Все про рослину лілія: догляд з добривом ЯРОС

Німецькі садівники дуже люблять розповідати зворушливу легенду про те, що у кожній квітці лілії живе ельф. Він народжується із розкриттям бутона, і разом із квіткою вмирає. Якщо ельфи існували б насправді, то навряд чи вони змогли б знайти більш витончену квітку, ніж лілія. Хочете знати, як доглядати лілії в саду, щоб чарівні ельфи захотіли вибрати саме ваші квіти своїм будинком? У цьому матеріалі ми розповімо, як доглядати лілії в горщику, як доглядати лілії кімнатні, як доглядати лілії після їх цвітіння, а також як доглядати лілії на дачі, де вони ростуть на клумбі по сусідству з іншими квітами.

Чи знаєте ви? На сьогодні немає синіх лілій, селекціонери все ще не вдалося отримати синю квітку.

Пересадка лілій восени та весною: основні принципи

Вище ми обіцяли, що розповімо, як правильно доглядати лілії. Почнемо з того, як проводиться пересадка лілій весною або осінню. Найкраще зробити це восени, оптимально у вересні. Оскільки лілія – це багаторічна рослина, то пересадка їй потрібна кожні три чи чотири роки.

Щоб ваші квіти радували око, потрібно не тільки знати, як доглядати садові лілії, але й про те, як вибрати місце для посадки.

Найкраще місце для вирощування лілій – добре освітлена ділянка, захищена від вітру.Що стосується ґрунту, то він має бути поживним, це можна вирішити шляхом внесення добрива. Головне – субстрат повинен бути добре дренованим і пухким. Також варто звернути увагу на кислотний баланс ґрунту. Більшість видів віддають перевагу нейтральному ґрунту, але трубчастим ліліям комфортніше в лужному ґрунті, а американські гібриди – кислий.

Наступною справою потрібно подбати про підготовку цибулин. Ідеальні цибулини лілій виглядають так:

• цибулини соковиті та м’ясисті;
• денце в них не травмовано;
• лусочки не пересушені;
• коріння у довжину досягають 5 см.

Якщо ви купили цибулини восени, то доведеться чекати на середину вересня, щоб висадити їх у відкритий ґрунт. На час зберігання цибулини закопують у вологий пісок або тирсу і тримають у темному, але добре вентильованому місці. Пересадка лілій влітку чи восени проводиться за подібним принципом.

Перед посадкою з цибулин потрібно зрізати всі лусочки з бурими плямами, а також ділянки, що загнили або підозрілі. Далі на 30 хвилин замочити цибулини у розчині добрива ЯРОС (2,5 мл на літр води). Нижче ми ще повернемося до ЯРОСу і розповімо, чому варто вибрати саме цей препарат.

Лілія: як вирощувати у відкритому ґрунті

Вище ми розповіли про догляд за кімнатними ліліями у плані підготовки ділянки та посадкового матеріалу. Тепер зупинимося на тому, коли висаджувати їх у відкритий ґрунт, а також як вирощувати лілії в домашніх умовах та про те, як проводиться осіння пересадка лілій .

Отже, як вирощувати лілії у відкритому ґрунті.

Навесні квіти варто висаджувати, коли ґрунт прогріється до 10°C-12°C, зазвичай це відбувається у квітні. Відстань між бульбами має бути близько 15 см, а глибина посадки – 10-15 см.

Восени ж, найкращий час для висадки – середина жовтня. Температура ґрунту повинна бути близько 10°C-12°C, щоб забезпечити укорінення. Глибина посадки бульб має бути більшою, ніж навесні – близько 20 см, а відстань між ними – 30 см.

Якщо ж йдеться про кімнатні лілії, то глибина посадки має бути близько 10 см, а відстань між бульбами – 5-10 см. Бульби варто висаджувати в горщики з дренажними отворами, щоб уникнути застою вологи.

Важливо пам’ятати, що для успішного вирощування лілій необхідно вибрати місце з гарним освітленням та дренованим ґрунтом, а також забезпечити помірний полив та відповідний догляд за садовими ліліями. Про те, як доглядати лілії кімнатні, а також садові в плані поливу і підживлення, ми розповімо нижче.

Тепер ви знаєте досить багато про те, як вирощувати лілії у відкритому ґрунті. Але яскравий, квітучий садок не обмежується лише знанням того, як правильно вирощувати лілії. Потрібно знати і про те, як доглядати лілії будинку, а також про те, які шкідники та хвороби можуть атакувати вашу клумбу, і як з ними боротися.А ще про те, коли цвіте лілія, ця інформація буде корисною, якщо ви плануєте комбінувати лілії з іншими квітами.

Коли цвіте лілія і як обрізати лілію після цвітіння

Лілії зазвичай цвітуть улітку, у червні-липні. Деякі сорти можуть цвісти раніше чи пізніше, залежно від розташування та умов вирощування. Цвітіння триває близько 2-3 тижнів, а після цвітіння рослина перетворюється на фазу відпочинку. Що стосується того, як обрізати лілію на зиму, то щоб підготувати лілію до зими, необхідно обрізати її до землі після того, як листя і стебла починають жовтіти і висихати. Це зазвичай відбувається наприкінці літа чи початку осені. Але обрізання краще провести приблизно на початку жовтня. Обрізані рослини слід прибрати та утилізувати, щоб уникнути поширення хвороб та шкідників. Обрізка допоможе захистити рослину від заморозків та забезпечити успішне цвітіння наступного року.

