовуватися по-різному. Ряд виробників, зокрема Pinotex, OSMO, Tikkuril та інших, можна знайти в області.

У Японії запечена деревина буквально щокроку. Це ще раз показує, що цей вид лікування ефективний та практичний. У чистому вигляді орана платівка набуває сірого кольору.

За допомогою кольорових плям цей колір, на жаль, можна досягти. Колір підлогового кедра залежить від тривалості вогнестійкості – від сірого до темно-коричневого, майже чорного. У Японії такий ліс також відомий як Shou Sugi Ban.

Він використовується на фасадах будинків, а також в оформленні інтер’єру та навіть меблів.

Деревина, що згоріла для прикраси: переваги та виробництво своїми руками

До речі, завод Delta Millworks спеціалізується на виробництві меблів із обпаленої деревини.

Однією з переваг запеченої деревини є її довговічність. Він може залишатися незмінним до 80 років, але не вимагає серйозного догляду та регулярного лікування з біологічним захистом.

випалення дерева паяльною лампою

Доброго дня любі друзі!

Мені досить часто ставлять питання, яке звучить приблизно так: «начебто все роблю правильно, а робота все одно не такої якості, як хотілося б. Що я роблю не так?”

Цей пост присвячений помилкам, яких припускаються майстрині, при випаленні та брошуванні деревини. Звичайно, всього в одній статті не напишеш, але намагатимуся хоча б позначити напрямки:

Отже, ось ці 7 помилок при випаленні та брошуванні деревини.

Боязнь газового пальника, як чогось страшного та вогненебезпечного в жіночих руках

Це може прозвучати трохи смішно, але реально багато дівчат побоюються працювати з газовим пальником. Хтось боїться, що вона може вибухнути в руках, хтось обпектися.

Газовий пальник використовується для приготування та розігріву їжі – незамінна річ у поході та побуті.

У техніці випалення та брошування деревини є головним робочим інструментом. Пальник дуже простий у використанні і з кількістю газу, що знаходиться в балоні, безпечний! Це той випадок, коли «чоловіча іграшка» запросто може бути «жіночою»)) Але при цьому пам’ятаємо про техніку пожежної безпеки!

2. Випалення над газовою плитою або іншим аналогічним відкритим вогнем

Тиск і подача вогню від газового пальника набагато сильніший і потужніший, ніж вогонь від газової плити, що дозволяє рівномірно і в потрібних місцях випалити саме м’які волокна деревини.

Протилежний результат ми отримаємо, випалюючи заготівлю над відкритим вогнем, при цьому є небезпека отримати опік. В даному випадку, випалення буде не рівномірним, плямами, що негативно позначиться на остаточному результаті.

Ця помилка частково є наслідком першої помилки, а в деяких випадках просто економія купівлі пальника.

Заготівля з непридатного та непридатного для даної техніки масиву дерева

Це справді велика проблема, і вміння швидко оцінювати якість заготівлі прийде лише з досвідом. Скажу лише одне — для техніки випалення та брошування деревини підходять м’які породи дерева — сосна, модрина та ялина.

Надмірний випал при подальшому тонуванні у дуже світлі відтінки

При надмірному випалі важко буде затонувати виріб у світлі відтінки і одночасно виділити структуру деревини.

У цьому випадку брашування слід зробити набагато глибшим, добираючись до світлих та твердих волокон.

5. Неправильно підібрано абразивну металеву щітку

Дуже жорстка щітка з широкими зубчиками може пошкодити виріб, порушивши естетичність.

6. Брашування деревини у неправильному напрямку волокон

Процес брашування виконуємо виключно вздовж лінії волокон, навіть якщо структура дерева буде звивистою або закругленою.

Рухи абразивної щіткою поперек лінії волокон не будуть структурувати виріб, а просто його псувати і дряпати. На жаль, цю помилку виправити буде неможливо.

7. Неправильний підбір відтінків для кольорового тонування

Грамотно підібрані відтінки фарб, які між собою «дружать» і при тонуванні не зроблять Вам «бруд» — це успішний результат і гарна і гармонійна робота.

Повторюся, що нюансів значно більше.

Але якщо Ви зробите роботу над цими помилками, Ваші вироби гарантовано стануть кращими.

Дерев’яні споруди без додаткового захисту не можуть похвалитися значною довговічністю. Сліди гниття здатні з’явитися ними досить швидко, тому доводиться застосовувати різні технології проти розвитку цвілі, мікробів. Багато хто з них не відрізняється екологічністю, і таку деревину використовують тільки на відкритому повітрі. Випалення дерева – абсолютно безпечний метод, який був придуманий багато років тому. Він дозволяє надовго зберегти природні якості матеріалу та надати йому незвичайного вигляду.

Технологія випалу деревини: історична довідка

Обпалене дерево вже давно є популярним у низці країн, тоді як в інших тільки починає входити в моду. Батьківщиною методики вважається Японія, де застосовували так звану томлення кедра: обпікали дерево на багаттях, потім прибирали нагар, промивали та наносили тунгову олію. Це дозволяло надати матеріалу блиск, благородний сріблясто-чорний відтінок та підвищити термін служби до 80 років. Історія технології ведеться з початку XV століття, коли при спалюванні насаджень кедра в протипожежних цілях були випадково відзначені унікальні властивості деревини, що вийшла.

На острові Наосамі в Японії і зараз обпалене дерево повсюдно використовується для будівництва різних об’єктів, а також широко застосовується для внутрішнього оздоблення приміщень. Давно відома методика і в Європі, Америці, де її практикували поряд з обсмалівання – просочуванням пиломатеріалу гарячою смолою. Якщо раніше дерев’яні заготовки обпалювали відкритим полум’ям за допомогою смолоскипів, то зараз для цього використовують спеціальні вакуумні печі.

У міру розростання підкіркових шарів у деревині формуються нові пори. Це спричиняє відмирання волокнистих клітин та призводить до підвищення пористості структури. Підсумком стає постійна якість будь-якої деревини – гігроскопічність, або здатність вбирати і віддавати воду при зміні вологості навколишнього середовища.

