Як перевірити електромагнітну котушку

0 Comments

cassvitaflour.com

Котушка запалювання призначена для створення високої напруги, яке в подальшому використовується свічкою для утворення іскри. Тому її якість його функціонування необхідна для нормального функціонування системи запалювання. По суті котушка є невеликим трансформатором, на первинну обмотку якої приходить стандартні 12 В від акумулятора, а виходить напруга в кілька кВ. Вона використовується у всіх системах запалювання – контактної, безконтактної і електронної. Причини виходу з ладу котушки типові. Як правило, це обрив проводу, пошкодження ізоляції, механічні деформації. Далі ми з вами розглянемо ознаки несправності та методи діагностики котушки запалювання.

  • Принцип роботи
  • ознаки несправностей
  • Причина несправності
  • Перевірка котушки запалювання

Принцип роботи котушки запалювання

Як згадувалося вище, котушка запалювання – це підвищує трансформатор напруги, який перетворює отримане напруга 12 В в напругу зі значенням кілька кіловольт. Конструктивно котушка складається з двох обмоток – первинної та вторинної (відповідно, низької і високої напруги). Однак в залежності від типу котушки обмотки і їх розташування відрізняються.

Почнемо опис з найпростішої загальної котушки . Тут на первинній обмотці є 100 . 150 витків. Обмотка намотана ізольованим мідним дротом. Її кінці виведені на корпус котушки. Кількість витків обмотки високої напруги становить 30 . 50 тисяч (залежить від моделі). Природно, що використовується тут провід набагато меншого діаметру. «Мінус» вторинної обмотки приєднаний до «мінуса» первинної. А «плюс» підключається до висновку на кришці. Таким чином забезпечується відведення отриманого високої напруги.

Щоб збільшити магнітне поле, обмотки намотують навколо металевого сердечника. У деяких випадках для уникнення перегріву обмотки і осердя заливають трансформаторним маслом (воно не тільки охолоджує систему, але і є ізолятором).

Тепер перейдемо до розгляду індивідуальної котушки запалювання . Тут також є дві обмотки, проте відмінність полягає в їх розташуванні. Зокрема, вони намотані в зворотному порядку. Первинна обмотка має сердечник внутрішнього типу, а вторинна – зовнішнього типу.

Індивідуальні котушки запалювання встановлюють в системах з електронним запалюванням. Тому їх конструкція ускладнена. Так, для відсікання значного струму у вторинній обмотці передбачений діод. Також особливістю індивідуальної котушки є той факт, що отримане висока напруга йде не на розподільник (як в класичних системах), а безпосередньо на свічки запалювання. Це стало можливим завдяки конструкції, в яку були включені ізольований корпус, стрижень і пружина.

Ще один тип котушки – двохвивідною . Вона подає напругу відразу на два циліндра. Існує кілька їх різновидів. Як правило, такі котушки об’єднуються в один загальний блок, який по суті є четирехвиводной котушкою запалювання.

Незалежно від типу котушки запалювання, основним їх технічним параметром, на який варто орієнтуватися при діагностиці – це опір обмоток. Зокрема, опір первинної обмотки зазвичай знаходиться в межах 0,5 . 3,5 Ом, а вторинної – 6 . 15 кОм (ці значення можуть відрізнятися у різних котушок, тому краще знайти довідкову інформацію саме за тією моделлю, яка використовується в вашому автомобілі). Виміри проводяться за допомогою традиційних приладів – мультиметров або омметром. Якщо отримане значення сильно відрізняється від зазначеного, то велика ймовірність того, що котушка вийшла з ладу.

Також потрібно бути в курсі того, що кожна котушка має різні показники:

  • опір обмоток;
  • тривалість іскри;
  • енергія іскри;
  • ток іскри;
  • індуктивність первинної обмотки.

Тому для того, щоб зрозуміти наскільки свідчення котушки відповідають нормі, необхідно уточнити технічні характеристики вашої окремо взятої котушки. Це вам особливо стане в нагоді якщо пропала іскра, оскільки котушка запалювання є одним з перших елементів системи, які підлягають перевірці.