Хвороби лілій та шкідники, способи боротьби з ними

Тепер ви досить багато знаєте про те, як вирощувати лілії вдома, вище ми обіцяли розповісти про хвороби квітів лілій та шкідників. Часто в садівників виникає питання, чому жовтіє листя лілії , чому не цвітуть лілії , або чому пропадають лілії найчастіше причина в захворюваннях або шкідниках. Почнемо з короткого опису поширених хвороб та шкідників.

Лілія: хвороби та лікування

Коли доходить до вирощування хвороби лілій кімнатної лілії або садової версії рослини можуть знищити всі ваші старання. Розглянемо найпоширеніших проблем, з якими стикаються садівники.

Якщо у вас росте лілія, хвороби, з якими ви можете зіткнутися будуть мати такі симптоми:

• Бактеріальна гнилизна. Хвороба розвивається через бактерії, які викликають руйнування квіток, стебел і листя. Характеризується жовтими плямами на листі. Головна причина – надлишок вологи.
• Фузаріоз. Хвороба викликає жовті та коричневі плями на листі, стеблах та квітах. Часто ця хвороба спровокована поганою дренажною системою, надмірним поливом чи нестачею поживних речовин у ґрунті.

Крім бактеріальної гнилі та фузаріозу, ще однією поширеною хворобою лілій є бура плямистість. Вона провокує появу коричневих плям на листі і стеблах рослин, які згодом стають все більше і більше, зрештою листя жовтіє і опадає. Ця хвороба зазвичай викликається надмірним поливом, високою вологістю та нестачею циркуляції повітря навколо рослин.

Якщо ви помітили ознаки хвороб або наявність шкідників, рекомендується негайно вжити заходів щодо боротьби з ними, щоб запобігти подальшому поширенню та зберегти здоров’я ваших лілій. Ми рекомендуємо суворо дотримуватися порад щодо догляду, нижче ми перерахуємо ключові правила догляду. Якщо у вас ростуть лілії, хвороби та боротьба з ними – це частина догляду. Але краще не допускати розвитку хвороб, стежте за станом квітів і вживайте заходів для боротьби з ними. Пам’ятайте, що дефіцит поживних речовин може стати однією з причин розвитку хвороб. Щоб цього уникнути, застосовуйте добрива ЯРОС. У його складі є всі поживні макро- та мікроелементи, що активізують природні захисні механізми рослини. Міцний імунітет – це запорука здоров’я. І це стосується не лише людей, а й рослин.

Поширені шкідники лілій

Якщо у вас росте садова або кімнатна лілія, хвороби можуть її атакувати, але як з ними ви вже знаєте. Але на цьому боротьба за ваші рослини не закінчується, така прекрасна квітка як лілія може стати домом або ласощами для багатьох шкідників. Ось найпоширеніші проблеми, які можуть знищити ваші квіти:

• Лілійний жук. Дорослі жуки та їх личинки харчуються листям та квітами лілій, що може призвести до деформації квітів та ослаблення рослин. Характерний симптом – круглі дірки на листі.
• Трипси. Дрібні комахи харчуються ліліями. Вони можуть призвести до деформації квіток і листя. Характерний симптом – сріблясті плями на листі.
• Ведмедки і личинки хруща вони ласують корінням цибулинами і стеблами рослин, що може призвести до загибелі рослин. Через ці шкідники ваші квіти поступово починають в’янути, а потім і загинуть.

Боротися зі шкідниками потрібно за допомогою спеціальних засобів захисту рослин, народні методи часто є неефективними.

Якщо у вас ростуть лілії, шкідники та хвороби відберуть у них сили для подальшого зростання. Щоб допомогти квітам відновитися, регулярно вносите добриво ЯРОС, воно зміцнює природний імунітет і забезпечує рослину всім необхідним для нормального росту та розвитку.

Посадка лілії та догляд за домашніми ліліями

Вище ми вже говорили про те, як пересаджувати та вирощувати лілії, зараз зупинимося на тому, що треба знати всім, у кого ростуть лілії. Посадка і догляд – важлива частина роботи, якщо ви хочете отримати яскраві квіти у своєму саду. лілії

Лілія кімнатна: посадка в ґрунт, що потрібно знати

Коли мова заходить про вирощування такої рослини як садова лілія або лілія кімнатна, догляд та посадка — це ті складові, без яких неможливо насолодитися пишним цвітінням. Важливо знати, коли найкраще висаджувати квіти. Бажаєте, щоб у вашому саду росла лілія, посадка восени можлива приблизно на початку жовтня, коли ґрунт ще досить теплий, але температура знижується, а значить, рослина не почне нарощувати зелену масу. Також, якщо у вас лілія вазон, догляд та посадка лілії весною розпочинаються коли земля вже трохи прогрілася. Кімнатні ж пересаджують приблизно в середині березня. Якщо у вас квіти лілії, посадка можлива в будь-яку пору року, але влітку краще уникати цього, оскільки спека може завдати шкоди молодим рослинам.

При посадці садових лілій у землю, слід вибирати сонячне місце з родючим ґрунтом та гарною дренажною системою.Крім того, необхідно враховувати, що садові лілії можуть досягати значної висоти, тому потрібно залишати достатньо місця для їх зростання та розвитку.

Якщо ви хочете посадити лілії в горщик, виберіть великі горщики з отвором для стоку води і забезпечення хорошої циркуляції повітря. Кімнатна лілія, посадка рекомендована у великі горщики та яскравого, але розведеного світла.