Дерево має нерівномірну текстуру через наявність у складі целюлозних полімерів, смол, цукрів та інших органічних компонентів. Також матеріал має високу горючість, схильність до розмноження грибків та інших мікроорганізмів, які постійно проживають усередині і починають активно розмножуватися при найменшій вогкості.

Знизити всі перераховані недоліки деревини, залишивши її екологічно чистою, здатна технологія випалу за допомогою автоклавного нагріву (термолізу) або креозотного проварювання.

У процесі проведення робіт матеріал нагрівається до +300…+400 градусів, що дозволяє зруйнувати нестійкі геміцелюлозні утворення. Оскільки останні є причиною появи горючих піролізних газів, їх видалення відразу знижує займистість дерева.

Випалення деревини, що проводиться в домашніх умовах, має менш виражену дію і видаляє меншу кількість нестабільних сполук. Тим не менш, цього достатньо для покращення експлуатаційних властивостей матеріалу. Також випал призводить до часткового закупорювання пір смолою та сажею, звуження каналів у зовнішньому шарі деревини, тому всередину практично не проникатимуть бактерії, сонячні промені, волога. Пухке дерево після випалу набуває і протипожежних властивостей, стає несприйнятливим до гниття, менше руйнується від опадів та вітру.

Типи випалення

Якість та зовнішній вигляд обпаленої деревини можуть різнитися залежно від конкретної технології, що була застосована. По глибині впливу розрізняють такі типи випалу:

1. Повний. Являє собою випалювання пиломатеріалів при температурі близько +400 градусів у вакуумній печі. Така деревина не дуже затребувана, адже її обсяг зменшується в 2 рази, а спочатку високі характеристики міцності з часом зменшуються. Зазвичай дерево після повного випалення йде на виготовлення дорогих меблів, декоративних елементів та іншого штучного товару.
2. Глибокий. Популярний вид термічної обробки деревини. Може використовуватися щодо нового і вживаного матеріалу, дозволяє штучно зістарити дошки, красиво оформити брус. Під час випалення у відкритих печах рівномірно прогрівається вся товща пиломатеріалу, а поверхня стає темною (від графітової до вугільної). Допустима глибина прогорання деревини – 20 мм.
3. Поверхневий. Найчастіше використовується в домашніх умовах, має на увазі глибину випалювання матеріалу до 5 мм. Метод легко здійснимо за наявності газового пальника або звичайної паяльної лампи.

Переваги та недоліки випалу пиломатеріалів

Основна перевага методики полягає в тому, що вона не вимагає нанесення просочення, антисептиків, які часом не є екологічно чистими і можуть містити навіть токсичні компоненти. Інші переваги випалу дерева:

• можливість проведення своїми руками;
• відсутність потреби у особливих навичках, дорогих інструментах;
• захист матеріалу від вітру, вологи, плісняви, мікробів, комах, ультрафіолету;
• економічність;
• надання пожежної безпеки (повторне займання майже неможливе);
• надійна профілактика гниття;
• забезпечення зносостійкості; підвищення терміну служби.

До мінусів можна віднести лише трудомісткість процесу, що виконується без наявності промислового обладнання, адже доведеться вручну обпалити кожну дошку, потім зачистити та обробити її. Проте, неповторна фактура, оригінальний вигляд та унікальні технічні характеристики обпаленого дерева нівелюють усі можливі недоліки та підвищують популярність технології.

Випалення в домашніх умовах – чи можливе?

Щоб обпалити деревину самому, потрібно чітко дотримуватися порад спеціалістів та алгоритму виконання робіт. Оскільки в домашніх умовах відсутні вакуумні печі, потрібно заздалегідь підготувати доступніші пристрої. Як джерело полум’я для випалу можна скористатися:

• газовим пальником;
• паяльною лампою;
• будівельним феном;
• газовий балон з насадкою.

Також будуть потрібні інструменти для чищення деревини. Якщо планується робота із дрібними брусками, дощечками, можна взяти металеву щітку. Для великого пиломатеріалу краще підготувати шліфувальну машинку, болгарку, дриль із відповідною насадкою. Щоб було зручно обкидати залишки гару, треба купити флейц (щітку з м’яким ворсом).

Випалювання проводять на відкритому повітрі далеко від предметів, які можуть спалахнути, особливо від паперу, ганчірки, текстилю, картону, фанери. Обов’язково забирають будь-які розчини, склади та інші хімічні засоби.

З метою дотримання техніки безпеки працюють у рукавичках, захисних окулярах, а поруч тримають вогнегасник. Працювати бажано на металевій або кам’яній поверхні, яка не боїться нагріву.

Вибір породи деревини для випалу та вимоги до матеріалу

Не можна обпалювати деревину листяних порід (вишню, вільху та інші). У деяких випадках виробляють обпалювання бука і граба, так як вони мають достатню щільність і здатні витримати нагрівання. Роботу частіше проводять із хвойними породами. Найкраще для цієї мети підходить кедр, також можна застосовувати ялинку, сосну, модрину.

Хвойні породи відрізняються різноманітністю малюнка, а після випалювання набувають неповторної структури. Чим більше сучків, складних вигинів було на деревині, тим більш декоративним буде результат. Важливо, щоб дерево було сирим, але не більше 15% вологи.Також можна обпалювати готові дерев’яні вироби, хвойний шпон.

Підготовка матеріалу до випалу

Свіжу деревину не обов’язково ретельно готувати до обробки, адже полум’я прибере всі нерівності, діючи за принципом шліфування. Потрібно тільки спиляти великі виступи, сучки, а також видалити смолу – якщо її патьоки загоряться під час роботи, весь ефект буде зіпсований. Занадто вологу деревину доведеться підсушити, інакше при випаровуванні волога деформує її, з’являться сколи та тріщини.

