Осипається колір у помідорів у теплиці

0 Comments

Зміст:

Хвороби помідорів і їх лікування (в теплиці й у відкритому ґрунті)

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 21 липня 2020 Опубліковано: 15 лютого 2019 Перша редакція: 15 червня 2017 🕒 25 хвилин 👀 61552 рази 💬 0 коментарів

  • Хвороби листя помідорів – симптоми
    • Чому помідори жовтіють
    • Чому помідори сохнуть
    • Чому помідори гниють
    • Плями на листках помідорів
    • Чому опадають помідори
    • Чому листя помідорів чорніє
    • У помідорів в’яне листя
    • Листя помідорів біліє
    • Фітофтора помідорів
    • Септоріоз помідорів (біла плямистість)
    • Сіра гниль помідорів
    • Гнилі помідорів
    • Плямистості помідорів
    • Вертицильоз помідорів
    • Борошниста роса помідорів
    • Листова цвіль помідорів
    • Бронзовість, або плямисте в’янення помідорів
    • Розтріскування плодів
    • Вірусні хвороби помідорів
    • Бактеріальні хвороби помідорів
    • Антракноз помідорів, або мідянка
    • Бактеріоз, або бактеріальне в’янення помідорів
    • Некроз серцевини стебла
    • Хлоротична кучерявість листя помідорів
    • Бактеріальний рак томатов
    • Ниткоподібне листя помідорів

    Хворіють помідори часто, і хвороб у них, на жаль, більш ніж досить, тому тим, хто займається вирощуванням цієї культури, необхідно знати якнайбільше не тільки про захворювання, а й про способи боротьби з ними.

    Ми пропонуємо вам познайомитися з основними проблемами в вирощуванні цієї культури, а також із тими засобами, які допоможуть вам упоратися з хворобами і не допустити ураження помідорів інфекцією на грядці чи в теплиці.

    Хвороби листя помідорів – симптоми

    Чому помідори жовтіють

    Дуже часто читачі звертаються до нас із такими запитаннями:

    • що робити, якщо помідори жовтіють?
    • що робити, якщо у помідорів жовтіє листя?
    • чому жовтіють помідори?
    • чому жовтіють помідори в теплиці?
    • чому у помідорів жовтіє листя?
    • у помідорів жовтіє листя. Що робити?
    • чому помідори жовтіють у відкритому ґрунті?

    Запитання, чому жовтіє листя помідорів, повторюється читачами багаторазово і в різних варіаціях. І причин у цього явища теж безліч. Якщо жовті плями на листі помідорів з’явилися в середині пластини, це може означати, що рослині бракує калію, і необхідно внести калійне підживлення, наприклад, у вигляді склянки деревної золи, розчиненої в 10 л води. Витрата добрива – півлітра під кожен кущ. Якщо листя помідорів вкрилося плямами жовтого кольору, то це може бути від нестачі азоту. А блідо-жовтого забарвлення листя нижнього ярусу набуває при вирощуванні помідорів у багатому на органіку, але бідному на мідь торф’янистому ґрунті. Світло-жовтий відтінок молодого листя свідчить про брак у ґрунті заліза, а якщо блідне й старе листя, то річ у нестачі марганцю. Жовтіє листя помідорів і при дефіциті фосфору, а від його надлишку змінюють колір лише кінчики листя.

    Помідори жовтіють і від віку – старе листя потрібно просто видаляти. Іноді листя помідорів жовтіє і сохне в результаті поганої роботи кореневої системи, наприклад, через переохолодження. Різке зниження температури призводить до того, що коріння перестає засвоювати живлення, через це все листя рослини жовтіє й набуває ледь помітного синюватого відтінку. Сповільнюється робота кореневої системи й після механічного пошкодження коренів під час розпушування або прополювання, і тоді у томатів жовтіють нижні листки. Зазвичай рослина відновлюється, тільки-но у неї відростають нові додаткові корінці.

    Довгий головний корінь томату, що йде вглиб іноді на півтора метра, дозволяє рослині стійко зносити нетривалу посуху, але оскільки основна частина коренів розташована на глибині 15-25 см, нестача вологи може призвести до пожовтіння і скручування верхнього листя. Якщо ж томат потерпає від надлишку води, його листя також починає жовтіти, а плоди розтріскуються. Жовтіють помідори в теплиці й у відкритому ґрунті в результаті ураження грибковими захворюваннями.

    Іноді жовтіють зав’язі помідорів. Причин у цього явища теж багато: різкі коливання температури й вологості повітря, недостатнє освітлення, занадто густа посадка. Прикро, що пожовклі зав’язі опадають, і ви втрачаєте надії на багатий урожай. Але якщо ви дотримуватиметеся розрахованої фахівцями схеми посадки помідорів, виконуватимете агротехнічні умови культури і правильно за нею доглядатимете, таких проблем у вас виникати не повинно.

    Чому помідори сохнуть

    Як правило, засихають ті кущі томатів, які перед цим пожовкли, іншими словами, помідори жовтіють і сохнуть часто з однієї причини, і всихання є наслідком пожовтіння. Але іноді це явище має й інші пояснення.

    Наприклад, якщо листки помідорів удень згортаються, а вночі, коли стає прохолодно, розпрямляються, то відбувається це через денну спеку. Укрийте рослини від сонця, проведіть позакореневе підживлення помідорів розчином 2 столових ложок сечовини в 10 л води, а через кілька днів обприскайте їх гуматом калію. Якщо ви вирощуєте помідори в теплиці, влаштуйте в ній провітрювання.

    В’яне, жовтіє і сохне листя помідорів, якщо рослинам не вистачає вологи. Скручуватися листя може й тоді, коли ви перестаралися з прищипуванням або провели радикальне пасинкування.

    При занадто частому й рясному поливі коренева система помідорів слабшає, і спочатку на це реагують пожовтінням нижні листки, а потім ті, що ростуть вище, і так до самої вершини куща. При цьому квітки теж сохнуть і опадають. Що робити, якщо сохнуть помідори? Припиніть їх поливати, дайте ґрунту просохнути, обробіть помідори протистресовими препаратами Епін або Циркон і внесіть продумані зміни в режим поливу.

    Але чому сохнуть помідори, якщо ви не допускаєте помилок у догляді? Причиною можуть бути шкідники – попелиця чи павутинний кліщ. Обробіть рослини розчинами препаратів Біотлін, Фуфанон або Алатар, а якщо знадобиться, повторіть обробку за тиждень.

    Найгірше, коли листя сохне від вірусної інфекції – тут уже нічого не вдієш, рослини доведеться знищити, бо ліків проти вірусів ще не винайшли.

    Чому помідори гниють

    Бувають сезони, коли помідори частіше гниють, ніж зріють. Чому це відбувається? Гниють помідори в результаті ураження грибковими захворюваннями – фітофторозом, мокрою, білою та вершинною гниллю. Зазвичай розвитку захворювання сприяють погодні зміни й помилки в агротехніці та догляді. Наприклад, у відкритому ґрунті основною проблемою для городників є фітофтороз, або бура гниль, що вражає як плоди, так і листя помідорів. В умовах теплиці томати теж можуть захворіти на фітофтороз, проте в закритому ґрунті на кущах частіше можна спостерігати вершинну гниль, що виникає внаслідок засоленості або підвищеної кислотності ґрунту. Детально хвороби помідорів ми опишемо пізніше.

    Гниль на помідорах може з’явитись і після збору врожаю, тому важливо дотримуватись оптимальних умов зберігання: стиглі помідори зберігають при температурі 1-2 ºC, напівстиглі, або бланжеві – при температурі 4-6 ºC, а зелені – при 10-12 ºC. Час від часу томати слід перебирати, видаляючи ті, що втратабо щільність – такі плоди скоро почнуть гнити і виділяти мікотоксини, що вражають сусідні помідори.

    Плями на листках помідорів

    Чому бувають на листках томатів жовті плями, ми вже розповіли. Коли ж з’являються коричневі плями на листі помідорів, може йтися про серйозні захворювання. Коричневе листя на помідорах – ознака бурої плямистості, або кладіоспоріозу томатів, небезпечної грибкової хвороби, яка може сильно знизити врожай, а бурі плями, що з’являються на нижніх листках рослин – це симптом альтернаріозу або розвиненого септоріозу. Хлорозні й некрозні плями на нижніх листках томатів утворюються при ураженні томатів вертицильозом, а іржаве листя на помідорах через дрібний рудий крап має викликати серйозну стурбованість, оскільки є ознакою вірусної крапчастості – хвороби, яка уражує рослини переважно у відкритому ґрунті. Залишають плями на листі помідорів також і інші види плямистостей – біла, чорна бактеріальна, а також вірусні хвороби бронзовість і мозаїка листя. Про те, які існують хвороби помідорів і як із ними боротися, читайте у відповідному розділі.

    Чому опадають помідори

    Як усі теплолюбні рослини, помідори вимагають до себе підвищеної уваги. Іноді городники скаржаться на те, що з кущів обсипаються зав’язі, але буває і гірше – опадають плоди, що вже набирають масу. У чому причина такого явища?

    По-перше, опадання плодів відбувається через нестачу в ґрунті фосфору і калію при одночасному надлишку азоту.

    По-друге, через брак марганцю і бору.

    По-третє, через недостатній і нерівномірний полив – рослина просто скидає деякі плоди, щоб урятувати інші.