Незалежно від того, садові лілії або кімнатна лілія квітка, догляд повинен бути правильним. Про це розповідаємо далі.

Як доглядати лілії: актуальні поради

Тепер ви досить багато знаєте про те, як вирощувати лілії у горщику та у відкритому ґрунті, тепер ми розповімо, як доглядати лілії після цвітіння, але спочатку зупинимося на загальних рекомендаціях щодо догляду за ліліями.

• Освітлення. Залежно від виду лілій, висаджувати їх потрібно на добре освітлених місцях або напівтіні.
• Субстрат. Грунт повинен бути пухким, родючим, в міру вологим і з хорошим дренажем.
• Полив. Лілія вимагає помірне, але регулярне полив, особливо в період цвітіння.
• Підживлення. Вносити добриво рекомендовано щонайменше тричі за сезон — напровесні, у період формування бутонів і під час цвітіння. Але ми рекомендуємо використовувати добриво ЯРОС, оптимально додавати його у воду при кожному поливі з розрахунку 2,5 мл на 10 літрів води.

Тепер ви знаєте, як вирощувати кімнатні лілії та садові різновиди цієї квітки. Далі ми розповімо, як проводиться обрізання лілій після цвітіння.

Обрізання лілій

Обрізка лілій – важлива частина догляду рослин. Після того, як лілії відцвітуть, необхідно обрізати їх стебла, щоб вони змогли накопичити ресурси для наступного сезону. Обрізування відцвілих лілій може проводитися в будь-який час року, але найбільш вдалий час для цього – літо або осінь.

Якщо планується обрізання лілій на зиму, слід обрізати всі стебла до рівня землі, щоб захистити рослини від морозів і захворювань. Осіння обрізка лілій може включати видалення не тільки відцвілих квітконосів, але й стебел з жовтим і зів’ялим листям.

Негайне обрізання лілій після цвітіння повинно проводитися обережніше, рекомендовано залишити деяке листя на стеблах. Обрізання лілій можна також проводити навесні, але це може уповільнити початок цвітіння.

У кімнатних ліліях зазвичай видаляють лише квітконоси.

У будь-якому випадку, перед обрізанням лілій необхідно переконатися, що ножиці чи ніж чисті та гострі, щоб уникнути пошкодження рослин. Якщо ви правильно обрізали свої лілії, вони будуть здорові та красиві протягом багатьох років.

Тепер ви знаєте, як проводиться обрізка лілій восени, а також обрізка лілій влітку. Насамкінець розповімо про те, як розвести лілії влітку або в іншу пору року.

Розмноження лілії та як розвести лілії

Тепер ви знаєте про те, як обрізати кімнатну лілію після цвітіння, а також садові види цієї квітки. Пересадка та розмноження лілій теж частково порушені вище. Ви вже знаєте, що лілію найчастіше вирощують із цибулин, але ми хочемо детальніше розглянути питання розмноження лілій.

Отже, як вирощувати лілії з рослин, що вже ростуть. Для розмноження можна використовувати луски, поділ гнізд, бульбашки, листові та стеблові живці. Якщо у вас ростуть лілії, розмноження восени найбільш ефективне, адже це час, коли рослина перестає цвісти і починає готуватися до зими.

Якщо вас цікавить пересадка та розмноження лілій, то найкращий час для цього – весна чи осінь. Під час пересадки слід розділити квітку так, щоб одержати кілька окремих рослин.

Кімнатна лілія, догляд залежно від виду буде дещо відрізнятися, а цвісти вона може в як на початку літа, так і осінню. Тож якщо ви хочете клумбу, яка цвістиме все літо, потрібно поєднати кілька сортів лілій. Деякі сорти цвітуть навесні чи влітку, а інші можуть порадувати своїми квітами цілий рік. Коли цвіте кімнатна лілія або садова, пересаджувати її не треба, зачекайте закінчення цвітіння. Пересадка допускається лише в окремих випадках, наприклад, ви рятуєте хвору рослину.

У будь-якому випадку перед розмноженням лілій необхідно добре вивчити кожен метод і вибрати той, який підійде для вашого конкретного випадку. Правильний догляд та розмноження допоможуть зберегти красу та здоров’я ваших лілій на багато років.

Щоб продовжити цвітіння та виростити у своєму саду міцні лілії, рекомендуємо купити добрива ЯРОС. Замовте його прямо зараз, і ми надішлемо докладну інструкцію у форматі PDF.

Чому не цвіте лохина: погано росте, не плодоносить, що робити

6 помилок при вирощування лохини: правильний догляд за лохиною

Як виростити лохину — 6 поширених помилок

Лохину називають «чорним перлами, ягодою мільйонерів», а я б назвала її «ягодою інтелектуалів». Лохина -требовательная культура, але з нею можна подружитися. До неї абсолютно не застосовні ті прийоми обробітку, до яких ми звикли: гній, зола і зрідка полити … Лохина не буде рости без кислого, пухкого і вологого субстрату.

1. Неправильний вибір саджанців лохини.

Саджанці повинні бути, перш за все, здоровими, з зеленими, без плям листям. Якщо ви купуєте саджанці ранньою весною чи пізньою осінню, коли листя опало і ви не можете визначити, чи здорові листя, зверніть увагу на кору. На гілках вона повинна бути без характерних плям бордового або коричневого кольору, що говорить про захворюванні го-дрони або Фомопсис.