Стару деревину готують ретельніше. З неї треба прибрати залишки фарби, лаку, провести шкуріння, щоб під час випалу не утворилося плям і не сталося займання. Якщо дерево було раніше просякнуте морилкою, його можна обпалювати за загальними правилами. Пиломатеріал, вкритий оліфою, випалення не підлягає.

Обробка дерева паяльною лампою

Для даного варіанту роботи буде потрібна паяльна лампа, яка попередньо була максимально нагріта. Якщо розігрів недостатній, на поверхні з’явиться товстий шар сажі. Вогонь направляють строго перпендикулярно положенню дощок, рухаючи лампу повільно, рівномірно, звертаючи увагу зміну кольору і структури матеріалу. Час дії вибирають самостійно: воно залежить від потрібного ефекту та товщини заготовки.

Після завершення випалу здійснюють первинне шліфування виробу. Для цього дошки по черзі укладають на табурет або іншу зручну підставку, ретельно обробляють шліфувальною машинкою, потім скидають бруд щіткою. На завершення роботи роблять просочування лаком, оліфою.

Випалення дерева газовим пальником

Для майстра робота з пальником вважається більш зручною та легкою, ніж з паяльною лампою. Ефект буде привабливішим, оскільки полум’я пальника глибше проникає у структуру дерева. Але в процесі випалу важливо стежити, щоб вогонь не знаходився надто близько до пиломатеріалів, інакше на них залишаться плями, що вигоріли. Сильне жовте полум’я для випалу є неприпустимим. Воно має бути спокійним, довгастим і синюватим.

Починають роботу із верхньої частини дошки. Проводять пальником над виробом подібно до фарбування пензликом: плавно, рівномірно. Повторюють процедуру 2-3 рази, після чого збризкують матеріал водою з пульверизатора. У міру остигання деревину обробляють, видаляючи пухкий згорілий шар. Проводять шліфувальною машиною тільки вздовж волокон, щоб не пошкодити їх. Паралельно використовують флейці для виметання нагару, особливо ретельно прибираючи глибоко засілі частинки.

Якість роботи перевіряють шляхом протирання деревини серветкою. Якщо потрібно надання матеріалу антикварного вигляду, потім здійснюють брошування щіткою. Також для штучного старіння деревини можливе нанесення спеціальних пігментів або особливих фінішних покриттів.

Чи потрібний додатковий захист обпаленому дереву?

Обпалене дерево має безліч переваг, і одна з них – підвищена міцність. Тому матеріал можна залишити у первісному вигляді після видалення залишків нагару. Тим не менш, досвідчені майстри завжди здійснюють додаткову обробку дерева, адже після неї рівень захищеності буде ще вищим.

Зазвичай після випалу виріб або пиломатеріал обробляють олією, яка допомагає покращити декоративні та експлуатаційні властивості дерева. Після цього найчастіше наносять прозорий нітроцелюлозний лак із захисними властивостями або суміш лаку зі штучним воском. Для обробки фасадної деревини використовують розчин синтетичного воску в скипидарі.

Вибір олії для дерева

Ідеальним варіантом покриття для обпаленої вагонки або іншої деревини для внутрішнього оздоблення є лляна, конопляна або тунгова олія. Рідину наносять за допомогою кисті або фарбопульта (залежно від масштабу робіт). Можна застосовувати кольоровані синтетичні олії, які надають дереву більш благородного вигляду, імітуючи цінні породи. Відмінний результат дає суміш безбарвного воску з олією, що допомагає вигідно підкреслити структуру дерева та захистити його від зовнішніх пошкоджень.

Застосування обпаленого пиломатеріалу

Готовий обпалений пиломатеріал та вироби з нього високо цінуються будівельниками та дизайнерами. З такої деревини роблять двері, вікна, альтанки та тераси, лавки та столики, садові меблі та технічні споруди. Після випалу дерево чудово підходить для будівництва огорож, інших огорож, оформлення підлог та балконів, зовнішньої обробки будинків.

Оброблена полум’ям деревина чудово підходить для багатьох інтер’єрних стилів, особливо кантрі. Після спеціального лакування або фарбування її можна застосовувати в стилях ретро, ​​вінтаж, прованс та інших, які мають на увазі використання штучно зістарених меблів та предметів декору. Найчастіше в інтер’єрах квартир та житлових будинків можна побачити такі вироби із обпаленого дерева:

• скриньки;
• панно;
• багети;
• стільці та столи;
• комоди;
• шафки.

Крім того, красиво виглядає в дизайні приміщень повне оздоблення стін обпаленим деревом або оформлення балок, перекриттів. Унікальний вигляд матеріалу забезпечить розкішний вигляд всього будинку.

Створення фасадів із обпаленої дошки

При створенні фасадів цегляних або дерев’яних будинків така деревина застосовується дуже часто. Після випалення матеріал стає міцнішим і довговічнішим, тому при додатковому лакуванні або масляному просочуванні він буде служити без нарікань багато років. Естетичність, оригінальність та екологічність – основні якості обпаленої деревини, що роблять її одним із найпопулярніших матеріалів у будівництві.

Зробити. Одне з найважливіших позитивних якостей деревини – це безліч варіантів обробки її поверхні. Кожен спосіб дає свій унікальний ефект, і його можна підібрати під будь-який образ та стиль.

Цей матеріал довговічний: меблі з натурального дерева при належному догляді слугують багато років – десятки, а то й сотні. І деревина не втрачає своєї краси з часом – навпаки, як коньяк, може ставати ще цікавішим.

Чарівність пошарпаної часом дерев’яної поверхні настільки сильна, що існує цілий напрямок у виробництві меблів – штучне старіння. У попередніх публікаціях на цю тему (і) йшлося про те, як можна зістарити меблі за допомогою лаків та фарб. У цьому матеріалі розглянемо, як надати поверхні дерева більш поважного вигляду механічними способами.