    Заповніть брак необхідних рослинам елементів унесенням основних добрив у ґрунт і позакореневим підживленням мікроелементами по листю. Забезпечте помідорам нормальне зволоження і видаліть із кущів найдрібніші плоди, щоб було досить живлення тим, що залишилися.

    Іноді цілі, здорові плоди помідорів опиняються на землі через те, що гусінь совок перегризає їхні плодоніжки.

    Чому листя помідорів чорніє

    Часто надходять скарги на те, що у помідорів чорніє листя. Це трапляється, коли рослину вражає фітофтора, чорна бактеріальна плямистість або інші захворювання. Про те, як лікувати помідори від хвороб, читайте нижче.

    У помідорів в’яне листя

    Хвороби листя помідорів трапляються як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Одна з найбільш тривожних ознак нездоров’я – в’янення листя на кущах. Городники-початківці грішать на нестачу вологи й поспішають вилити під кущі місячну норму води, але виявляється, що причина зовсім не в цьому. То чому в’яне листя помідорів?

    Однією з найголовніших причин є фузаріозне в’янення томата, що вражає тепличні рослини повсюдно, а ґрунтові тільки в південних районах. До в’янення листя томата призводить грибкове захворювання вертицильоз і бактеріальний рак.

    Затримка в розвитку і втрата тургору листків спостерігається у томатів і в результаті пошкодження кореневої системи при пересадці сіянців у ґрунт. Спробуйте вище підгорнути зів’ялу рослину, щоб на нижній частині її стебла утворилися нові корені, і тоді кущ швидше відновиться.

    До в’янення листя призводить і дисбаланс корисних речовин у ґрунті, тому уважно прораховуйте кількість унесених вами добрив і не нехтуйте позакореневими підживленнями помідорів мікроелементами.

    Листя помідорів біліє

    Коли у висадженої у відкритий ґрунт розсади біліє молоде верхівкове листя, то майже напевно це є наслідком сонячного опіку. Зазвичай це відбувається, якщо ви не гартували сіянці перед висадкою у відкритий ґрунт. Щоб уникнути опіку, потрібно привчати розсаду і до сонячного світла, і до відкритого повітря упродовж 10-14 днів перед висадкою. Для цього сіянці щодня виносять на вулицю або виставляють на балкон. Спочатку повітряні і сонячні ванни мають тривати не більше півгодини, але поступово тривалість процедури загартування збільшують, поки сіянці не зможуть перебувати на відкритому повітрі цілодобово. Тільки після цього їх висаджують на грядку. При купівлі розсади постарайтеся з’ясувати, чи пройшла вона загартування. Якщо ви висаджуєте сіянці в теплицю, то попервах прикривайте їх лутрасилом або іншим покривним матеріалом, натягнувши його на вкопані в ґрунт дуги.

    Обпалені сіянці обробляють після заходу сонця розчином Епіну – цей препарат допоможе рослинам упоратися зі стресом. Обробку повторюють тричі з тижневим інтервалом. Однак будьте готові до того, що потерпілі від сонця сіянці розвиватимуться повільніше, і побіліле листя знову зеленим не стане.

    Біліють і засихають по краях листки помідорів через засоленість ґрунту в теплиці. Ознака засоленості – жовтуватий крупкуватий наліт на поверхні. Зніміть верхній шар ґрунту, підсипте свіжого ґрунту й надалі поливайте помідори тільки відфільтрованою або талою водою. Якщо не хочете чекати, коли вода вимиє з ґрунту сіль, пересадіть помідори в свіжий ґрунт, і тоді нове листя вже ростиме зеленим.

    Листя на дорослих помідорах іноді біліє в результаті ураження септоріозом, або білою плямистістю, або борошнистою росою.

    Хвороби помідорів у теплиці і їх лікування

    Фітофтора помідорів

    Багато садівників стикаються з тим, що помідори в теплицях хворіють, тому, щойно ви помітабо відхилення від норми, постарайтеся правильно діагностувати захворювання і негайно вжити заходів, що зупиняють розвиток хвороби. Які хвороби помідорів у теплиці зустрічаються найчастіше? Фітофтороз, розтріскування плодів, фузаріоз, борошниста роса, фомоз, мозаїка, листова цвіль, бронзовість, плямистості – суха і бура, а також гнилі – верхова, сіра й коренева.

    Фітофтороз є хворобою грибкового походження, що найчастіше вражає томати у відкритому ґрунті, проте трапляється вона і в теплиці. Виявляється фітофтороз легким білим нальотом на нижній частині листової пластини та плямами коричневого кольору на верхньому боці листя й на стеблах помідорів. Під шкіркою плодів зароджуються і проступають назовні темно-бурі плями. Уражаються також квітки томатів. Прогресує хвороба на тлі підвищеної вологості й різких перепадів температури. Слід знати, що гібридні сорти томатів менше схильні до ураження фітофторою. Боротьба з фітофторою в теплиці полягає в профілактичній обробці кущів препаратом Заслін через три тижні після висадки розсади на грядку. Ще через три тижні повторіть обробку Заслоном або скористайтеся препаратом Бар’єр. Коли почнеться бутонізація, обприскайте кущі томатів часниковим розчином. Добре зарекомендували себе препарати для профілактичної обробки томатів Пентафаг і Мікосан, а боротися з інфекцією, що вже розвивається, краще фунгіцидами Антракол і Акробат. Щоб мінімізувати ризик захворювання томатів фітофторозом, вирощуйте стійкі до захворювання гібриди. Детальніше про фітофтороз на помідорах ви можете прочитати в уже розміщеній на нашому сайті статті.

    Септоріоз помідорів (біла плямистість)

    Септоріоз, або біла плямистість листя – теж грибкове захворювання, що викликає передчасне висихання й опадання листя і знижує врожайність томатів. Спочатку на листках з’являються світлі цятки, по центру практично білі, з більш темними краями, потім у центрі плями з’являється чорна цятка. Хвороба з листя розповзається на черешки, потім на стебла. Через певний час уражене листя буріє й опадає. Сприяють розвитку та поширенню хвороби підвищена вологість і висока температура повітря. «Розквіт» захворювання спостерігається у другій половині літа. Лікують хворі кущі обробкою мідьвмісними препаратами – Цинебом, Хорусом, хлорокисом міді, причому обробки потрібно починати якнайраніше. Уражене захворюванням листя видаляйте негайно, навіть якщо після цього на кущі залишиться тільки точка росту.

    Сіра гниль помідорів

    Грибкова хвороба сіра гниль уражає наземні органи рослин: на листках, квітках, бутонах з’являються мокнучі плями, що через півдоби вкриваються пухнастим сіро-попелястим нальотом зі спор грибка. Сухі коричневі або сірі плями на листках і стеблах, що виникають найчастіше у розгалуженнях стебел або в місцях пасинкування, стають слизовими. Спори зберігають життєздатність упродовж двох років. Розвиток хвороби відбувається зазвичай у кінці літа, коли починаються холодні дощі. Сприяє цьому погана вентиляція на тлі підвищеної вологості й порушення температурного режиму. Тільки-но ви виявабо перші ознаки сірої гнилі, негайно видаляйте пошкоджене листя, квітки або плоди, щоб інфекція не проникла всередину стебла. Робити це краще в сонячну погоду, щоб ранки встигли до вечора підсохнути. Не проводьте відразу після видалення уражених органів поливання і дощування. У ролі профілактики сірої гнилі добре зарекомендували себе обробки томатів часниковим настоєм, для приготування якого 30 г подрібненого часнику й часникових стрілок настоюють дві доби в 10 л води.

    Гнилі помідорів

    Окрім сірої гнилі, пошкоджують томати гниль верхова, суха та коренева.

    Вершинна гниль вражає томати ще зеленими: на плодах з’являються цятки – чорні сухі або, навпаки, водянисті і гнилуваті. У результаті плоди замість того, щоб червоніти, починають гнити. Причина появи таких плям – нестача кальцію, підвищений уміст азоту в ґрунті або брак вологи. Допоможуть перемогти інфекцію на ділянці профілактичні обприскування й поливання томатів розчином кальцієвої селітри.

    Коренева гниль – найнебезпечніше захворювання, оскільки для вас стають очевидними тільки наслідки ураження кореневої системи. У результаті хвороби помідори раптово в’януть. Тільки-но ви виявили, що рослина втрачає пружність і в’яне, продезінфікуйте ґрунт на грядці розчином мідного купоросу – розчиніть 2-3 г препарату в 10 л води. Або замініть уражений кореневою гниллю шар ґрунту свіжим. Кущі томатів при цьому слід обприскати розчином препарату Бар’єр.

    Бура гниль, або фомоз, уражає тільки плоди томатів – після появи на них бурих плям плоди негайно опадають. Щоб позбутися від фомозу, потрібно прибрати і спалити всі хворі плоди, провести знезараження ґрунту Фундазолом, помірно витрачати воду при поливі, відмовитися від підживлення томатів свіжим гноєм і контролювати рівень азоту в ґрунті.

    Плямистості помідорів

    Бура плямистість, або кладоспоріоз томатів томатів діагностується за бурими плямами на верхній стороні листової пластини і за нальотом на нижній. Уражені листки відмирають. Поширюється захворювання дуже швидко: з поливною водою інфекція проникає в ґрунт і заражає його. Щоб запобігти розвитку хвороби, кількість поливань і витрату води скорочують, водночас підвищуючи температуру в теплиці, а кущі обробляють препаратами Заслін або Бар’єр. Після збору томатів слід провести дезінфекцію приміщення, але якщо упродовж сезону ви виявабо на томатах буру плямистість, то не висаджуйте їх у цій теплиці наступного року.