ознаки несправностей

Існує кілька характерних ознак несправності котушки запалювання. Серед них:

  • мотор починає «троить», причому ця проблема посилюється з часом;
  • на морозі мотор “троїть”, поки не нагріється;
  • перебої в роботі двигуна у вологу погоду;
  • при різкому натисканні на педаль акселератора спостерігається провал в роботі мотора.

При несправної котушки на машинах з ЕБУ на приладовій панелі активізується значок Check Engine. Однак перераховані ознаки також можуть свідчити і про інші несправності, зокрема, зі свічками запалювання. Але при появі хоча б однієї з них потрібно виконати діагностику котушки (котушок) запалювання. При підключенні діагностичного сканера може показати помилку P0363.

Причина несправності

Існує кілька причин, через які котушка запалювання повністю або частково виходить з ладу. Серед них:

  • Механічні ушкодження . Це може бути банальне старіння, через якого відбувається руйнування ізоляції. Також існує ймовірність протікання масла через ущільнювачі, яке потрапляє на ізоляцію або корпус котушки і руйнує їх. Ремонт в даному випадку навряд чи можливий, тому найкращим варіантом буде повна заміна вузла.
  • Пошкодження контактного з’єднання . У теплу погоду причиною цього може бути потрапляння вологи в підкапотний простір. Наприклад, під час сильного дощу, їзді по глибоких калюжах, мийці автомобіля. Взимку ймовірно потрапляння на котушку складу, яким посипають поверхню дороги для боротьби з ожеледицею.
  • Перегрів . Йому часто схильні індивідуальні котушки. Через перегріву може значно зменшитися термін служби котушок запалювання. Процес перегріву складно контролювати, однак намагайтеся використовувати якісну охолоджуючу рідину і стежити, щоб нормально працювала система охолодження двигуна.
  • Вібрації . Вони особливо шкідливі для індивідуальних котушок запалювання. Вібрації, як правило, йде від головки блоку циліндрів (ГБЦ). Щоб зменшити кількість і амплітуду вібрацій, стежте за тим, щоб двигун працював в нормальному режимі (без детонації і зі справними подушками).

Котушки запалювання – досить надійні і довговічні вузли, і їх вихід з ладу найчастіше пов’язаний зі старінням і / або пробоєм ізоляції. Далі розглянемо методи діагностики котушок.

Як перевірити котушку запалювання

Існує два основних способи, за допомогою яких можна самостійно перевірити працездатність котушки запалювання. Перерахуємо їх по порядку.

Перевірка котушки запалювання ВАЗ

Перевірка котушки запалювання Черрі Тігго

Метод перевірки «на іскру»

Перший з них називається «на іскру» . Його перевага – можливість виконання в «похідних умовах». З недоліків же варто відзначити трудомісткість і неточність, оскільки причинами виявлених несправностей може бути зовсім не котушка запалювання. Для виконання діагностики вам знадобиться ключ свічки, свідомо справна свічка і плоскогубці.

Для початку візуально перевірте цілісність ізоляції високовольтної проводки. Починаючи свічками запалювання і закінчуючи котушкою. При цьому запалювання повинно бути відключено (ключ перебувати в положенні 0). У разі, якщо з ізоляцією все в порядку, алгоритм подальших дій буде наступним:

  1. Зніміть наконечник зі свічки першого циліндра і підключіть його до заздалегідь підготовленої робочої свічці.
  2. Самостійно або за допомогою помічника поверніть ключ запалювання в положення II (заводите машину).
  3. Якщо котушка справна, то між електродами свічки з’явиться іскра. При цьому потрібно звертати увагу на її колір. Нормальна робоча іскра має яскраво-фіолетового відтінку. Якщо ж іскра жовтувата і слабка, значить, є проблеми з проводкою або котушкою. Якщо ж іскри немає зовсім, значить, котушка запалювання несправна.
  4. Виконувати ці дії всіх котушок в разі, якщо в машині вони індивідуальні.

Якщо у вас немає свідомо робочої запасний свічки, ви можете викрутити будь-яку свічку з двигуна. Для цього від’єднайте її і скористайтеся свічним ключем. В цьому випадку можна перевірити котушку на всіх наявних свічках. Тим самим ви заодно перевірите стан свічок запалювання.

У разі, якщо в двигуні встановлені індивідуальні котушки, то перевірити їх можна, переставляючи на інші свічки. При цьому проводку краще не чіпати, щоб не пошкодити її цілісність.