Брашування

Деревина неоднорідна за своїм складом: на спилі дерева видно річні кільця. Кількість кіл визначає вік, а їх ширина залежить від багатьох причин: породи, умов харчування, погоди, місця розташування (на сонці або в тіні). Річні кільця ширші у молодих дерев – вони активніше ростуть. На розмір кілець впливає і те, чи виросло конкретне дерево з насіння (вужчі) або кореневої порослі.

Світла і ширша ділянка кільця – це приріст у першу половину періоду активної вегетації (весна та початок літа), тонка і темна – те, що наросло за другу половину літа та осінь. Все разом є приріст одного року.

На початку літа утворюється більш пухка провідна тканина. З другої половини наростають тверді клітини, здатні витримувати механічні навантаження, вони надають дереву стійкість. Малюнок річних кілець видно і на поздовжньому спилі дерева.

Згодом деревина руйнується. Особливо якщо дошка або виріб з дерева знаходяться на відкритому повітрі – під дією сонця, дощу, морозу та вітру. Світлі м’які ділянки руйнуються швидше, тому з часом поверхня деревини стає нерівною, ребристою.

Для того щоб досягти такого результату, не обов’язково чекати багато років, витримуючи дерево під сонцем та вітром. Зістарити деревину можна брашуванням.

Процес полягає у механічному видаленні м’якших волокон. Для цього застосовують жорсткі щітки (англійською brush – щітка). Залежно від необхідного ступеня старіння використовують інструменти різної жорсткості: металеві, нейлонові, сизальові. Можливе їх поєднання: для більш глибокої та грубої обробки застосовується металева щітка, а нейлонової і потім сизальової обробляють поверхню для видалення задирок.

Крім насадок на дриль або кутошліфувальну машинку (УШМ, «болгарка»), варто обзавестися і ручним інструментом – абразивною шкіркою різної зернистості, ручною кордщіткою. Також зручно використовувати абразивні губки: гнучка поверхня дозволяє забирати скалки з поглиблень.

Незалежно від вибору, під час роботи слід враховувати напрямок руху: він має бути по волокнам деревини. Тому щітки насадки на електроінструмент потрібні плоскі, а не у вигляді чашки.

Перш ніж приступати до процесу старіння, потренуйтеся на зразку.
За допомогою різних щіток можна імітувати не лише атмосферне старіння (вплив вітру, сонця), але й ефект обкатаної водою дерева – такі можна знайти на березі річки або моря. В цьому випадку деревина обробляється глибше, і «сліди часу» можуть бути не лише вздовж волокон. Приклад такого старіння – скринька на фото нижче.

Старіння деревини. Фото із сайту o-drevesine.ru

Крім механічного способу (щітками), деревину текстурують за допомогою хімії або обробки піскоструменем. Принцип той самий: видаляються м’якіші частини.

У хімічному способі використовуються кислоти та луги, здатні роз’їдати органіку, наприклад, сірчана чи азотна кислота. Поекспериментувати можна з агресивною побутовою хімією, що призначена для видалення сильних забруднень. Хімічна обробка застосовується як самостійний варіант або як початковий етап перед механічним очищенням щітками.

При обробці піскоструминним апаратом частинки абразиву вибивають м’якіші шари. Піскострумин можна знайти в майстернях, що займаються ремонтом автомобілів, – за допомогою такого обладнання видаляють іржу.

Використання різних способів брашування дозволяє отримувати неоднаковий ефект. При обробці металевими щітками рельєф деревних волокон буде більш глибокий і явний, після хімічного травлення та піскоструменю – згладжений.

Після отримання необхідної фактури деревину обробляють морилками, восками, покриттям для лісування, лаками. Колеруючі склади (морилки) м’які ділянки фарбують сильніше, ніж тверді. Лазурі (лісування) додатково підкреслюють рельєф, накопичуючись у заглибленнях.

Випалення

Випалення деревини найчастіше розглядають як перший етап брашування – так само як і при хімічному травленні, в першу чергу руйнуються (обгоряють) м’якіші ділянки.

Дерев’яну поверхню обпалюють за допомогою паяльної лампи або газового пальника, а потім обвуглені частини зчищають, промивають рясно водою і покривають маслом. Ступінь випалу і подальша обробка щіткою залежить від переваг. Паяльну лампу ви також можете вибрати в нашому маркеті, для цього перегляньте товари в добірці.

КАЛІБР Лампа паяльна КАЛІБР ЛП-1.5 1099 руб
OBI

КАЛІБР Лампа паяльна КАЛІБР ЛП-1.0 829 руб
OBI

Лампа паяльна «Мотор Січ ЛП-2М» 950 руб
ТЕНТИ.РУ

Вогонь і воду, що пройшла, деревина не потребує додаткового тонування – поверхня дошки приймає благородний темний відтінок. Але при бажанні дерево, що обгоріло, можна додатково покрити кольоровими морилками. Особливо ефектно виглядає поєднання червоного та вугільно-чорного.

Будинок, фанерований обпаленою дошкою. Фото із сайту skyhousedesigncentre.com

Випалення може бути самостійним видом обробки. Зараз цей напрямок набирає популярності і вважається японською технікою Shou Sugi Ban (Yakisugi), хоча такий спосіб деревообробки відомий у багатьох країнах. На Русі випалення дерева називалося підкурюванням.

Оброблена вогнем деревина стає менш горючою і практично не схильна до гниття і псування комахами. Тому такі дошки використовують для облицювання, будівництва. Регулярно фарбувати такий паркан чи фасад не потрібно – обпалена дошка не змінює своїх якостей сотню років.

Природно, дизайнери не змогли пройти повз такий матеріал. Вони стали використовувати в інтер’єрах об’єкти, оброблені вогнем, використовувати дошки в техніці Shou Sugi Ban різного ступеня обгорілості для обробки стін та стель. Покриті олією, поверхні не брудняться.

Облицювання стін в техніці Shou Sugi Ban. Фото із сайту urbantimber.ca

Спробуйте текстурувати звичну деревину – можливо ви відкриєте для себе новий матеріал.