    Суха плямистість, або альтернаріоз томатів є одним із поширених захворювань, що вражають томати на різних стадіях. Масовий розвиток хвороби припадає на період утворення плодів. Починається альтернаріоз із нижнього листя, але поступово поширюється і на верхні яруси, утворюючи на органах рослини концентричні бурі плями діаметром від 4 до 7 мм. Із розвитком захворювання плями збільшуються до 10-15 мм, їхня форма стає овальною, а на поверхні з’являється чорний наліт. Коли плями починають зливатися одна з одною, листя відмирає. Часто захворювання уражає черешки та стебла томатів – на них утворюються довгасті вдавлені плями бурого кольору. На хворих плодах у районі плодоніжки теж виникають темні вдавлені плями з чорно-сірим нальотом, і незабаром плоди опадають. Зупинити розвиток захворювання можуть обробки томатів препаратами Акробат, Дітан, Купроксат, Метакса, Скор, Полірам та іншими фунгіцидами.

    Вертицильоз помідорів

    Вертицильоз – теж грибкова хвороба. Збиток від неї невеликий, але і здоров’я рослинам вона не додає. Починається ураження з нижнього листя – на ньому утворюються хлорози і некрози, після чого йде відторгнення кореневої системи, і рослина в’яне. Оскільки фунгіцидів для знищення збудників вертицильозного в’янення не існує, основним прийомом боротьби з ним є виконання агротехніки та вирощування стійких до інфекції сортів і гібридів.

    Борошниста роса помідорів

    Борошниста роса на помідорах з’являється тільки в закритому ґрунті. Першою ознакою ураження є білуватий наліт на листках томата, який із часом стає щільним і набуває бурого відтінку – хлороз тканин переходить у некроз. Якщо з хворобою не боротися, вона може вразити не тільки листя, а й черешки, і стебла помідорів. Чим обробити помідори від борошнистої роси? З появою перших ознак захворювання томати обприскують розчинами фунгіцидів Квадріс, Стробі, Топаз або Байлетон. За потреби через 10 днів проводять ще одну обробку, проте препарат краще змінити, оскільки у збудника захворювання швидко розвивається резистентність. Щоб надати розчину липкості, додайте в нього силікатного клею.

    Листова цвіль помідорів

    Листова цвіль вражає зазвичай тільки тепличні помідори, утворюючи згори на листках білий наліт і бурі плями на нижній стороні пластини. З розвитком хвороби листя засихає, згортається і гине. Прогресує захворювання на тлі підвищеної вологості при невисокій температурі повітря. Щоб перемогти листову цвіль, потрібно підвищити температуру і скоротити частоту поливань. Попередити розвиток інфекції можна, обробивши томати з метою профілактики хлорокисом міді або Оксихомом. Якщо ви збираєтеся і на наступний рік вирощувати помідори в цій теплиці, після закінчення сезону проведіть дезінфекцію ґрунту або замініть його повністю.

    Бронзовість, або плямисте в’янення помідорів

    Це вірусне захворювання, що вражає помідори як у відкритому, так і в закритому ґрунті. На молодих плодах з’являються кільцеві малюнки, які поступово стають коричневими. Потім малюнки з’являються на листках помідорів, а верхівки пагонів починають відмирати. Лікування для цієї хвороби нема. Передається вона, як і багато інших вірусних захворювань, сисними комахами – попелицею, трипсами, павутинними кліщами.

    Розтріскування плодів

    Природа розтріскування плодів томатів чисто фізіологічна. Причина цього явища – різка зміна вологості ґрунту. Коли настає справжня спека, садівники прагнуть наситити ґрунт вологою. Вода в великих кількостях надходить у плоди, стінки клітин відчувають дуже велике навантаження, і томати тріскають. Найчастіше потерпають зелені помідори. Потім плоди продовжують зріти і червоніти, але тріщини залишаються. Щоб уникнути розтріскування, давайте час ґрунтові між поливаннями просихати. Якщо ви вирощуєте помідори в скляній теплиці, в спеку обробіть скло зовні вапняним молоком. Але найкраще обладнати теплицю системою крапельного поливу.

    Вірусні хвороби помідорів

    Небезпека вірусних захворювань у тому, що препаратів для їх лікування не існує. Найчастіше помідори в теплиці уражаються аспермію, мозаїкою, церкоспорозом і внутрішнім некрозом.

    У хворого на аспермію куща верхні листки деформуються, дрібніють, скручуються й утворюють строкату махрову верхівку. Точка росту пригнічується, плоди розвиваються погано, насіння в них дрібне й недорозвинене, а деякі насіння не мають узагалі. Втрати врожаю можуть сягнути 40 %.

    Церкоспороз, або чорна цвіль вражає верхні листки томатів, від чого вони жовтіють. Пожовклі ділянки збільшуються і стають коричневими з жовтою облямівкою. На тлі підвищеної вологості повітря на споді листової пластини утворюються чорно-сірі спори грибка. Уражені листки відмирають.

    Захворювання внутрішній некроз томатів викликає вірус тютюнової мозаїки. Зазвичай він уражає перші плоди. Хвороба поширюється від плодоніжки, захоплюючи м’якоть плоду. Прогресує захворювання на тлі недостатнього освітлення, поганої циркуляції повітря, занадто високої вологості й дисбалансу поживних речовин у ґрунті.

    Мозаїка томатів, як правило, розвивається саме в умовах теплиці. Вражає вірус молоде листя, роблячи його краплистим. Плями розростаються, охоплюють усю пластину, листя сохне й опадає. На стеблах утворюються чорні смуги відмираючих тканин.

    Бактеріальні хвороби помідорів

    Бактерії викликають хвороби, що призводять до втрати врожайності, погіршення якості плодів і загибелі рослин. Найбільш шкідливим бактеріальним захворюванням є столбур. В уражених рослин скручується листя, бліднуть верхівки пагонів, плоди деревіють, деформуються і втрачають смакові якості. Боротьба з хворобою ведеться в кілька етапів: розсаду в момент висадки слід обробити інсектицидом, а на початку цвітіння – провести обприскування томатів антибіотиками, а їхній імунітет можна зміцнити внесенням у ґрунт органічних і комплексних мінеральних добрив.

    Чорна бактеріальна плямистість може вразити помідори на будь-якому етапі розвитку, утворюючи на стеблах, черешках, листках і плодах водянисті плями, що чорніють і розростаються. Захистити помідори від чорної плямистості можна переважно профілактичними заходами – дезінфекцією теплиці, знищенням рослинних залишків, обробкою кущів антибіотиками. Ефективними є обприскування томатів бордоською рідиною або розчином Фармайоду.

    Збудник мокрої гнилі поширюється сисними комахами. У місці укусу інфікований плід вкривається водянистими плямами, м’якоть починає гнити, а шкірка розтріскується. Знищують бактерії обробками томатів Аліріном, Гаупсином, Бінорамом або Гамаїром, які починають проводити при перших же ознаках захворювання. До складу цих фунгіцидів входять корисні мікроорганізми, які виділяють згубні для інфекції токсини, а проте ці препарати нешкідливі для людини та домашніх тварин.

    Хвороби помідорів у відкритому ґрунті та боротьба з ними

    У відкритому ґрунті, як і в тепличних умовах, найчастіше помідори вражають фітофтороз, верхова гниль плоду, фузаріоз, сіра, бура й коренева гнилі, антракноз, альтернаріоз, бактеріальний рак, некроз стебла, хлоротична кучерявість листя, септоріоз, фомоз, мозаїка, бактеріоз, кладоспоріоз, розтріскування плодів, бронзовість і ниткоподібне листя. Не будемо повторюватися, описуючи хвороби помідорів у відкритому ґрунті, вже описані в розділі про хвороби томатів у теплиці, оскільки причини їхнього виникнення, симптоми й способи боротьби з ними однакові як для закритого, так і для відкритого ґрунту. Зупинимося на тих хворобах, які зустрічаються переважно у відкритому ґрунті.

    Антракноз помідорів, або мідянка

    Це дуже поширене захворювання томата і перцю у відкритому ґрунті, іноді зустрічається в теплицях, в яких довго не міняють ґрунт. Антракноз, якщо він розвивається на тлі підвищеної температури й вологості повітря, може призвести до значних втрат урожаю. Поширюється інфекція при транспортуванні і під час зберігання врожаю. Недуга проявляється хаотично розташованими втиснутими плямами на плодах, що поступово темніють. Для боротьби з антракнозом застосовують обробки кущів препаратами, що містять сірку або мідь – Фітоспорин-М, Купроксат, Альфою-мідь, колоїдною сіркою або мідним купоросом.

    Бактеріоз, або бактеріальне в’янення помідорів

    Симптомом бактеріозу є в’янення куща, причому різкі зміни з кущем можуть відбутися за одну ніч. Якщо уважно оглянути рослину, то можна виявити, що стебло всередині порожнє, у ньому зібралася рідина, а внутрішні тканини потемніли. Вилікувати захворювання неможливо, тому всі хворі рослини необхідно знищити, а здорові, щоб виключити можливість їх інфікування, обробити одновідсотковим розчином Фітолавіна-300.