Якщо все-таки сталося вам придбати саджанці, наприклад, поштою (коли неможливо проконтролювати їх здоров’я) і вас щось насторожує, просто зріжте хворі гілки до здорової тканини. Ніколи не купуйте лохину з відкритою кореневою системою. Рослина має рости в горщику або в контейнері з кислим субстратом.

ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЦІЄЇ СТАТТІ ЗНАХОДИТЬСЯ ТУТ >>>

2. Якщо кореневий кому лохини перед посадкою НЕ розмочити і не розім’яти, то ваша лохина не дасть приросту і врожаю не буде.

Тому перед посадкою горщики з рослинами занурте в ємність з водою на 3 -4 год для насичення грудки землі з корінням водою. Після цього рослина обережно вийміть з горщика, переверніть кущ корінням догори і знизу (на глибину 4-5 см) раз ріжте кореневий кому навхрест або розімніть руками, починаючи з середини кома. У лохини дуже тонкі коріння, американці називають їх «волосся ангела», і для того щоб вони змогли розростатися в сторони, ми і проводимо вищевикладену операцію.

Кущ лохини помістіть в підготовлену перед посадкою ямку, розправте коріння в сторони і засипте підготовленим субстратом. Навколо куща зробіть лунку і полийте до повного насичення водою.

Після цього лунку замульчируйте корою, хвойним опадом або соломою (шаром 8-10 см), щоб зменшити випаровування вологи і зберегти рихлість субстрату. Крім того, грунтові бактерії, переробляючи цю мульчу, утворюють лимонну і оцтову кислоти, що так необхідно голубиці.

Треба проливати грунт так, щоб вологим був не тільки грунт навколо лохини, але і просочився водою кому землі, в якому росла лохина в горщику (навіть якщо ви його активно розворушили). Інакше цей ком землі, густо обплетений корінням (за складом він відрізняється від приготовленої вами посадкової суміші) так і буде стояти в посадковій ямі сухим!

Грунт навколо куща буде вологою, а лохина — страждати від її нестачі (у мене таке було з рододендроном, вони з лохиною з одного сімейства: хоча грунт навколо була дуже вологою, кущ страждав через те, що кореневий кому був абсолютно сухим). Тому дуже важливо часто спостерігати за лохиною до тих пір, поки ви не побачите, що вона почала активно нарощувати пагони (річний приріст 50-70 см говорить про те, що голубиці у вас сподобалося).

Дуже бажано по можливості використовувати крапельний полив для догляду за лохиною в саду. При стисненні землі в руці ви повинні відчувати вологу, але текти вода не повинна.

3. Субстрат для лохини повинен бути особливим.

З посадкової ями вийміть і НЕ використовуйте всю обрану землю. Тому що ви напевно колись вносили на свій город золу, гній, пташиний послід, а лохина цього не виносить абсолютно! Обгородіть підготовлене заглиблення дошками, колодами (зробити це потрібно для того, щоб вам легше було підтримувати необхідну кислотність грунту і вологість) і заповніть приготованим раніше субстратом з верхового рудого торфу, хвойного опаду, кори, піску, старих тирси.

Візьміть кожного компонента по половині мішка з-під цукру, на один кущ має вистачити. На легких ґрунтах, де немає ймовірності застою води, яму копають глибиною 40-50 см і шириною 70-80 см.

На важких суглинистих грунтах ями роблять ширшими і меншої глибини (25-30 см) і висаджують кущі на невелику піднесеність (не забудьте обгородити і замульчувати після посадки). Низькорослі сорти висаджують на відстані 0,8-1 м один від одного, середньо- і сильнорослі — на відстані 1,2-1,5 м.

На плантації в нашому господарстві ми не застосовуємо мінеральні добрива, але правильна агротехніка з успіхом може їх замінити.

4. Неправильний вибір місця посадки лохини.

Лохина любить сонце і не любить вітер. Місце має бути відкритим і сонячним. Для захисту від вітру з північного боку можна запропонувати паркан, ширму з агротканини або живопліт. Огорожа висотою 1 м розбиває вітер на 10 м, тобто за огорожею висотою 1 му не буде сильного вітру, який примудряється прати кору на гілках, куди потім легко потрапляє інфекція. Що достигають ягоди через вітер втрачають свій чудовий синій наліт і погано зберігаються.

5. Неправильна кислотність грунту для лохини.

Для лохини вона повинна становити від рН 4 до 5,5. Це дуже важливий показник, інакше кущі не будуть добре рости і плодоносити. Зазвичай кислотність грунту на наших сотках рН 6-7, закислити грунт до кращого значення можна колоїдної сіркою, яка продається в садових магазинах. 1 -2 ст. ложок навколо куща буде досить. Бактерії ґрунту окислюють сірку, і в результаті утворюється сірчана кислота, що викликає зниження рН. Зазвичай сірку вносять навесні, але для гарного результату грунт повинен бути і вологою, і добре аерірованной. Окисліться грунт надалі (в разі, якщо лохина не дає хороших (50-70 см) приростів і листя має світло-зелений відтінок) бажано щавлевої кислотою — 0,5 ч. Ложки на 1 відро (10 л) води.

6. Лохина не любить тісноти.

Відстань між кущами має бути не менше 1 м, щоб кожної ягідці вистачало сонця і тепла.

Посадка і догляд за лохиною — особистий досвід

Мій перший досвід посадки лохини був невдалим. Проаналізувавши помилки, по-новому відкрила для себе цю культуру.