1. Застосування
2. Вимоги до деревини
3. Технологія обробки
4. Використовуємо пальник
5. Японський спосіб

Відомо, що вогонь – найнебезпечніший ворог деревині та здатний швидко її знищити. Виходячи з цього дивно чути про застосування відкритого полум’я для обробки цього матеріалу. Однак при грамотному контрольованому випаленні поверхні за допомогою вогню можна поліпшити експлуатаційні характеристики дерева, захистити його від впливу зовнішніх агресивних факторів і значно перетворити зовні, надавши неповторного вигляду.

Обробка деревини вогнем підкреслює природну структуру матеріалу, посилюючи контрастність малюнка, створює подальшу несприйнятливість до гниття, пошкодження ультрафіолетом, шкідливими комахами. Крім того, такий матеріал набуває вогнетривких властивостей. Поверхневий пухкий шар, згоряючи, закриває канальці та пори деревини, створюючи захист волокон, що глибоко лежать, від плісняви, бактерій, вологи, сонячних променів і вітру. Подібним чином оберігають матеріал від руйнування різні просочення та антисептики. Однак такі засоби дороги містять у складі хімічні добавки і можуть бути токсичні. Обробка полум’ям екологічна, економічна, не потребує високих професійних навичок.

Обпалене дерево в інтер’єрі виглядає естетично. Подібним чином роблять домашнє брашування – штучне старіння виробів та меблів: комодів, столиків, стільців, панно, картинних рам, скриньок. Випалювати можна матеріал для встановлення лаг підлогових покриттів, віконних наличників, рам, дверей, сходів, альтанок, технічних будівель, лав, колодязних зрубів, огорож. При необхідності обробки складних масивних споруд бажано обпалювати дерево до збору конструкцій, щоб успішно провести наступне зачищення важкодоступних місць. Прийматися великими спорудами не варто ще й тому, що можна не встежити за напрямом і силою полум’я, викликавши неконтрольовану пожежу. Недосвідченим майстрам краще починати з невеликих дощок чи виробів.

Вимоги до деревини

Листяні дерева – клен, березу, бук, вишню, вільху та інші – обробляти вогнем не слід. Обпалювати бажано тільки хвойні породи: кедр, модрини, ялина, сосну. Їхня м’яка структура дозволяє отримати в результаті чудовий красивий матеріал без плям. Для декоративних виробів підійде полотно будь-якої якості: із сучками, складними звивистими, вічками – тим ефектнішим буде кінцевий результат. М’які волокна, що згоряють, утворюють западинки, жорсткі стануть рельєфніше, після очищення це забезпечить фактурну контрактну поверхню. Допускається обробляти таким чином не тільки масив, а й плити ДСП, що обшиті хвойним шпоном.Якщо потрібна обпалена деревина для масштабних будівельних робіт, краще вибрати якіснішу, без вад структури.

Свіжий матеріал немає необхідності попередньо готувати перед випалом: полум’я прибере всі шорсткості, замінивши шліфування. Дбати про зовнішній вигляд доведеться після обробки деревини вогнем. Єдине, що варто зробити – зчистити патьоки смоли з пиломатеріалів або попередньо знесмолити їх. У разі їх спалаху зіпсується вся робота. Якщо поверхня меблів або іншого виробу була раніше покрита шпаклівкою, фарбою або лаком, їх залишки зашкурюють, щоб запобігти несподіваному займанню і захистити матеріал від плям, що не зчищаються. Деревину, просочену морилкою, обпалюють за загальними правилами. Поверхні, вкриті оліфою, не підлягають обробці. Стару потемнілу дерев’яну поверхню краще ошкурити, діставшись свіжих волокон, щоб на фініші отримати естетичний і красивий зовні матеріал.

Матеріал для випалу не повинен мати багато вологи. Особливо це стосується свіжих дощок. 15% – допустима верхня межа вмісту води.

Технологія обробки

У промисловості великі масиви деревини випалюють у спеціальних вакуумних печах. Товщина згоряних шарів може досягати 20 мм. У домашніх умовах досягти таких результатів неможливо, і в них немає особливої ​​потреби. Забезпечити матеріалу захисні властивості та надати декоративного вигляду можна, використовуючи простий побутовий інструментарій.

Перед тим як приступати до роботи, потрібно подбати про безпеку навколишнього простору та предметів, що в ньому знаходяться. Випалення потрібно проводити на відкритому повітрі в безвітряну погоду. Невеликі дошки можна обробляти на балконі, великі предмети потрібно виносити надвір. При цьому з довколишніх поверхонь обов’язково прибрати паперові, фанерні, картонні вироби, ганчір’я, текстиль, займисті хімічні засоби. Бажано працювати на вогнетривкій кам’яній поверхні, металевому листі.

Для випалу як джерело полум’я підійдуть:

• потужна паяльна лампа;
• будівельний фен;
• газова лампа;
• газовий балон із спеціальною насадкою;
• дрімів.

Не зайве нагадати, що користуватися перерахованим обладнанням важливо вміти.

Крім вогню та дерева, знадобиться інструмент для очищення згорілих шарів. Якщо планується обробка невеликих брусків та дощечок, добре підійде жорстка металева щітка.Масштабні споруди – великі меблі, підлоги, сходи, споруди – зручніше чистити професійною шліфувальною машиною, пилкою-болгаркою, дрилем зі спеціальною насадкою.

Для обмітання залишків гару потрібно флейц – щітка з м’яким ворсом.

Всі роботи виробляють, захищаючи очі, руки та одяг від можливих іскор та гару. Поруч ставлять відро чи інший посуд із водою для гасіння непередбачених спалахів.