    Некроз серцевини стебла

    Некроз стебла – вірусне захворювання, ознаки якого з’являються тоді, коли формуються перші грона з плодами. У нижній частині стебла виникають тріщини темно-зеленого кольору, в яких начебто утворюються зачатки повітряних коренів. Листя раптом починає в’янути, рослина вилягає й гине, і плоди не встигають дозрівати. Інфекція приходить із ґрунту. Хворі кущі необхідно знищувати, а ґрунт обробити Фітолавіном-300.

    Хлоротична кучерявість листя помідорів

    Хворі на цю недугу кущі стають світло-зеленими або жовтуватими, низькорослими, верхівка набуває кучерявості. Викликають захворювання віруси некрозу тютюну та тютюнової мозаїки. Хворі рослини необхідно спалювати.

    Бактеріальний рак томатов

    Це шкідливе захворювання може вразити до 30 % плодів. На початку розвитку хвороби у рослин в’яне листя, а на черешках утворюються коричневі нарости – розсадники бактерій. В’янення поширюється знизу вгору. Плоди томатів псуються і зовні, й усередині: на шкірці утворюються білі плями, а насіння всередині такого плоду понівечене, недорозвинене й низької прорісності. Негативно впливає захворювання і на смакові якості плодів. Небезпека раку також у тому, що у зовні здорових плодах може бути інфіковане насіння.

    Ниткоподібне листя помідорів

    Якщо на вашій грядці з’явиться цей вірус, попрощайтеся з усім урожаєм. У результаті зараження листя стає ниткоподібним, схожим на ваї папороті. Поширює захворювання попелиця, а не допустити розвитку ниткоподібного листя можна виключно агротехнічними заходами, про які йтиметься нижче.

    Профілактика хвороб помідорів

    Правильний догляд за помідорами та дотримання агротехніки культури забезпечать вам гарний урожай якісних плодів, і ви можете ніколи не дізнатися, як виглядають усі ці болючі плями чи нальоти. Що ж потрібно робити, щоб ваші помідори були здорові? Оскільки ризик ураження томатів захворюваннями існує упродовж усього періоду вегетації, необхідно проводити захисні заходи цілорічно, і вони мають бути комплексними, тобто включати агротехнічні, біологічні та хімічні засоби захисту.

    Які агротехнічні прийоми допоможуть вам уникнути ураження помідорів хворобами? По-перше, сівозміна: вирощувати помідори на одному місці можна тільки через 3-4 роки. Якщо ви будете садити томати на ділянці з року в рік або чергувати їх із іншими пасльоновими культурами, ви можете втрачати до 40 % врожаю через одностороннє мінеральне живлення й накопичення в ґрунті збудників хвороб. Найкращими попередниками для помідорів можуть бути огірки, ріпчаста цибуля, озима пшениця і багаторічні трави. Важливою агротехнічною умовою вирощування здорових томатів є значна віддаленість посадки від інших пасльонових культур, особливо від картоплі.

    Велике значення для здоров’я рослин має передпосівна обробка ґрунту. Восени необхідно провести перекопування або оранку ділянки на глибину щонайменше 25-30 см, оскільки це сприяє підриву і швидкому розпаду бур’янів та рослинних залишків, а також збудників хвороб, які залишаються в них на зимівлю. Кислі ґрунти потрібно вапнувати внесенням люсованого вапна в кількості 0,5-1 кг на 1 м², а на солонцевих ґрунтах під осіннє перекопування проводять гіпсування ґрунту – вносять по 100-300 г гіпсу на 1 м² ділянки.

    Підвищують стійкість помідорів до хвороб добрива й підживлення: наприклад, калій збільшує стійкість до вірусів, а нестача цього елементу провокує розвиток верхівкової гнилі. Надлишок азоту може зробити томати сприйнятливими до грибків. Аби домогтися максимальної користі від добрив, азот у ґрунт уносять навесні, а необхідною на сезон кількістю фосфору і калію ґрунт удобрюють у два прийоми: половину вносять одночасно з органікою при осінньому перекопуванні, а решту навесні. Підвищують несприйнятливість помідорів до хвороб, покращують прорісність насіння і стимулюють його розвиток такі препарати, як Гумат натрію, Біогумат і Біогумус, використовувані у вигляді розчинів.

    Найважливішою агротехнічною умовою є правильний режим поливу помідорів, від якого залежить їхнє здоров’я, інтенсивність росту та плодоношення. У південному степу помідори поливають від 7 до 9 разів за вегетацію, в північному степу – 5-7 разів за сезон, в лісостепу – 4-5 разів. Поливати помідори потрібно в борозни, вологість ґрунту слід підтримувати на рівні 60 %. Найкращий спосіб зрошення помідорових грядок – крапельний, оскільки вода подається безпосередньо до коренів, що дозволяє втричі економити на витраті води і, завдяки цьому, вирощувати томати там, де водні ресурси обмежені.

    Ефективним агротехнічним прийомом захисту помідорів від хвороб і шкідників є мульчування ділянки. Мульчею може слугувати солома, тирса, пергаментний папір і поліетиленова плівка, темна або світла. Мульча перешкоджає потраплянню з ґрунту на рослини грибків і бактерій, а також затримує ріст бур’янів.

    Хімічні прийоми захисту помідорів від хвороб охоплюють безпосередньо боротьбу з інфекцією й профілактичні обробки, покликані цю інфекцію до помідорів не допустити.

    Велике значення має підготовка посівного матеріалу. Насіння помідорів слід купувати у постачальників, що добре себе зарекомендували, і тоді вам не доведеться мати клопіт із їх протруюванням. Але якщо ви хочете вирощувати помідори з власноруч зібраного насіння, вам необхідно його впорядкувати, відкалібрувати і знезаразити. Спочатку насіння занурюють на п’ять хвилин у три-п’ятивідсотковий сольовий розчин, добре перемішують і дають відстоятися. Воду з насінням, що спливло, зливають, а те, що опустилося на дно, потрібно промити проточною водою й просушити при гарній вентиляції до сипучості. Потім насіння протруюють від грибкових захворювань Фундазолом, а від грибкових, вірусних і бактеріальних – двадцятивідсотковим розчином соляної кислоти (250 мл кислоти повільно вливають у 1 л води). Перед протруєнням насіння поміщають у мішечок із тканини й занурюють у розчин кислоти на півгодини, після чого промивають доти, доки не зникне специфічний запах хімікату. Можна знезаражувати насіння і в таких розчинах:

    • перманганату калію – 10 г на літр води;
    • борної кислоти – 2 г на літр води;
    • мідного купоросу – 1 г на літр води.

    Посівний матеріал потрібно тримати в цих розчинах чверть години, а потім ретельно промити чистою водою й просушити.

    Для збагачення насіння біологічно активними, поживними й мінеральними речовинами його замочують у розчині мікроелементів, у який можуть входити цинк, кобальт, нікель, магній, бор, марганець, хром і молібден.

    Для захисту помідорів від хвороб на грядці чи в теплиці застосовують обробки рослин фунгіцидами, які поділяються на контактні, системні та контактно-системні. Контактні препарати, до яких належать, наприклад, Купроксат, Дітан і бордоська суміш, діють на інфекцію при безпосередньому з нею зіткненні, не проникаючи в рослину. Їх застосовують для профілактичної обробки помідорів або в період дозрівання плодів, коли інші препарати застосовувати вже небезпечно. Недолік цих препаратів у тому, що їхня дія залежить від погодних умов – якщо дощ змиє з листя контактний фунгіцид, доведеться проводити ще одну обробку. Системні фунгіциди, наприклад, Ридоміл, проникаючи в саму рослину, включаються в обмін речовин і знищують патоген. Їхня дія не залежить від погодних змін, однак вони швидко викликають звикання. Оптимальним рішенням є застосування для профілактичних обробок помідорів контактно-системних препаратів, як-от Ридоміл Голд або Акробат МЦ. Проводять превентивні обприскування на початку вегетації, не чекаючи появи ознак захворювання.

    До прийомів біологічного захисту помідорів від хвороб належать застосування антибіотиків і залучення мікроорганізмів-антагоністів, наприклад, ґрунтових грибів роду Триходерма, які є активними знищувачами збудників грибкових хвороб. Саме тому рекомендується протруювати насіння в розчині Триходерміну й обробляти коріння розсади перед висадкою на грядку сумішшю препарату, ґрунту і перегною – ці заходи значно знижують сприйнятливість сіянців до чорної ніжки. Ефективним біологічним способом боротьби із захворюваннями є застосування компостів, які підвищують мікробіологічну активність ґрунту. Компости роблять із рослинних і тваринних відходів, а додавання культури червоного каліфорнійського дощового черв’яка прискорює їх розкладання та збагачує стимулюючими та поживними речовинами.

    З антибіотиків дуже ефективним проти бактерій є Аренарін, розчином однієї частини якого в 1000 частинах води знезаражують насіння перед посівом.