Модуль котушок запалювання

Метод «іскри в шприці»

Процес перевірки котушки за допомогою такого саморобного пристрою досить простий. Для цього потрібно приєднати по черзі котушки до свічки отриманого «приладу». Кріплення-крокодил приєднати до «масі» корпусу машини. На час зміни тестованих котушок двигун необхідно глушити і запускати потім заново.

Спочатку за допомогою поршня потрібно виставити мінімальний зазор між дротом на поршні і електродом (1 . 2 мм). І шляхом регулювання відстані від дроту на поршні до електрода на свічці візуально дивитися на процес появи між ними іскри. Максимальна відстань в даному випадку у різних машин буде різним, і залежить воно від якості і стану свічки запалювання, стану електросистеми машини, якості «маси» і інших чинників. Зазвичай іскра при таких випробуваннях повинна з’являтися при відстані між електродами від 1 . 2 мм до 5 . 7 мм.

Перед кожним тестуванням роботи отриманого апарату потрібно обов’язково від’єднувати роз’єм з кожної форсунки з тим, щоб паливо не заливало циліндр під час перевірки.

Головне, про що можна точно судити при таких випробуваннях – порівняння стану різних котушок по циліндрах. Якщо має місце несправність або пробою – це буде видно по довжині іскри в порівнянні з більш-менш справними котушками.

Перевірка опору ізоляції

Ще один популярний метод перевірки полягає в вимірі значення опору ізоляції проводів в обмотках котушки. Для цього вам знадобиться мультиметр, здатний вимірювати опір. Котушку запалювання краще демонтувати з автомобіля, щоб працювати було зручніше. Процедура виміру нескладна. Головне знати, де розташовані висновки первинної і вторинної котушок, так як вимірювати опір необхідно перевірити на них обох.

Перед початком роботи переконайтеся в справності мультиметра. Для цього включіть режим вимірювання опору і замкніть щупи між собою. На екрані повинен бути 0.

Два щупа мультиметра попарно під’єднують (стосуються) до висновків первинної обмотки. Значення опору повинно знаходитися в межах 0,5 . 3,5 Ом (у деяких котушок може бути більше, точну інформацію ви знайдете в довідковій літературі). Аналогічну процедуру необхідно провести і з вторинною котушкою. Однак тут діапазон значень буде іншим – від 6 до 15 кОм (аналогічно інформацію уточнюйте в довідковій літературі).

Процедура виміру опору ізоляції котушки запалювання

Якщо значення буде мало, значить, в обмотці ушкодилася ізоляція, і ви маєте справу з коротким, швидше за все межвиткового, замиканням. Якщо ж опір занадто велике, то це означає, що провід обмотки обірвався і немає нормального контакту. У будь-якому випадку необхідно виконувати ремонт, тобто перемотувати обмотку. Однак в більшості випадків краще просто замінити котушку запалювання , так як цей спосіб позбавить вас від зайвих турбот і витрат. Це стосується практично будь-якого автомобіля, адже вартість ремонту буде перевищувати ціну самої котушки.

Якщо ви маєте справу з індивідуальними або двохвивідною котушками, то тут справа йде трохи інакше. Значення на первинній обмотці повинні бути аналогічними. А що стосується «вторинки», то значення опору будуть ідентичними на обох висновках. Якщо на машині встановлена ​​котушка з чотирма висновками, то перевірку потрібно робити на всіх висновках.

Також врахуйте, що при вимірюванні опору на вторинній обмотці важливо враховувати полярність. Зокрема, чорним щупом мультиметра торкніться центрального виведення ( «маси»), а червоним – стрижня наконечника.

Осцилограф покаже всі

Найбільш професійний метод перевірки котушки – скористатися осцилографом. Тільки він здатний дати повну інформацію про стан системи запалювання, і зокрема, котушок запалювання. Тому в складних випадках має сенс скористатися електронним осцилографом і додатковим програмним забезпеченням. Особливо це актуально коли має місце так зване межвитковое замикання на котушках вторинної напруги (з високою напругою).

Перевірка запалювання осцилографом

Перевірка системи запалювання осцилографом дозволяє виявити несправність конкретного вузла або просто прдіагностіровать стан по імпульсах осцилограми.