Грунт обов’язково повинна бути кислою. Спочатку готувала суміш з використанням торфу з довколишніх боліт. Але ідеальної виявилася лісова земля (знімаю верхній шар), на якій росте дика лохина.

Фермер, у якого придбала перші саджанці, не пояснив, що у 2-річного рослини з контейнера при посадці коріння потрібно розправити в грунті! Інакше вони ростуть назустріч один одному, переплітаються — і через кілька років рослина гине.

На моїй ділянці легкий суглинок.

Голубиці ж потрібен повітропроникний субстрат. Саме таким і наповнила посадочні ями, але … не відгородила їх стінки. Згодом через дощі, поливів важка грунт виявилася в районі кореневої системи. В результаті через нестачу кисню порушуються процеси дихання і обміну речовин, коріння загнивають і відмирають. Зараз стінки посадочної ями огороджувальних руберойдом, металевими пластинами, шифером.

Після посадки грунт під кущами важливо замульчувати тирсою — бажано сосновими (шаром в 10-15 см). Вони добре утримують вологу, відображають сонячні промені — і коренева система не перегрівається під час спеки (+ 25 … + 30 град.). .

Коріння садової лохини чутливі до хлору, тому культурі не підходять містять хлор добрива! Використовую комплексне мінеральне добриво для лохини (вношу навесні і на початку літа, але не пізніше середини червня).

Дуже шкодять корінню лохини личинки хруща. Коли захисної стінки посадочної ями, залишаю над рівнем грунту бортики висотою 10 см. У такі «колодязі» з тирсою шкідник яйця не відкладає.

© Автор: Олена СЕМЕНЕНКО

© Автор: Н.АНДРЕЕВА, агроном фермерського господарства

toNature.info

Довідник кімнатних рослин

Чому не плодоносить лохина садова?

Коли плодоносить лохина садова після посадки? Як скоро з’являться плоди після пересадки у відкритий грунт? У сьогоднішній статті розберемося, чому не плодоносить лохина садова і що зробити, щоб виправити ситуацію?

Чому не плодоносить лохина садова?

Дотримуючись правил посадки лохини садової навесні , сподіваємося, що рослина швидко заплодоносить, але, чекаючи кілька років розвитку, ягід не отримуємо. Визначити, чому не плодоносить лохина садова, допоможе спостереження за ягодами і зіставлення з поширеними причинами порушень.

Чому не плодоносить лохина садова:

• Проблема в кислотності грунту;
• Молода ягода;
• заморозки;
• хвороби;

Лохина садова не плодоносять на нейтральних або лужних грунтах . Для появи плодів рекомендовано підкислити грунт. Якщо земля, в яку посаджена лохина в саду, спочатку була кислій реакції і такою залишається — як дізнатися кислотність грунту — то необхідно шукати інші причини або застосувати комплексний підхід до вирішення проблем. Зверніть увагу: на скислої землі лохина також може не плодоносити. Кислотність землі для лохини садової: 3.5 — 4.5 рН.

Молода, недорозвинена лохина садова , , — що тільки відтягує очікувана поява ягід. Коли ж починає плодоносити лохина садова: на 3-й рік з моменту посадки в грунт. Однак плодоношення — це окрема тема. Молода ягода повинна цвісти . Якщо не було і цвітіння, шукайте порушення в інших причинах: чому не цвіте лохина садова?

Боротьба із захворюваннями

При виникненні будь-якого з грибкових захворювань слід навести порядок на садовій ділянці. З-під лохини прибирають опале листя, прополюють бур’яни, проводять санітарну і проріджувати обрізку. Уражені частини рослини видаляють. Після цього чагарник обприскують фунгіцидами.

Для лікування грибкових інфекцій лохини можна застосовувати:

Робочий розчин готують відповідно до інструкції до вибраного препарату. Обробку необхідно буде провести тричі з інтервалом 7 днів.

Розпізнавши вірусне захворювання, чагарник необхідно знищити. Хвороби, викликані вірусом, лікуванню не піддаються. Щоб зараза не поширюється, викорчувані кущі треба спалити за межами дільниці.

Профілактикою вірусних хвороб служить хороший догляд за рослинами і своєчасне знищення шкідливих комах — переносників вірусів.

Більшість причин, за якими лохина відмовляється плодоносити, підлягають усуненню. Найбільшу проблему становлять собою вірусні хвороби — в разі їх виникнення кущі доведеться знищити. У всіх інших випадках цілеспрямовані зусилля обов’язково принесуть результат.

Чому не цвіте лохина погано росте, не плодоносить, що робити

Чому не плодоносить лохина: причини і їх видалення

Лохина не цвіте і не плодоносить — проблема, з якою зустрічаються садівники, які не знають тонкощів догляду за рослиною. Причини цього різні, почавши з неякісного матеріалу для посадки або невірно обраного місця, і, завершуючи неналежним доглядом.

Коли починає плодоносити лохина після посадки

Лохина виділяється термінами початку плодоношення від безлічі культур, що вирощуються в умовах середньої смуги України. Не варто чекати виникнення плодів на другий і навіть на 3-ій рік після посадки. Не знаючи цього невидимого моменту, садівники роблять висновок, що лохина не росте, хоча насправді ще не прийшов термін.

Перше цвітіння куща починається через 3-4 роки після посадки. В даний період рослина створює бічні пагони заміщення. На їх кінчиках в наступному сезоні з’являються перші суцвіття. Дозрівання ягід триває з середини літа до кінця вересня протягом 5 років, після закінчення яких старі гілки відрізають.