    Сорти помідорів, стійкі до хвороб

    Ще одним способом захистити помідори від хвороб є вирощування сортів, стійких до захворювань. Є сорти, які не вражає, наприклад, фітофтора, але вони потерпають від кладоспоріозу, а є такі сорти та гібриди, які здатні чинити опір багатьом інфекціям. Наприклад:

    • до сортів, стійких до фітофтори, належать Бліц, Богема, Маленький принц, Помаранчевий гігант, Промінь, Морквяний, Засолювальне диво, Урал, Вологда, Чилі, Черрі, Ранеточка, Агата, Де Барао, Харизма, Семко 98, Фронтера, Опера, Спартак, Віртуоз, Матрьошка, Єсенія, Богун новий, Сузір’я, Алла, Пуща-водиця, а для теплиць виведено сорти Марія, Антошка, Українець, Чарівний та інші;
    • не пошкоджує мозаїка сорти та гібриди Аврелій, Адоніс, Алекса, Бариня, Атлетіко, Араміс, Аннабель, Діамант, Благовіст, Браво, Вітодор, Віраж, Гамаюн, Джітана, Доцент, Евпатор, Женарос, Інтуїція, Інстинкт, Карузо, Калібра, Червона стріла, Кострома, Ластівка, Майдан, Майстер, Моніка, Огородник, Пілігрим, Самара, Купець, Стожари, Стриж, Ярославна й інші;
    • стійкість до фузаріозу виявляють такі сорти: Аврелій, Адоніс, Браво, Буффало, Атлетіко, Араміс, Діамант, Благовіст, Вітодор, Гренада, Гунин, Інтуїція, Романс, Портос, Марфа, Майстер, Киржач, Кунер, Доцент, Джітана, Фонтана, Фламінго, Траст, Танго, Ямайка, Калібра, Евпатор та інші;
    • несприйнятливі до альтернаріозу сорти Ляна, Велика матуся, Сибірська трійка;
    • не вражає вершинна гниль сорти помідорів Ляна, Більшовик, Беніто, Великий каньйон, Марфа, Ротор, Прикраса, Точ, Фараон, Травневий і інші;
    • стійкі до бурої плямистості сорти Золота намистинка, Богема, Спартак, Вологда, Харизма й інші;
    • до багатьох хвороб і шкідників одночасно стійкі сорти Аполлон, Аркін, Академік Сахаров, Гігант Чарівність, Виставочник, Велика дівка, Далекосхідний, Промінь, Помаранчевий гігант, Засолювальне диво, Серце Америки, Естонська, Таксі та інші.

    Найкращими сортами, стійкими до багатьох хвороб, є:

    • Богема – середньорослий детермінантний універсальний урожайний гібрид, стійкий до багатьох захворювань;
    • Бліц – детермінантний, стійкий до фітофторозу, фузаріозу, мозаїки, септоріозу та некрозу сорт, який тут вирощували як у відкритому, так і в закритому ґрунті;
    • Спартак – детермінантний середньопізній тепличний гібрид, стійкий до кладоспоріозу, фузаріозу, фітофторозу, чорної ніжки та мозаїки;
    • Віртуоз – урожайний тепличний індетермінантний гібридний сорт, не вражається фітофторозом, фузаріозом, мозаїкою, кореневою гниллю, чорною ніжкою, кладоспоріозом, не реагує на нестачу освітлення й різкі перепади температур;
    • Урал – високоврожайний, холодостійкий скоростиглий тепличний гібрид, стійкий до кладоспоріозу, мозаїки, фузаріозу та інших хвороб;
    • Дарниця – стійкий до фузаріозу, мозаїки й нематоди ранньостиглий тепличний гібрид;
    • Аляска – ранньостиглий універсальний низькорослий гібрид, стійкий до несприятливих умов, кладоспоріозу, фузаріозу й вірусних хвороб;
    • Жар-птиця – ранньостиглий салатний гібрид, який тут вирощували як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Стійкий до мозаїки та до альтернаріозу.

    Помідори в теплиці: посадка, догляд, труднощі

    Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 24 лютого 2023 Опубліковано: 09 лютого 2019 Перша редакція: 09 грудня 2016 🕒 29 хвилин 👀 62330 разів 💬 0 коментарів

    • Прослухати статтю
    • Особливості вирощування помідорів у теплиці
      • Теплиці для помідорів
      • Посів насіння помідорів на розсадуу
      • Вирощування розсади помідорів у теплиці
      • Коли садити помідори в теплицю
      • Ґрунт для теплиці
      • Коли висаджувати помідори в теплицю
      • Як вирощувати помідори в теплиці
      • Полив помідорів у теплиці
      • Підживлення помідорів у теплиці
      • Помідори восени в теплиці
      • Гусениці на помідорах у теплиці
      • Білокрилка на помідорах у теплиці
      • Капустянка на помідорах у теплиці
      • Дротяники на томатах у теплиці
      • Чому тріскаються помідори
      • Фітофтора на помідорах у теплиці
      • Помідори в теплиці не червоніють
      • Чорніють помідори в теплиці
      • Плями на помідорах у теплиці
      • Чому гниють помідори в теплиці
      • Найкращі сорти помідорів для теплиць
      • Самозапильні сорти помідорів для теплиць
      • Коментарі

      Хоч як це сумно, але літо швидко минає, і настає пора, коли на городі вже нічого не росте. Можна, звичайно, зробити заготовки на зиму – маринади, соління, варення, але свіжих овочів і фруктів консерви замінити не можуть, особливо напровесні, коли організм потерпає від авітамінозу. І як добре, що наші предки придумали вирощувати улюблені нами культури в теплицях. Культивувати огірки та помідори в теплиці можна не тільки для своєї родини, а й на продаж.

      Про те, як виростити помідори в теплиці з полікарбонату чи з інших матеріалів, як отримати урожай тепличних помідорів до певного терміну, коли знімати помідори в теплиці, які сорти помідорів для теплиці краще вирощувати, як регулювати плодоношення помідорів у теплиці та про чимало іншого ми розповімо в цій статті.

      Прослухати статтю

      Особливості вирощування помідорів у теплиці

      Теплиці для помідорів

      Окрім того, що у вас на столі будуть ранні овочі, вирощування помідорів у теплиці має й ще одну перевагу – урожай багатший, ніж у відкритому ґрунті, за рахунок захищеності рослин від заморозків і опадів. Але щоб створити для зростання і розвитку томатів оптимальні умови, потрібно правильно обладнати теплицю й підготувати ґрунт.

      Теплиця для помідорів може бути плівкова, скляна або з полікарбонату, і кожен із цих матеріалів має свої переваги та недоліки. І все ж, на наш погляд, теплиця з полікарбонату краща, ніж зі скла чи плівки. Каркас теплиці краще зробити з алюмінію, оскільки він легкий і не іржавіє.

      Помідорам потрібно багато світла, і при виборі місця під теплицю слід це враховувати, адже якщо освітлення буде слабке, доведеться садити кущі на значній відстані один від одного, щоб уникнути затінення, а це означає, що у вас буде менше помідорів або вам доведеться робити великий парник.

      Тим городникам, які хочуть вирощувати помідори цілий рік, слід обладнати теплицю системою опалення – електричною, газовою, повітряною чи паровою. Найдешевше обійдеться пічний обігрів – котел, який палять дровами. Газове опалення передбачає постійне провітрювання теплиці, електричне ж обійдеться дорожче за будь-яке інше.

      Що ж до поливу помідорів, то найкраще встановити крапельну систему, використовуючи стрічку або підвівши крапельницю до кожної рослини. Спеціальні контролери можуть регулювати полив автоматично.

      Дуже важливо обладнати теплицю гарною вентиляцією, тому бажано зробити в ній кілька великих кватирок, відчиняючи які, ви зможете врятувати рослини від задухи й посприяти їх успішному запиленню. Зазвичай кватирки розташовують угорі й унизу парника.

      Якщо у вас уже є теплиця, і їй не один рік, перед посадкою помідорів слід провести дезінфекцію приміщення. Парники з дерев’яним каркасом обкурюють сіркою. Для цього в теплиці закладають усі щілини й отвори, розкладають по підлозі металеві листи, на них поміщають змішану з гасом сірку й підпалюють. У щільно закритій теплиці сірка має тліти 5 днів, знищуючи шкідливих комах, грибки, бактерії, цвіль та інші інфекції. У теплицях із металевим каркасом сірку спалювати не можна, оскільки вона викликає корозію металу, тому дезінфекцію проводять обробкою розчином хлорного вапна: 400 г хлорного вапна розчиняють у 10 л води, настоюють 4-5 годин, обприскують хлорним складом теплицю зсередини, а після цього щільно закривають приміщення на 2-3 доби.

      Після обробки теплицю добре провітрюють і ретельно чистять щітками. Металеві частини обдають окропом, а дерев’яні протирають розчином мідного купоросу.

      Вирощування розсади з насіння

      Посів насіння помідорів на розсадуу

      Помідори вирощують розсадним способом. Можна сіяти насіння помідорів для теплиці на розсаду в домашніх умовах, а можна відразу вирощувати сіянці в теплиці. Оптимальний період для посіву насіння на розсаду – з початку лютого до кінця березня: пізні сорти сіють у лютому, середньостиглі в березні, а ранні – в кінці березня. Перед посівом насіння томатів необхідно обробити. Дражоване (яскраво забарвлене) насіння піддавати обробці не потрібно – воно вже готове до посіву. Недражоване насіння занурюють на 20 хвилин у розчин Фітоспоріну-М, приготований за інструкцією виробника, після чого поміщають у тканинний мішечок і опускають на 20 хвилин у розчин стимулятора росту (чверть чайної ложки порошку гумату натрію розводять в 1 л води). Потім насіння сіють у легкий, пухкий ґрунт – готову суміш із крамниці типу «Жива земля» або «Томат і перець». Підійде для вирощування розсади томатів також перегнійна або дернова земля.