Використовуємо пальник

Випалювання газовим пальником найпоширеніший. Полум’я має бути рівним, спокійним, довгастим і мати блакитний відтінок. Найвищу температуру, необхідну для піролізу, має його верхня частина. Сильний жовтий вогонь для випалу не підходить. Для успішної обробки полум’ям поступово проводять кілька разів по поверхні. Рухи повинні нагадувати фарбування матеріалу пензлем. Починати завжди краще з верхньої частини. Обпалену дошку потрібно прогоріти на глибину близько 4 мм. Для тренування недосвідченому майстру можна спробувати обпалювати непотрібні обрізки, досягаючи якісного результату.

Коли поверхня буде рівномірно обуглена, підготовленим інструментом очищають пухкий згорілий шар.Щіткою або шліфувальною машиною діють виключно вздовж волокон, щоб не пошкодити структуру. Одночасно використовують флейц, добираючись до частинок гару, що глибоко сховалися, виколупуючи їх назовні. Цей процес найретельніший і трудомісткий, виконати його важливо акуратно, повністю видаливши сажу, що від’єдналася, інакше матеріал буде виглядати некрасиво. Якість роботи перевіряють, протираючи дерево серветкою або м’якою ганчіркою. Щоб посилити рельєфність, надати деревині вигляду справжнього старовинного антикваріату, повторюють піроліз і брашування щіткою.

Через війну обробки виходить рельєфна поверхню від темно-золотистих до шоколадних відтінків.За бажанням матеріал відтінюють барвником на основі аніліну або одразу наносять фінішне покриття. Можна використовувати тоновані ґрунтуючі суміші, масляні ґрунтовки, нітроцелюлозні безбарвні лаки, воски.

Японський спосіб

За японською технологією з деревини зчищають тільки верхній шар золи, промивають дошки у воді, а потім просочують тунговим маслом, що має антисептичні та вологовідштовхувальні властивості. Оброблений таким чином матеріал набуває благородного чорно-сріблястого відтінку і блиску. Сучасний підхід дозволяє для зручності використовувати газовий пальник, хоча за старих часів для подібних цілей дерево просто клали в багаття або піч. Випалення дозволило жителям островів оберігати таким чином дерев’яні будівлі та житлові будинки від поширення пожеж – шар золи на матеріалі практично несприйнятливий до впливу вогню.

Термін служби обпаленого дерева збільшується у кілька разів. Як догляд його достатньо покривати лаком або просоченням раз на 1-2 роки.

Дерево – хороший матеріал: хочеш – лад, хочеш – для обробки використовуй. Можна й

зробити. Одне з найважливіших позитивних якостей деревини – це безліч варіантів обробки її поверхні. Кожен спосіб дає свій унікальний ефект, і його можна підібрати під будь-який образ та стиль.

Цей матеріал довговічний: меблі з натурального дерева при належному догляді слугують багато років – десятки, а то й сотні. І деревина не втрачає своєї краси з часом – навпаки, як коньяк, може ставати ще цікавішим.

Час не псує дерев’яні меблі Чарівність пошарпаної часом дерев’яної поверхні настільки сильно, що існує цілий напрямок у виробництві меблів – штучне старіння. У попередніх публікаціях на цю тему (оновлюємо старі меблі. старіння за допомогою фарбування і оновлюємо старі меблі. Чарівність тріщин) йшлося про те, як можна зістарити меблі за допомогою лаків і фарб. У цьому матеріалі розглянемо, як надати поверхні дерева більш поважного вигляду механічними способами.

Брашування

Деревина неоднорідна за своїм складом: на спилі дерева видно річні кільця. Кількість кіл визначає вік, а їх ширина залежить від багатьох причин: породи, умов харчування, погоди, місця розташування (на сонці або в тіні). Річні кільця ширші у молодих дерев – вони активніше ростуть. На розмір кілець впливає і те, чи виросло конкретне дерево з насіння (вужчі) або кореневої порослі.

Річні кільця дерева Світла і ширша ділянка кільця – це приріст у першу половину періоду активної вегетації (весна та початок літа), тонкий і темний – те, що наросло за другу половину літа та осінь. Все разом є приріст одного року.

На початку літа утворюється більш пухка провідна тканина. З другої половини наростають тверді клітини, здатні витримувати механічні навантаження, вони надають дереву стійкість. Малюнок річних кілець видно і на поздовжньому спилі дерева.

Згодом деревина руйнується. Особливо якщо дошка або виріб з дерева знаходяться на відкритому повітрі – під дією сонця, дощу, морозу та вітру. Світлі м’які ділянки руйнуються швидше, тому з часом поверхня деревини стає нерівною, ребристою.

Стара дошка Для того, щоб досягти такого результату, не обов’язково чекати багато років, витримуючи дерево під сонцем і вітром. Зістарити деревину можна брашуванням.

Процес полягає у механічному видаленні м’якших волокон. Для цього застосовують жорсткі щітки (англійською brush – щітка). Залежно від необхідного ступеня старіння використовують інструменти різної жорсткості: металеві, нейлонові, сизальові. Можливе їх поєднання: для більш глибокої та грубої обробки застосовується металева щітка, а нейлонової і потім сизальової обробляють поверхню для видалення задирок.

Щітки для брашування Крім насадок на дриль або кутошліфувальну машинку (УШМ, «болгарка»), варто обзавестися і ручним інструментом – абразивною шкіркою різної зернистості, ручною кордщіткою. Також зручно використовувати абразивні губки: гнучка поверхня дозволяє забирати скалки з поглиблень.

Незалежно від вибору, під час роботи слід враховувати напрямок руху: він має бути по волокнам деревини. Тому щітки насадки на електроінструмент потрібні плоскі, а не у вигляді чашки.

Перш ніж приступати до процесу старіння, потренуйтеся на зразку.

За допомогою різних щіток можна імітувати не лише атмосферне старіння (вплив вітру, сонця), але й ефект обкатаної водою деревини – такі можна знайти на березі річки чи моря. В цьому випадку деревина обробляється глибше, і «сліди часу» можуть бути не лише вздовж волокон. Приклад такого старіння – скринька на фото нижче.