Якщо за допомогою осцилографа зняти графік значень робочих напруг в динаміці (видно на малюнку), то по ньому можна зрозуміти, що причиною можливих описаних вище несправностей буде саме котушка запалювання. Справа в тому, що при виникненні межвиткового замикання у вторинній котушці зменшується енергія, яка могла б потенційно запастися в цій самій котушці, а це, в свою чергу, призводить до зменшення часу горіння іскри, тобто, перепустками займання. Особливо це помітно при різкому натисканні на педаль акселератора.

підсумки

Перевірити котушку запалювання зовсім нескладно. Це може зробити будь-який, навіть початківець, автолюбитель. Найпростіший і ефективний метод – вимірювання опору ізоляції на первинній та вторинній обмотках. Для цього краще зняти котушку для зручності проведення роботи.

Пам’ятайте, що при виявленні несправності рідко має сенс проводити ремонт, зокрема, перемотувати одну або другу обмотки. Набагато простіше купити і замінити нову котушку запалювання цілком.

Котушка запалювання: схема, пристрій і підключення

Для бензинового ДВС система запалювання є однією з визначальних, хоча в машині складно виділити якийсь головний вузол. Без мотора не поїдеш, але і без колеса це теж неможливо.

Котушка запалювання створює високу напругу, без якого неможливе утворення іскри і займання паливо-повітряної суміші в циліндрах бензинового двигуна.

Коротко про запалюванні

Щоб зрозуміти навіщо в автомобілі бобіна (це народна назва), і яку участь вона приймає в забезпеченні руху, треба хоча б узагальнено зрозуміти пристрій систем запалювання.

Спрощена схема роботи бобіни приведена нижче.

Плюсової висновок котушки підключений до позитивної клеми акумулятора, а іншим висновком вона з’єднується з розподільником напруги. Така схема підключення є класичною і широко застосовується на машинах сімейства ВАЗ. Для повноти картини необхідно зробити ряд уточнень:

  1. Розподільник напруги є певним диспетчером, що подає напругу на той циліндр, в якому сталася фаза стиснення і повинні спалахнути пари бензину.
  2. Роботою котушки запалювання управляє комутатор напруги, його виконання може бути механічним або електронним (безконтактним).

Механічні пристрої використовувалися в старих автомобілях: ВАЗ 2106 і подібних, але зараз вони практично повністю витіснені електронними.

Пристрій і робота бобіни

Сучасна бобина є спрощеною версією індукційної котушки Румкорфа. Вона була названа на честь винахідника німецького походження – Генріха Румкорфа, який першим запатентував в 1851 році пристрій, перетворювати постійне низька напруга в змінне високе.

Щоб зрозуміти принцип роботи, потрібно знати пристрій котушки запалювання і основи радіоелектроніки.

Це традиційна, загальна котушка запалювання ВАЗ, що застосовується протягом тривалого часу і на багатьох інших автомобілях. Фактично це імпульсний високовольтний трансформатор. На осерді, призначеному для посилення магнітного поля, тонким проводом намотана вторинна обмотка, вона може містити до тридцяти тисяч витків дроту.

Поверх вторинної обмотки знаходиться первинна з більш товстого дроту і з меншою кількістю витків (100-300).

Обмотки з одних кінців з’єднані між собою, другий кінець первинної під’єднується до акумулятори, вторинна обмотка вільним кінцем підключена до розподільника напруги. Загальною точкою обмотки котушки підключені до комутатора напруги. Всю цю конструкцію закриває захисний корпус.

Через «первинку» в початковому стані протікає постійний струм. Коли потрібно утворити іскру, ланцюг розривається комутатором або трамблером. Це призводить до утворення високої напруги у вторинній обмотці. Напруга надходить на свічку потрібного циліндра, де і утворюється іскра, що викликає згорання паливної суміші. Для з’єднання свічок з розподільником використовувалися високовольтні дроти.

Конструкція з одним висновком не є єдино можливою, існують і інші варіанти.