      У ґрунті проробляють борозенки завглибшки 1-1,5 см на відстані 5-7 см одна від одної, проливають їх теплою водою, розкладають у них насіння з кроком у 1,5-2 см, закладають, накривають плівкою або склом і поміщають у світле місце. Ящик потрібно встановити на підставку, щоб повітря могло проникати до кореневої системи сходів знизу. Температура в приміщенні на цьому етапі має бути 22-24 ºC.

      Вирощування розсади помідорів у теплиці

      В оптимальних умовах насіння томатів проростає вже за тиждень, і з появою сходів покриття з посівів можна зняти. Перші три тижні сіянці ростуть дуже повільно, наступні ж 15-20 днів ріст листя розсади помітно прискорюється, і через 35-40 днів із моменту появи сходів сіянці досягають пристойної висоти і значного розміру листя. Тепер головне завдання полягає в тому, щоб не дати розсаді занадто витягнутися, а для цього потрібно організувати для неї максимальне освітлення. Окрім того, щодня слід повертати посіви на 180º – освітлення сіянців має бути рівномірним.

      Що стосується температури утримання, то перший тиждень після появи сходів її підтримують на рівні 16-18 ºC в денний час і 13-15 ºC в нічний, а потім підвищують до 18-20 ºC удень і 15-16 ºC вночі. Такого температурного режиму дотримуються доти, доки на сіянцях не розвинеться 2-3 справжні листочки.

      За цей період часу сіянці поливають усього двічі чи тричі – при низькій природній освітленості в березні помірний полив не дає змоги сіянцям занадто витягуватися. Перший полив здійснюють, тільки-но з’являться сходи, другий через тиждень або два, а третій – за три години до пікірування. Зволожують сіянці під корінь водою температури 20 ºC.

      До висадки в теплицю розсаду не підживлюють. Коли у сіянців відросте 2-3 справжні листочки, їх пікірують у горщики розміром 8х8 см, заповнені такою ж ґрунтосумішшю, що і для посіву насіння, після чого поливають розчином марганцевокислого калію, розчинивши 0,5 г препарату в 10 л води. Під час пікірування хворі й занадто слабкі сіянці вибраковують. Якщо сіянці встигли надто витягнутися, можна трохи заглибити їхнє стебло, але не до самих сім’ядольних листочків. Перші дні після пересадки розсаду утримують при температурі 20-22 ºC вдень і 16-18 ºC вночі, а коли вона приживеться, можна денну температуру знизити до 18-20 ºC, а нічну до 15-16 ºC. Полив здійснюють один раз на тиждень.

      Через два тижні після пікірування проводять перше підживлення розсади – в 10 л води розчиняють столову ложку нітрофоски. Витрата добрива – одна склянка розчину на дві рослини.

      Якщо намітилася тенденція до витягування або переростання розсади, через 3-3,5 тижні пересадіть сіянці в горщики розміром 12х12 або 15х15 см, намагаючись не заглиблювати їх при пересадці. Відразу полийте розсаду водою температури 22 ºC, а потім поливайте не частіше ніж один раз на тиждень. Пересадка гальмує зростання розсади і сприяє розвитку міцної кореневої системи у сіянців. Через два тижні підживіть розсаду розчином 1 столової ложки суперфосфату і такої ж кількості добрива Синьйор Помідор у 10 л води з розрахунку одна склянка розчину на кожен сіянець. А ще через два тижні проводять підживлення розчином столової ложки нітрофоски, розведеної в 10 л води з розрахунку 1 склянка на одну рослину. Підживлення поєднують із поливанням розсади. Якщо ґрунт у горщиках осів, підсипте сіянцям трохи ґрунтосуміші.

      У квітні-травні розсаду починають гартувати, ненадовго відчиняючи в приміщенні кватирку. З кожним днем тривалість сеансу загартовування збільшують, але ні в якому разі не допускайте утворення в приміщенні протягів. У теплі дні розсаду можна на кілька годин виносити на балкон. Загартована розсада набуває синювато-фіолетового відтінку. Слідкуйте за тим, щоб під час гартівних сеансів ґрунт був вологим, інакше розсада в’янутиме.

      Посадка помідорів у теплицю

      Коли садити помідори в теплицю

      До моменту пересадки сіянців у теплицю вони мають сягати у висоту 25-35 см, мати від 8 до 12 розвинених листків й одне-два сформоване суцвіття. Найкращою розсадою вважається та, якій виповнилося 50 днів. За 2-3 дні до висадки у сіянців видаляють 2-3 нижні листочки, залишаючи від них пеньки завдовжки 1,5-2 см. Цей захід знижує ймовірність розвитку захворювань, а також сприяє гарній циркуляції повітря і дає змогу сіянцям отримувати рівномірне освітлення.

      У скляні теплиці з обігрівом розсаду висаджують у самому кінці квітня або на початку травня, в теплиці без обігріву, але з додатковим плівковим покриттям – у першій декаді травня, в холодні теплиці без додаткового укриття – у другій декаді травня, а під плівкове покриття у відкритому ґрунті – в самому кінці травня або на початку червня. Головна умова, якої слід дотримуватися: температура ґрунту на грядках на глибині 20 см мусить бути не нижче 13 ºC, а температура повітря – у межах 20-25 ºC.

      Ґрунт для теплиці

      Міняти ґрунт у теплиці бажано кожні п’ять років – за цей термін, незважаючи на внесені добрива, ґрунт сильно виснажується. При цьому в кожне міжсезоння слід дезінфікувати ґрунт одновідсотковим розчином бордоської рідини, мідного купоросу або доломітовим борошном із розрахунку 50 г на м².

      Грядки для ранніх помідорів готують з осені. Можна прокласти під ґрунт додаткове утеплення – настелити шар хвої, тирси або соломи завтовшки 10 см, зверху помістити десятисантиметровий шар компосту, а тільки потім укласти ґрунт. Оптимальна висота грядки 30-40 см. Для вирощування помідорів підходять перегнійна або дернова земля, в яку під перекопування на 1 м² вносять по 3 столових ложки подвійного гранульованого суперфосфату, по одній столовій ложці калімагнезії та сульфату калію, по чайній ложці натрієвої селітри або карбаміду і по півтори склянки деревної золи. У суглинний або глинистий ґрунт, окрім зазначених добрив, бажано внести на один м² по відру деревної тирси, перегною і торфу. Торф’яний ґрунт поліпшують, вносячи, крім добрив, на кожен м² по відру дернової землі, перегною, дрібних стружок або тирси й піввідра грубозернистого піску.

      Коли висаджувати помідори в теплицю

      Низькорослі скоростиглі сорти помідорів, сформовані в 2-3 стебла, висаджують у шаховому порядку, дотримуючись відстані між кущами 35-40 см при міжряддях завширшки 50-55 см.

      Детермінантні й штамбові види садять на відстані 20 см між кущами при міжряддях завширшки 45-50 см. При такій схемі посадки можна помістити на одному м² до 10 кущів.

      Гігантські сорти, які бажано формувати у два стебла, теж краще садити в шаховому порядку, витримуючи між кущами інтервал 55-60 см, а між рядами – 75-80 см.

      Існує універсальна схема, придатна для вирощування в одній теплиці різних сортів томатів. Висаджують помідори в два ряди:

      • місце першого ряду ближче до скла або плівки. У першому ряду з інтервалом 35-40 см висаджують детермінантні скоростиглі сорти, сформовані в одне стебло;
      • у другому ряду, який ближче до проходу, висаджують з інтервалом 60 см високорослі сорти, сформовані в одне стебло. У цей же ряд до гігантів підсаджують сформовані в одне стебло супердетермінантні штамбові види, розташовуючи їх на відстані 25 см один від одного. Коли на цих помідорах з’являється другий пагін, його потрібно прищипнути, залишивши лише 2-3 листочки. Поки дозріватимуть гігантські сорти, штамбові вже стануть плодоносити.

      Така схема дасть вам змогу за один сезон виростити в теплиці до 50 скороспілок, 40 детермінантних кущів і 20 гігантів.

      Виберіть теплий, але не гарячий день, зробіть ямки завглибшки близько 15 см і пролийте їх розчином марганцівки температури 50-60 ºC (1 г перманганату калію розчиніть у 10 л води), витрачаючи по 1-1,5 л на одну ямку. Замість марганцівки можна в 10 л води розчинити 0,25 л препарату Заслін і витрачати по півлітра цього розчину на одну ямку. Пересадіть сіянці просто в гноївку разом із земляною грудкою, а якщо вони дозрівали в торф’яних горщиках, то висаджуйте розсаду в ямки просто в них. Якщо сіянці переросли, не потрібно укладати їх під кутом – це поширена помилка. Краще викопайте в глибині ямки ще одну ямку по висоті горщика або земляної грудки сіянця. Помістіть сіянець у нижню ямку і закрийте її. Через кілька тижнів, коли розсада вже приживеться в нижній ямці, можна буде засипати ґрунтом і верхню.

      Розсаду висаджують таким чином, щоб суцвіття сіянців були звернені в прохід, тоді при дозріванні листя не затінюватиме плоди. Після посадки викопайте між сіянцями невеликі ямки, в які буде зручно вносити підживлення у вигляді розчинів, ущільніть ґрунт навколо сіянців і замульчуйте поверхню грядки.

      Догляд за помідорами в теплиці

      Як вирощувати помідори в теплиці

      Кілька днів розсаду помідорів краще не турбувати, а через 5-6 днів слід обережно розпушити ґрунт, щоб забезпечити доступ повітря до коріння сіянців. Водночас із висадкою розсади бажано встановити на грядці опори, до яких ви підв’язуватимете підростаючі кущики. Для підв’язування помідорів можна використовувати кілочки й шпалери.