Старіння деревини. Фото із сайту o-drevesine.ru

Крім механічного способу (щітками), деревину текстурують за допомогою хімії або обробки піскоструменем. Принцип той самий: видаляються м’якіші частини.

У хімічному способі використовуються кислоти та луги, здатні роз’їдати органіку, наприклад, сірчана чи азотна кислота. Поекспериментувати можна з агресивною побутовою хімією, що призначена для видалення сильних забруднень. Хімічна обробка застосовується як самостійний варіант або як початковий етап перед механічним очищенням щітками.

Поєднання старих дощок та сучасної моделі дивана. Фото із сайту mebelica.ru При обробці піскоструминним апаратом частинки абразиву вибивають м’якіші шари. Піскострумин можна знайти в майстернях, що займаються ремонтом автомобілів, – за допомогою такого обладнання видаляють іржу.

Використання різних способів брашування дозволяє отримувати неоднаковий ефект. При обробці металевими щітками рельєф деревних волокон буде більш глибокий і явний, після хімічного травлення та піскоструменю – згладжений.

Оброблену деревину покривають морилками і лаком Після отримання необхідної фактури деревину обробляють морилками, восками, покриттям для лісування, лаками. Колеруючі склади (морилки) м’які ділянки фарбують сильніше, ніж тверді. Лазурі (лісування) додатково підкреслюють рельєф, накопичуючись у заглибленнях.

Випалення

Випалення деревини найчастіше розглядають як перший етап брашування – так само як і при хімічному травленні, в першу чергу руйнуються (обгоряють) м’якіші ділянки.

Краса простоти. Фото із сайту wickdpleasures.tumblr.com

Дерев’яну поверхню обпалюють за допомогою паяльної лампи або газового пальника, а потім обвуглені частини зчищають, промивають рясно водою і покривають маслом. Ступінь випалу і подальша обробка щіткою залежить від переваг.

Вогонь і воду, що пройшла, деревина не потребує додаткового тонування – поверхня дошки приймає благородний темний відтінок. Але при бажанні дерево, що обгоріло, можна додатково покрити кольоровими морилками. Особливо ефектно виглядає поєднання червоного та вугільно-чорного.

Будинок, фанерований обпаленою дошкою. Фото із сайту skyhousedesigncentre.com

Випалення може бути самостійним видом обробки. Зараз цей напрямок набирає популярності і вважається японською технікою Shou Sugi Ban (Yakisugi), хоча такий спосіб деревообробки відомий у багатьох країнах. На Русі випалення дерева називалося підкурюванням.

Оброблена вогнем деревина стає менш горючою і практично не схильна до гниття і псування комахами. Тому такі дошки використовують для облицювання фасадів, будівництва огорож. Регулярно фарбувати такий паркан чи фасад не потрібно – обпалена дошка не змінює своїх якостей сотню років.

Паркан із обпаленої деревини. Фото із сайту oilobit.com

Природно, дизайнери не змогли пройти повз такий матеріал. Вони стали використовувати в інтер’єрах об’єкти, оброблені вогнем, використовувати дошки в техніці Shou Sugi Ban різного ступеня обгорілості для обробки стін та стель. Покриті олією, поверхні не брудняться.

Облицювання стін в техніці Shou Sugi Ban. Фото із сайту urbantimber.ca

Спробуйте текстурувати звичну деревину – можливо ви відкриєте для себе новий матеріал.

Структурування – техніка, що дозволяє найбільш яскраво виділити та показати природну красу деревини. Часто цей спосіб називається «брашуванням» – від англійського слова «brush» – щітка, чистити, вичищати.

Застосовується брашування для порід дерева, які мають хорошу структуру, видиму неозброєним оком. Річні кільця такої деревини повинні бути помітні і відстояти один від одного на значній відстані. Сенс структурування полягає у вибірці м’яких волокон із верхнього шару деревної поверхні. На місці м’яких шарів з’являються западини, а твердіші шари утворюють гребені. При цьому поверхня стає рельєфною, фактурною.
Для структурування найбільше підходить деревина, що має невелику щільність, нерівномірність текстури, і, як не дивно, має деякі «пороки», що часто знижують вартість матеріалу, але після брашування дають разючі декоративні ефекти. До таких пороків можна віднести наявність сучків, свиливість (звивисте або безладне розташування волокон деревини), завитки (викривлення річних шарів біля сучків), вічка (сліди нирок, що не розвинулися в пагін).

Придатні для структурування види деревини: сосна, ялина, модрина, дуб, ясен, горіх,

Не придатні для брашування: бук, груша, вишня, ялівець, тик, клен, вільха.

Структурування проводиться двома способами – хімічним та механічним. При хімічному способі спеціальні склади наносяться на поверхню деревини, розм’якшують її і далі відбувається механічне вишкрібання м’яких шарів. Хоч це швидше та легше, але процес хімічного структурування має свої великі мінуси. Для хімічного брашування застосовують аміак, шуманіт та інші далеко не «м’які» засоби, а значить робити роботи потрібно в спецзахисті і в приміщеннях, що добре провітрюються. Коротше гидота це все, гидота, і нам не підходить. Тому перейдемо до механічного брашування. Воно буває ручне та машинне. Останнє добре для великомасштабних робіт або для масового виробництва – паркет, стіни, балки. Відбувається вибірка шарів за допомогою спеціальних приладів чи щіток-насадок на дриль.

А ми що, нам би дошки та коробочки красиві зробити, тому будемо все ручками… Для ручного брашування потрібна красива дерев’яна заготовка з рівною поверхнею, природно, щітка та широка щетинна кисть – флейц. Щітка знадобиться така:

купити її можна в більшості господарських та будівельних магазинів, а у багатьох вона і вдома є – її використовують для очищення поверхонь від старої фарби.