Точний час плодоношення лохини виразно визначити важко: воно залежить від сорту рослини, якості матеріалу для посадки та інших показників. Приблизно це 3-7 рік після посадки.

Чому не цвіте і не плодоносить садова лохина

• низькоякісний матеріал для посадки;
• невірно вибрано місце для посадки;
• відсутність водовідведення;
• нераціональний полив або внесення добрив;
• відсутність або невірно обраний матеріал для мульчування;
• неграмотна обрізка пагонів;
• захворювання і шкідники;
• відсутність запилювачів;
• весняні заморозки.

Низькоякісний матеріал для посадки

Бувають ситуації, коли саджанці лохини насаджувати не має сенсу. Вирощений з них кущ не зацвіте і не дасть врожаю. Ознаки неякісного матеріалу для посадки:

• плями на листових пластинках;
• наявність спеціальних бордових областей на корі;
• відкрита система кореня.

Перший і другий симптоми властиві для саджанця, який захворів Фомопсис або годроніей. Рослина, що продається з відкритими корінням, не приживеться на новому місці. Лохина повинна перебувати в ємності з кислим грунтом, інакше вона довго не буде розквітати і плодоносити.

Якість саджанців, які замовляють онлайн-магазинах, візуально визначити непросто. Якщо після огляду були виявлені недоліки, уражені місця краще обрізати і спробувати виростити лохину.

Порушення правил посадки і догляду

Навіть у здорової і міцної саджанця легко пошкодити коріння. Вони собою являють тонкі, сплутані відгалуження (звідси їх американське найменування «нешкідливі волосся»). Зменшити ризик пошкодження зможуть допомогти такі процедури:

• замочити горщик з корінням лохини в водної маси на 4 години;
• витягти рослину з посадкової ємності;
• дбайливо розім’яти кому землі, почавши з центральної частини.

Щодо розташування лохини в земля також є ряд правил.

1. Кущ розміщують в посадковій ямі таким чином, щоб коріння були розправлені і однаково розподілені по всім сторонам.
2. Після чого лохину присипають верхнім шаром субстрату, поливають, і, для скорочення випаровування вологи і збереження рихлості грунту, мульчують.
3. Рослина не любить обмежених умов, за цим при висаджуванні кущів необхідно тримати відстань між ними мінімум 1 м.

Якщо знехтувати правилами посадки, неповноцінна система кореня не дасть прижилася голубиці добре формуватися.

Невірно вибрано місце для посадки

Лохина не плодоносять і не цвіте при помилковому виборі місця для посадки.

Кущ, висаджений в низовині, погано росте через надлишок вологи і частих морозів. При великій кількості води гинуть коріння, а заморозки пошкоджують молоді пагони, квіти, зав’язі, а восени — ягоди.

Садівники з досвідом не радять садити лохину в затінених місцях. У тіні вона зростає, проте не плодоносить. Щоб виникли ягоди, їй необхідно прекрасне освітлення.

Лохина не росте там, де до неї розміщувалися рослини, які оброблялися органікою або підвищують кислотність грунту (картопля та інші овочі). Їх же не потрібно підбирати і у вигляді сусідів чагарнику. Також лохина погано росте, якщо pH більше 5,5: листя стає жовтими, ягоди — дуже маленькими, пагони — слабкими. Причина — на слабокислою грунті не працює микориза на коренях лохини, а це означає, що не засвоюється азот.

Необхідний грунт, кислотність якого pH 4,5 — 5,5. Ділянка підходить, якщо на ньому росли баштанні культури: кабачки, огірочки, гарбуз. Висаджують лохину на місці, де росли петрушка, кукурудза, розмарин або чебрець.

Лохина погано росте на вітряних ділянках.

відсутність водовідведення

Якщо відсутня водовідведення, то утворюється надлишок води. Вода яка застоялася позбавляє коріння лохини повітря, вони «задихаються», відмирають, а потім гине кущ.

За цим якщо є наявність важкої грунту або недалеко розміщених до поверхні підземних вод необхідна система дренажу. Для цього знімається частина землі на глибину 70 см, яка розноситься по контуру посадкової лунки. Отримана яма заповнюється торфом, змішаним з піском, хвоєю і тирсою. В результаті повинен вийде пагорб, на який і поміщають лохину, присипавши зверху коріння землею.

Порушення графіка поливу

Лохина не цвіте і не плодоносить в разі дефіциту або надлишку вологи. Садівники дуже часто зустрічаються з пересиханням грунтового кома в центрі рослини. Це може статися при правильному графіку поливу, якщо при посадці коріння не були розправлені.

Зайве змочування теж погано. Хороший режим: два рази протягом тижня по 10 л на кожен кущ. Водний обсяг розбивають на 2 однакові частини: одну заливають зранку, а другу вечорами.

Порушення графіка підгодівлі

Лохина має нестандартні вимоги до внесеним добривам. Без постійних підгодівлі вона не почне плодоносити, проте не переносить органіку:

Хороший для лохини варіант — мінеральні комплекси по типу Растворін або дженджик.

Відсутність або невірно обраний матеріал для мульчування

Якщо відсутній шар деревні тріски, то в верхньому шарі субстрату зберігається волога, коріння не захищені від великих температурних змін. Це погано відбивається на зростанні лохини.