      У ролі кілочків підійдуть металеві прути, обрізки арматури, пластикові труби малого діаметра або дерев’яні рейки. Довжина кілочків має перевищувати кущ на 25-30 см – саме на таку глибину кілки забивають у ґрунт. Поміщають кілки поруч зі стеблом. Підв’язку починають у міру росту куща.

      Для підв’язування гігантських сортів краще використовувати шпалери, які значно заощаджують місце – завдяки шпалерам на кожному м² можна розташувати 3-4 кущі. Вбийте уздовж ряду кілки заввишки 180-200 см і натягніть по них горизонтально через кожні 35-40 см сталевий дріт або міцний мотузок, і в міру необхідності заправляйте між цими горизонтальними направляючими підростаючі стебла помідорів, як плетінку. Вирощування томатів на шпалерах дає змогу залишити для розвитку і бічні пагони, тому врожайність кущів зростає.

      Перше пасинкування проводять перед висадкою розсади в ґрунт або відразу після неї – бічні відростки відламують, залишаючи на кущі пеньки заввишки 2-3 см, але в жодному разі не обрізають, щоб не допустити інфікування рослин вірусами або грибками. Пасинкують помідори вранці, коли пагони легше відламуються. Якщо вам шкода викидати пасинки, помістіть їх відламаним кінцем у воду, і за кілька днів у вас з’являться сіянці з корінцями, які можна буде висадити на грядку. Взагалі ж пасинкування помідорів в теплиці слід проводити один раз на тиждень. Після наливу плодів видаліть із кущів усе нижнє листя, щоб стебла залишилися голими – робиться це для поліпшення вентиляції та зменшення вологості, яка призводить до розвитку гнильних процесів.

      Оптимальна температура повітря для томатів у теплиці 20-25 ºC в денний час і 16-18 ºC в нічний. Коли почнуть наливатися плоди, температура має бути вдень у межах 24-26, а вночі – 17-18 ºC. Вологість повітря в теплиці бажано підтримувати на рівні 60-65 %. До обов’язкових заходів із догляду за помідорами в теплиці належить і регулярне провітрювання, особливо важлива ця процедура в період цвітіння – в цю фазу розвитку томатів на плівці не має бути конденсату. Перезволоження ґрунту робить плоди водянистими й кислими, знижуючи їхню м’ясистість.

      Аби в теплиці у помідорів з’явилися зав’язі, їх потрібно запилювати штучно, оскільки бджоли в теплиці не живуть. У сонячний день грона злегка струшують, а відразу після цього, щоб пилок проріс на маточці, потрібно обприскати квітки і ґрунт водою через дрібнодисперсний розпилювач, а через дві години для зниження вологості повітря відчинити в теплиці кватирку.

      Полив помідорів у теплиці

      Після посадки помідори не поливають тиждень-півтора, щоб вони укоренялися, а не витягувалися в довжину. Однак питання, як часто поливати помідори в теплиці, є найважливішим при вирощуванні цієї культури. Річ у тім, що в різні періоди вегетації томатів частота поливань і кількість води, що витрачається на одиницю площі, різні. Наприклад, розсаду поливають помірно, але часто, а дорослі томати – рясно, але рідше. Визначити, що настав час поливати помідори, можна за станом верхнього листя рослин: якщо воно скручується, значить, необхідне термінове поливання. Але коли помідори тріскаються при дозріванні, це свідчить про те, що з поливом ви перестаралися. До речі, ось відповідь на запитання, яке цікавило чимало читачів сайту – чому лопаються помідори в теплиці?

      Отже, до початку зав’язування плодів полив має бути частий (один раз на 5-6 днів) і рясний – витрата води 4-5 л на кожен кущ, причому зволожувати ґрунт потрібно на глибину 15-20 см. А в період плодоношення помідори поливають 2-3 рази на тиждень, однак витрату води скорочують до 3-4 л на кущ. Після зволоження ґрунту бажано провітрити теплицю, оскільки при підвищеній вологості повітря існує ймовірність поширення фітофтори й інших небезпечних інфекцій.

      Якщо у вас теплиця невелика, ви можете здійснювати полив вручну – зі шланга або лійки. Вода для поливу має бути нехолодною, тому бажано тримати на ділянці двохсотлітрову бочку, в якій вода відстоюється і гріється під сонечком. Намагайтеся поливати томати так, щоб вода лилася тільки на землю навколо стебла, оскільки навіть маленька крапля, що потрапила на листок чи плід, під сонячними променями працює, як лінза, залишаючи опіки.

      У великому парнику зручніше й швидше використовувати систему крапельного поливу. Установка її коштує не дуже дорого, а її експлуатація набагато спростить процес поливу й звільнить для вас масу часу. Крапельний полив помідорів має такі переваги:

      • вода доставляється безпосередньо до кореневої системи рослин;
      • витрата води значно менша, ніж при ручному поливі;
      • майже вдвічі підвищується врожайність рослин;
      • не відбувається вимивання й засолення ґрунту;
      • полив можна здійснювати в будь-який час дня, не витрачаючи на це зусиль.

      У дуже великих теплицях встановлюють автоматичні системи зрошення, призначені для промислового використання.

      Полив можна здійснювати рано-вранці, доки сонце ще не таке активне, але слід врахувати, що в цей час доби вода для поливу може бути дуже холодною, а бажано, щоб вона була тієї ж температури, що і ґрунт. До вечірнього поливання вода встигає прогрітися, проте на ніч теплицю зачиняють, щоб уникнути переохолодження, а в закритому приміщенні з підвищеною після поливання вологістю повітря виникають ризики поширення гнильних явищ та інших інфекцій. Якщо ж поливати помідори в денний час, то краплі води, що потрапили на листя, стебла і плоди, можуть стати причиною сонячних опіків. Вивчіть усі ці ризики і розробіть поливний режим помідорів у теплиці з їх урахуванням.

      Підживлення помідорів у теплиці

      Вирощування помідорів у теплиці передбачає внесення в ґрунт трьох-чотирьох підживлень за сезон. Для першого підживлення, яке вносять через три тижні після висадки сіянців на грядки, в 10 л води розчиняють столову ложку нітрофоски й півлітра рідкого коров’яку, витрачаючи по 1 л розчину на кожен кущ. Через півтора тижні після першого підживлення в ґрунт вносять розчин столової ложки повного добрива та чайної ложки сульфату калію в 10 л води з розрахунку 5 л на м². Тижні через два після другого підживлення розчиніть столову ложку суперфосфату і 2 столові ложки деревної золи в відрі води й полийте грядки з розрахунку 6-8 л на м².

      Коли настане дозрівання помідорів у теплиці, для того, щоб прискорити налив плодів, внесіть у ґрунт розчин однієї столової ложки рідкого гумату натрію і 2 столових ложок суперфосфату в відрі води. Витрата розчину – 5 л на м².

      Помідори восени в теплиці

      Щоб отримувати помідори восени, до самих заморозків, їх потрібно висаджувати в теплицю в середині літа. Аби вирощувати помідори до самої зими, важливо дотримуватися трьох правил:

      • вибирати для теплиць правильні сорти помідорів – ранньостиглі, з невеликими плодами;
      • висаджувати в теплиці міцну розсаду;
      • прораховувати термін висадки розсади в теплицю.

      Про те, як правильно вибрати сорт помідорів для вирощування в теплиці, ми вам розповімо трохи пізніше. Що стосується підготовки розсади, то перед висадкою сіянців у ґрунт у середині літа ви маєте переконатися, що у них достатньо розвинена коренева система. А щоб визначити терміни посадки помідорів, слід відрахувати від прогнозованого синоптиками початку заморозків у зворотному порядку 60-85 днів. Наприклад, якщо морози прогнозують на кінець жовтня або початок листопада, то правильно буде садити помідори в теплиці в серпні, десь у середині місяця.

      Оскільки помідори доводиться висаджувати в теплицю в спеку, їм знадобиться регулярний і рясний полив, в усякому разі, перші два тижні, після чого можна перейти до звичайного графіку зволоження ґрунту. Оскільки молоді кущі перебуватимуть на інтенсивному сонці, потрібно буде з південної та західної сторони встановити екрани з затінюючою сіткою або смуговим покриттям. Можна використовувати і менш витратний спосіб, захистивши розсаду від сонця старими простирадлами або рушниками, натягнутими на кілочки.

      Для отримання свіжих томатів до глибокої осені використовується й інший спосіб: літні томати підрізають, щоб стимулювати їхнє нове зростання. В цьому випадку необхідно підрізані кущі ретельно поливати і вносити в ґрунт збалансовані добрива.

      Якщо ви збираєтеся вирощувати томати в теплиці в зимовий період, коли сонця мало, вам доведеться організувати в парнику додаткове освітлення, а це значно збільшує собівартість продукції. Тому взимку в теплиці краще вирощувати огірки. Нас часто запитують, чи можна вирощувати помідори й огірки в одній теплиці, адже огіркам потрібна підвищена вологість повітря, до того ж вони бояться протягів, а помідори воліють сухе повітря. Якщо у вас немає можливості вирощувати ці овочі в різних парниках, то при дотриманні певних умов ви можете культивувати їх в одній теплиці, але ця тема вже для окремої статті.