Структурування деревини буває м’яким та жорстким. При м’якому структуруванні вибірка волокон відбувається на невелику глибину, лише «позначає» рисунок деревини. Така обробка хороша для подальшого лакування. тонування, декупажу по неґрунтованому дереву, Жорстке структурування виконується на велику глибину, іноді в 2-3 прийоми, западини та гребені добре видно, заготівля нагадує стару дошку, що пролежала довгий час просто неба. Після такого брошування деревину можна тонувати, надаючи їй зістареного вигляду, найбільше підходить для техніки невкритих волокон.

Ну от теоретична частина закінчена, пропоную перейти до практики. Ми всі вміємо тонувати, фарбувати, морити і вощити дерево, так що про це я не розповідатиму. А показувати брашування на простому дереві – нудно. Хочу показати брашування після випалу – це рідкісніша техніка, але цілком доступна і не складна.

Для цього знадобиться, щоправда, один приладчик – газовий пальник. Зараз можна придбати чудову штуковину, ось такий Дремель Бошевський

Заправляється вона газом із звичайного балончика для запальничок, заправки вистачає довго. Тільки не треба забувати про техніку безпеки – все-таки полум’я там має дуже пристойну температуру! До речі. там у наборі багато всяких насадочок, дуже корисних. Цим пальником можна випалювати по дереву та шкірі (пірограф), можна паяти, можна зчищати стару фарбу, багато чого, я ще повністю її не вивчила.

Тепер приступимо. Отже, нам знадобиться дерев’яна заготівля (краще соснова) з гарною структурою волокон, пальник, щітка, флейц. Роботи найкраще проводити на відкритому повітрі (все-таки дим, вогонь знову-таки, та й пилу багато буде). Я обпалюю у квартирі – а балконі з відкритими рамами, димком трохи тягне, але не катастрофа, і запах приємний. Та й домочадці не проти, знаючи, що я вмію поводитися з цим приладом і квартиру не підпалю. А ось вибіркою вже вирушаю займатися на інший – відкритий балкон у загальному холі, там вітерець продує, пил у квартиру не летить.

У господарстві знайшлася соснова коробочка від арманьяка, ось над нею і працюватиму.

Включаємо пальник і починаємо обпалювати поверхню. Випалення треба проводити рівномірно, не затримуючись надовго на одному місці, але й не «мигати» рукою, даючи деревині обгоріти рівно, без сильно пропалених і світлих недопалених плям. Ступінь «обугливання» вибирайте самостійно – можна від слабкого «підкурювання» до повного почорніння. Тільки щоб все одно було. Я люблю сильніше, але це справа смаку.

Пальник тримайте, як ручку, не напружуйте руку, щоб рухи були плавними, не ривками. І не бійтеся – ручка пальника не нагрівається, тільки другу руку під полум’я не підставте.

Іноді в деревині зустрічаються смоляні кишені та патьоки, смола починає горіти – не давайте їй цього робити. просто здувайте полум’я. В іншому випадку дерево прогорить сильніше, потім буде пляма. Сучки та інші «краси» іноді гірше просмажуються, це місце можна обпалювати кілька разів для рівномірності.

Ось такою стала коробочка

а це соснова дошка від моєї ранньої роботи, результат я потім теж покажу

Коли випалення закінчено, переходимо до вибірки. Знадобиться щітка та жорстка кисть. Пензлик потрібна для змітання вискобленої тирси.

Покладіть заготовку горизонтально, проводьте щіткою по обпаленій поверхні строго по волокнах, в одному напрямку, довгими рухами від початку до кінця. Якщо є можливість закріпити заготівлю, то можна працювати двома руками, другий натискаючи на верх щітки і створюючи додаткове зусилля. Якщо працюєте однією рукою, то дуже обережно – бережіть другу руку! Щетинки на щітці металеві та гострі, один неакуратний рух – і знадобиться йод і бинт, а заготівля «протонується» в інший колір, якого важко буде позбутися. Так що «Сіню, бережи руку!»

До речі, при звичайному брашуванні, без випалу, для зменшення кількості пилу та легшої роботи, поверхню заготовки можна змочити водою. Але не сильно промочуйте, просто побризкайте або пройдіть мокрим пензлем і дайте кілька хвилин постояти. М’які волокна легше видаляються.

Після того, як трохи пошкрябали, беремо в руку флейц і зчищаємо тирсу. Чистити треба не вільним довільним помахом, а знову вздовж волокон, у тому напрямку, в якому працювали щіткою. І не рухами, що погладжують, як ми фарбу наносимо, а «проти ворсу», як би вибиваючи, виколупуючи щетинками пил з поглиблень. Якщо робити інакше – порошинки пригладжуються у западинах, забиваються глибше.

Після того, як почистили заготівлю, почнемо шкребти далі, тут її можна і перевернути, працювати щіткою у зворотному напрямку. Але знов-таки, лише по волокнах, лише довгими рухами. Якщо щіткою невдало провести не по волокнах, залишаться глибокі помітні подряпини. Нам це треба?

Ось так, рівномірно скоблимо і зчищаємо тирсу до того моменту. поки нам не сподобається колір та фактура дерева. Можна зупинитись трохи раніше, можна пізніше. Ось коробочка після випалу та структурування:

Її можна ще поскребти, вона буде контрастнішою, але й зараз уже видно, що м’які шари вибираються швидше та легше. Цю заготівлю тепер можна тонувати або робити з нею щось ще. Але це був одноразовий випал та брошування – вийшло м’яке структурування, рельєф не сильно виділяється. Якщо захочеться чогось «екстремальнішого», можна зробити другий випал і знову шкребти. В результаті вийде таке (це фрагменти тієї дошки, що я в обвугленому вигляді показала). Це – фрагменти, вид під кутом, але добре видно рельєф:

А це – вид зверху

Я взагалі любителька жорсткого структурування, готові вироби не тоную. а покриваю воском чи восковим лаком. Мені подобається грубість та «природність» матеріалу. Але це мій вибір, а більшість таки застосовує тонування, моріння, вибілювання та інші декоративні прийоми.

Мої ж роботи в цій техніці прості, грубі й невигадливі. Сови, щоправда, олією намальовані, але я про них уже раніше писала.