Також кущ не росте і не плодоносить, якщо в якості деревні тріски беруть найчистіші тирсу. Є у них 3 значних мінуса:

• при поливі вони з’їдають багато вологи, значить, слід більше води;
• тирса швидко стискаються і після висушування утворюють кірку, по якій вода тече, не досягаючи коренів;
• здувається вітром.

Найефективнішим матеріалом для мульчування вважається суміш хвої і тирси.

Порушення правил обрізки

Характерність лохини полягає в тому, що активно створюють ягоди тільки ті пагони, які виросли в минулому сезоні. Суцвіття з’являються на їх кінчиках. З цього, якщо зменшити такі гілки, то на наступний рік ягід можна не чекати. Обрізку роблять тільки в крайніх випадках, коли необхідно врятувати всю рослину від захворювання або шкідника.

У лохини прибирають тільки гілки старше 5-річного віку і сухий хмиз. Якщо вони відсутні, кущ краще не формувати.

відсутність запилювачів

Лохина — самозапильна рослина, але щоб культура почало розквітати і плодоносити, потрібно забезпечити їй сусідство з обпилювачами. Термін цвітіння у даних рослин повинен бути однаковим. З цього професіонали не радять садити лохину одним кущем. Ідеальний варіант — розташування декількох саджанців на 1,5-метровому видаленні один від одного.

весняні заморозки

Погубити можливий урожай можуть пізні весняні заморозки вночі. Зараз температура нестабільна і на зміну денної спеці приходить серйозне похолодання. Якщо мороз прихопить встиг зацвісти кущ, урожаю в поточному році не буде. Поправити ситуацію неможливо, зав’язі плодів з’являться виключно на наступний рік.

Шкідники і хвороби — наступна причина, чому погано росте садові лохина

Причина поганого розвитку лохини може критися в зараженні куща грибковими захворюваннями і бактеріальними інфекціями.

Найнебезпечніші для ягоди захворювання:

• антракноз;
• сіра гниль;
• плямистість (подвійна, некротична, червона кільцева);
• монокноз;
• дрібна плитка;
• рак стебла;
• карликовість;
• нитчасті пагонів.

Прекрасний засіб боротьби з ними — фунгіциди (Купрозан, Топсин-М, Беном). Обробка виконується після зняття врожаю 3 рази з тижневим інтервалом. При запущених формах від рослини краще позбутися, щоб не дозволити поширення інфекції по всьому садовій ділянці.

Виявитися причиною того, що лохина не цвіте і не плодоносить, можуть шкідники. Найбільш небезпечні:

Убезпечать рослина від них інсектицидні препарати (Іскра, Карате, Моспилан, Актеллік і продукція менш провідних виробників). Досконале час для обробки — рання весна, коли личинки залишають місця зимівлі, а сам кущ ще не зацвів.

заходи попередження

Знаючи всі нюанси догляду за лохиною, досягти плодоношення можна вже протягом декількох років. Для цього необхідно проводити періодичну перевірку стану кущів. У число профілактичних заходів потрібно включити:

• постійні підгодівлі мінералами;
• Оновлення деревні тріски;
• відсікання відмерлих гілок;
• весняну захисну обробку рослини справжніми асептики (цибульний вар, розчин на мильній основі і інше);
• відстеження кислотності і вологи грунту;
• укривання куща на зиму з метою захисту від обмороження.

Періодичне проведення зазначених робіт дасть можливість підтримувати для лохини ідеальні умови для зростання і розвитку. Результатом буде багатий урожай.

висновок

Лохина не цвіте і не плодоносить по ряду причин: рослина вимогливо до умов зростання. Для збору прекрасного врожаю доведеться підтримувати ідеальний рівень кислотності, забезпечити хороше освітлення, спокійний полив і пухкий, поживний грунт.

ОСНОВНІ ПОМИЛКИ ПРИ вирощування лохини

Помилка перша : лохина росте на болоті, тому висаджувати її слід в низині, де застоюється вода, або створити умови з підвищеним зволоженням ґрунту.

Ні в якому разі! Лохина росте по окраїнах боліт або на купині, де швидше за буває посуха, а не надлишок вологи. Коріння потрібна не тільки вода, але і повітря для дихання, а для лохини це особливо важливо. Крім того, в низині часто бувають заморозки, які пошкоджують молоді пагони, квітки, зав’язі, а восени ягоди. Тому лохину треба висаджувати на ділянці, де загроза заморозків мінімальна, з помірним зволоженням і не допускати застою води.

Помилка друга : лохина росте під пологом лісу, значить, на ділянці її потрібно висаджувати в тінистих місцях.

Лохина в затінених місцях росте, але не плодоносить. Для формування врожаю їй потрібне хороше освітлення. Тому лохину необхідно висаджувати на добре освітленому сонцем місці, захищеному від вітру.

Помилка третя : у мене на ділянці кислий грунт, тому що він знаходиться на торфовищі, зростає кінський щавель, мокриця і ін.

Ці рослини, як правило, ростуть на слабокислою грунті (рН 6,0-6,5), а голубиці потрібна більш кислий грунт з рН 3,5-4,5, а торф буває верховим (кислим) і низинних (слабкокислим). Тому перевірити рН треба обов’язково. На ділянках з рН вище 5,5 лохина не росте, має світло-зелене забарвлення листя. Причиною такого явища служить недостатнє засвоєння азоту, в першу чергу через те, що в таких умовах не працює микориза на коренях лохини.