  • Двухіскровие. Здвоєна система застосовується для циліндрів, які працюють в одній фазі. Припустимо, в першому циліндрі відбувається стиснення і іскра потрібна для займання, а в четвертому фаза продувки і там утворюється неодружена іскра.
  • Трехіскровие. Принцип роботи як у двохвивідною, тільки використовуються подібні на 6 циліндрових двигунах.
  • Індивідуальні. Кожна свічка оснащена власною котушкою запалювання. В даному випадку обмотки поміняні місцями – первинна знаходиться під вторинною.

Як перевірити котушку запалювання

Основний параметр, за яким визначається працездатність бобіни, є опір обмоток. Існують усереднені показники, які говорять про її справності. Хоча не завжди відхилення від норми є показником несправності.

За допомогою мультиметра

За допомогою мультиметра можна перевірити котушку запалювання по 3 параметрами:

  1. опір первинної обмотки;
  2. опір вторинної обмотки;
  3. наявність короткого замикання (пробою ізоляції).

Слід врахувати, що таким чином можна перевірити тільки індивідуальну котушку запалювання. Здвоєні влаштовані інакше, і необхідно знати схему виведення «первинки» і «вторинки».

Первинну обмотку перевіряємо приєднавши щупи до контактів Б і К.

Тип котушки Опір, Ом ВАЗ 2106 (контактна система) 3,07-3,5 27.3705 (безконтактна, М, Р) 0,45 ± 0,05 3122.3705 (С, З) 0,43 ± 0,04 8352.12 (М, Р) 0,42 ± 0,05 027.3705 (М, Р) 0,43 ± 0,04 27.3707-01 (М, Р) 0,42 ± 0,05 АТЕ1721 (М, Р) 0,43 ± 0,05 М – маслозаповнені С – суха Р – розімкнутий магнітопровід З – замкнутий магнітопровід

Вимірюючи «вторинку» підключаємо один щуп до контакту Б, а другий до високовольтного висновку.

Тип котушки Опір, КОм ВАЗ 2106 (контактна система) 5,4-9,2 27.3705 (безконтактна, М, Р) 5 ± 1 3122.3705 (С, З) 4,08 ± 0,4 8352.12 (М, Р) 5 ± 1 027.3705 (М, Р) 5 ± 1 27.3707-01 (М, Р) 5 ± 1 АТЕ1721 (М, Р) 5 ± 1

Ізоляцію заміряють через клему Б і корпус котушки. Показання приладу повинен бути не нижче 50 Мом.

Далеко не завжди у просто автолюбителя під рукою є мультиметр і досвід його використання, в далекій дорозі перевірка котушки запалювання зазначеним способом також недоступна.

інші способи

Ще одним способом, особливо актуальним для старих автомобілів, в тому числі і ВАЗах, буде перевірка іскри. Для цього центральний високовольтний провід поміщається на відстань 5-7 мм від корпусу двигуна. Якщо при спробах завести машину проскакує синя або яскраво-фіолетова іскра – бобіна працює нормально. Якщо колір іскри світліший, жовтий, або вона відсутня зовсім, це може служити підтвердженням її поломки, або несправності дроти.

Є простий спосіб перевірити систему з індивідуальними котушками. Якщо двигун троїть, потрібно просто по черзі від’єднувати харчування котушок на заведеному двигуні. Відключили роз’єм і звук роботи змінився (машина задвоіла) – котушка в порядку. Звук залишився колишнім – іскра на свічку в цьому циліндрі не надходить.

Правда проблема може бути і в самій свічці, тому для чистоти експерименту слід поміняти місцями свічку з цього циліндра з будь-якою іншою.

Підключення котушки запалювання

Якщо при демонтажі ви не запам’ятали і не відзначили який дріт до якої клеми йшов, схема підключення котушки запалювання наступна. На клему зі знаком + або буквою Б (батарея) підключений до джерела живлення від акумулятора, на букву К підключається комутатор. Кольори проводів в автомобілях можуть відрізнятися, тому найпростіше відстежити який куди йде.

Належним чином під’єднано важлива, і в разі порушення полярності можна зіпсувати саму бобіну, трамблер, комутатор.

висновок

Одним з важливих вузлів в автомобілі є бобіна, що створює високу напругу для утворення іскри. Якщо в роботі двигуна з’являються провали, він починає троить і просто нестабільно працювати – причиною може бути в ній. Тому важливо знати, як перевірити котушку запалювання правильно, а при необхідності і дідівським методом, в польових умовах.