Помилка четверта : яму підготували правильно, але лохина не росте. Причиною може бути:

1. Надлишок води. У рекомендаціях, як правило, йдеться про піщаних грунтах, супісках, торфовищах, тобто, грунтах легко проникних водою і повітрям. Садівники влаштовують «колодязі» з кислим грунтом на глинистих дільницях не подбавши про хорошого дренажу. В результаті під час дощів або частих поливів в «колодязі» накопичується вода, яка позбавляє коріння повітря, коренева система задихається, відмирає, а потім гине і весь кущ.

2. Недолік харчування через природне розкислення грунту через дощі, припливу вологи з нижніх шарів грунту, поливу. Якщо рН води, якою поливають рослини вище 5,5, то з часом рН грунту, якої заповнили посадкову яму, теж стане вище 5,5 одиниць. Для цього раз на тиждень з квітня по вересень потрібно поливати кущі лохини підкисленою водою. Для підкислення можна використовувати оцтову або яблучну кислоти (9% -ний оцет, 200 мл на 10 л води), лимонну кислоту (2 чайних ложки на 3 л води).

Помилка п’ята : все робимо правильно, але кущі лохини не ростуть. Причиною є:

1. Лохина посаджена на ділянці, де росла картопля або інші овочі. Попередниками для лохини є тільки багаторічні трави і то, ті ділянки, на яких років п’ять не вносили органічні добрива.

2. Неправильна посадка куща. Як правило, садівники намагаються купити кущ з великою кількістю гілок і в горщику поменше, щоб легше було нести. Коріння у такого саджанця густо сплетені і загорнуті всередину. Перед посадкою горщик з рослиною треба поставити в воду, через 10-15 хвилин горщик зняти, а коріння розім’яти руками, розділити і розправити в грунті горизонтально. Самі вони вже не в змозі розгорнуться в грунті, коренева система не наростає і якщо через кілька років викопати такий кущ, то можна побачити, що коренева система являє собою все той же горщик, що і при посадці. В результаті рослина через якийсь час загине.

Помилка шоста : годували дуже добре, але кущі загинули.

Швидше за все лохину годували органічними добривами: гноєм, пташиним послідом і ін., В яких дуже багато азоту і якими лохину дуже просто спалити. Гній ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕ МОЖНА. Підгодовувати тільки мінеральними добривами, які вносять навесні і на початку літа, але не пізніше 1-го липня в три прийоми. Підходять добрива для вересових, дженджик-універсал, Азофоска, Растворин або будь-яке інше, повне мінеральне добриво. Вносимо під 2-х річний кущ 1 столову ложку, під 3-х річний — 2, під 4-х річний — 4, під 5-ти річний — 8, під 6-ти річний і старше — 16 столових ложок. Це кількість добрива яке необхідно внести під один кущ з кінця квітня по 1-е липня.

Помилка сьома : розпушування грунту навколо кущів.

У лохини коренева система розташована неглибоко, майже вся в верхньому шарі ґрунту глибиною до 25 см. При прополюванні не можна використовувати мотикою або іншими пристосуваннями, так як вони пошкоджують кореневу систему, яка потім не відновлюється. Розпушувати грунт навколо куща лохини можна не глибше, ніж на 3 см. Потрібно замульчувати поверхню грунту навколо куща тирсою шаром товщиною 5-8 см. Це дозволить вирішити ряд проблем. По-перше, шар мульчі дозволить позбутися від бур’янів, по-друге, відрегулює водно-повітряний і температурний режим верхнього шару грунту (тобто грунт не пересихає і не перегрівається), по-третє, він поліпшить освітленість куща, в четверте, допоможе боротися з хворобами і т.д.

І ще кілька порад:

Якщо на вашій ділянці важка глинистий грунт, то найпростіше висадити лохину на гребінь. Для цього вийняти шар грунту глибиною 5-8 см і розподілити його навколо посадкової ямки. Ямку заповнити верховим торфом або сумішшю торфу з піском, тирсою, хвоєю і ін., Так, щоб утворився горбик. На верхівку пагорба висадити кущ лохини і поверхня навколо замульчувати тирсою. В результаті зайва вода буде стікати по поверхні грунту, а коріння лохини отримуватимуть воду і повітря в оптимальному співвідношенні.

Для отримання регулярних врожаїв і великих ягід робити обрізку кущів починаючи з 6-річного віку. Внизу куща вирізають все низькі, порожні гілки, загущающие кущ. Потім видаляють гілки старше семи років (можна і 6-ти річні). З великих однорічних пагонів залишають 3-5 найбільш міцних і здорових, інші видаляють. На зиму бажано передбачити захист від зайців. Вони дуже люблять об’їдати однорічні пагони. Для цього достатньо обкласти кущі ялиновим гіллям.

При відсутності сніжного покриву і зниженні температури нижче -23 -25С в зимовий період необхідно укрити кущі.

Навесні і восени обробити кущі фунгіцидами для захисту від хвороб. Рано навесні потрібно провести загальну викорінювати обробку (полікарбацілом — 1% -й розчин; бордоською рідиною, Ровраль — 1% -й розчин). Після розпускання листя можна 3 рази з інтервалом 7-10 днів обприскати кущі 0,2% розчином одного з фунгіцидів: топсин М, купрозан, еупарен, Беном, роврал і ін. Восени, після збирання ягід, також провести 3 обробки фунгіцидами, а після опадання листя — одну викорінювати обробку.

Leave a Comment Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.