      Шкідники помідорів у теплиці і боротьба з ними

      Гусениці на помідорах у теплиці

      Серед шкідників, що пригнічують помідори в теплиці, особливо небезпечна гусінь підгризаючих совок різного забарвлення, завдовжки від 30 до 40 мм. Вони пошкоджують різні рослини, але помідорам від них дістається сильніше за інші овочі. Робить свою підлу справу гусінь у нічний час – підгризає черешки та листя помідорів у теплиці. Метеликів-совок приманюють, розвісивши по теплиці баночки з бродячим квасом – напій розбавляють водою 1:3 і додають трохи дріжджів. А як боротися з гусінню на томатах у теплиці? Гусениць можна збирати вручну, а можна обприскувати рослини настоєм полину, картоплиння чи біологічними препаратами Агравертін і Фітоверм, хоча використовувати для знищення підгризаючих гусениць хімічні препарати небажано.

      Білокрилка на помідорах у теплиці

      Іноді неприємностей можна чекати від білокрилки – метелика завдовжки близько 1,5 см із жовтуватим тілом і борошнисто-білими крилами. Личинки білокрилок плоскі, овальні, блідо-зеленого кольору, харчуються клітинним соком, присмоктуючись до листя. У місцях ураження листя личинками білокрилок з’являється чорний наліт від сажистого гриба, і в результаті листя сохне й гине. Знищити білокрилок можна обробкою рослин розчином 10 мл препарату Фосбецід у 10 л води. Обприскування проводять рано-вранці або після заходу сонця в два етапи з інтервалом у два-три тижні. До початку цвітіння помідори обробляють рідким димом Сочва.

      Капустянка на помідорах у теплиці

      Багатоїдна капустянка, що сягає в довжину 5 і більше см, може потрапити в теплицю разом із ґрунтом. Вона робить у ґрунті на глибині 10-15 см гніздо і відкладає в нього сотні яєць. Личинки, що з’являться з них через три тижні, здатні завдати серйозної шкоди помідорам. У боротьбі з капустянкою використовують настій гострого перцю (150 г на відро води) або оцтову воду, додавши в відро води 2-3 склянки столового оцту. Ці склади в кількості півлітра заливають у виявлені нірки капустянки. З хімпрепаратів ефективні такі: Грім, Медветокс і Грізлі.

      Дротяники на томатах у теплиці

      Дротяники, або личинки жуків-коваликів – жовтуватого кольору щільні гусениці, які пошкоджують кореневу систему томатів і проникають усередину стебла. Щоб вибрати з ґрунту всіх дротяників, потрібно влаштувати пастки: за 3-4 дні до висадки розсади зробіть на грядках ямки завглибшки 12-15 см і закопайте в них нанизані на палички завдовжки 15 см шматочки сирих овочів – картоплі, буряка чи моркви. Кінчик палички залиште стирчати з землі – так вам буде легше через 2-3 дні знайти пастку, щоб витягти наявних у ямці дротяників і спалити їх. Вибирають личинок і знищують їх також при перекопуванні ґрунту. Знижують кількість дротяників у тепличному ґрунті вапнуванням і внесенням мінеральних добрив. З інсектицидів ефективний порошок Базудин, який змішують із тирсою або піском і прикопують у ґрунт біля рослин.

      Хвороби помідорів і їх лікування

      Чому тріскаються помідори

      У затяжну спеку на помідорах у теплиці утворюються тріщини, що змушує городників хвилюватися, однак у цього явища фізіологічна причина, яка не має стосунку до інфекційних захворювань. Відбувається розтріскування плодів у результаті раптової зміни вологості ґрунту, коли в посуху кущі томатів поливають дуже рясно: велика кількість води швидко надходить у плоди, стінки епідермісу не витримують тиску і розриваються. Згодом ранки підсихають, і помідори швидко червоніють, не збільшуючись у розмірах. Аби уникнути тріщин на плодах томатів, краще поливати їх менш рясно, але трохи частіше, а щоб ґрунт не висихав у спеку дуже швидко, закрийте поверхню грядки покривним матеріалом. У велику спеку скляні теплиці доцільно обприскувати зовні вапняним молоком.

      Фітофтора на помідорах у теплиці

      Фітофтороз помідорів – грибкова хвороба, яка частіше вражає рослини у відкритому ґрунті, хоча трапляються неприємності з фітофторою і в теплицях. На нашому сайті вже розміщена стаття про те, як боротися з фітофторою і в відкритому, і в захищеному ґрунті, тому докладно розкривати цю тему ми не будемо.

      Помідори в теплиці не червоніють

      Іноді можна побачити, що низ плода почервонів, а верхівка залишається зеленою або в кращому разі жовтою. Чому помідори в теплиці не червоніють? Головна причина цього явища – брак освітлення через загущеність посадки. У густих томатних заростях світло не може пробитися до всього листя і всіх плодів, тому вам доведеться позбавити рослини деякого листя, передусім нижнього. І розберіться з бічними пагонами – можливо, необхідно провести повторне пасинкування томатів. У другій половині липня припиніть вносити підживлення, оскільки рослини будуть лише нарощувати зелену масу, а швидкість дозрівання плодів впаде. У стеблі на висоті 15 см від ґрунту зробіть наскрізний поздовжній розріз стебла завдовжки 5-6 см і вставте в нього тріску, щоб частини стебла розсунулися – після цієї маніпуляції рослини починають споживати менше вологи і харчування, і плоди швидше дозрівають.

      Чорніють помідори в теплиці

      Причин, чому чорніють помідори в теплиці, теж кілька. Наприклад, це може відбуватися через ураження томатів вершинною (або сірою) гниллю, розвиток якої провокується насамперед браком кальцію, нерівномірним поливом і перепадами температур. Або через те, що в теплиці з’явилася фітофтора. Причинами почорніння плодів можуть бути підвищена кислотність ґрунту або надлишок в ньому азоту.

      Що робити, якщо причиною є фітофтороз, ви можете дізнатися з присвяченої цій темі статті на нашому сайті. Від вершинної гнилі помідори обприскують розчином столової ложки кальцієвої селітри в 10 л води, уражені плоди потрібно зняти й знищити, ну і, звичайно, необхідно виправити помилки в догляді за рослинами.

      Плями на помідорах у теплиці

      Чому з’являються плями на листі помідорів у теплиці? Через такі причини, як недостатнє зволоження, кладоспоріоз, або бура плямистість томата (цьому захворюванню ми присвятили статтю та розмістили її на сайті), хлороз, який найчастіше уражає сіянці, фузаріоз – грибкова хвороба, при якій порушується живлення коріння в результаті переохолодження або пошкодження.

      Якщо ґрунт у теплиці недостатньо зволожується, верхні листки томатів починають жовтіти і скручуватися, а від нестачі азоту в ґрунті в першій половині вегетаційного періоду розвивається хлороз, від якого жовтіють помідори в теплиці.

      Що стосується фузаріозу, то це небезпечне, але, на жаль, досить часте захворювання томатів, ознакою якого є поява на листках жовтизни, часто з синюватим відтінком. Потім листя втрачає тургор і в’яне. Якщо ви оголите кореневу систему уражених рослин, то побачите переплетений клубок коренів.

      Пожовтіння тільки нижніх листків свідчить про механічне пошкодження коренів у результаті розпушування ґрунту або пересадки. Але в цьому випадку переживати не варто: скоро у рослини з’являться нові додаткові корені, і листя перестане жовтіти.

      Великі коричневі плями з концентричними колами з’являються на листках помідорів у результаті захворювання макроспоріозом. Сильно уражене листя відмирає. На плодах плями виникають у районі плодоніжки. Боротися з макроспоріозом слід тими ж способами, що і з фітофторою.

      Але найнебезпечнішим захворюванням томатів є мозаїка – невиліковна вірусна хвороба, що виявляється у вигляді химерного орнаменту світлих і темних плям на листі рослин. Уражені кущі виглядають пригнобленими, урожай різко знижується, в результаті томати гинуть. Хворі рослини необхідно негайно видалити з теплиці та спалити, а щоб уникнути зараження мозаїкою, насіння перед посівом на розсаду слід протруїти упродовж півгодини в одновідсотковому розчині марганцівки, а підрослу розсаду потрібно поливати розчином 1 г перманганату калію в 10 л води 2-3 рази на день, роблячи між сеансами тритижневі перерви.

      Чому гниють помідори в теплиці

      Причина гниття плодів – все та ж сіра, або верхова, гниль. Вона проявляється на нижній частині зеленого плода водянистою плямою, яка з розвитком захворювання стає сухою, набуваючи сіро-коричневого відтінку. Потім на плямі утворюється щільна кірка, що розтріскується. Дуже швидко верхова гниль освоює велику частину плоду, вражаючи його цвіллю. Але іноді плоди не гниють, а висихають, а буває, що хвороба протікає без яскраво виражених симптомів, і про те, що кущ хворий на гниль, ви дізнаєтеся тільки тоді, коли згнилі зсередини плоди опадуть на землю. Якщо вчасно не розпізнати захворювання, можна втратити весь урожай. Причиною хвороби є нестача кальцію й порушення водного балансу, коли при зовнішній високій температурі повітрю в клітинах плодів бракує вологи. Тому вам потрібно переглянути режим поливу й обробити томати розчином кальцієвої селітри, розвівши в 5 л води 40-50 г речовини. І не забудьте про підживлення: при появі на плодах бурих плям внесіть у ґрунт розчин мінерального добрива, що містить калій і фосфор. Можна внести під корінь розчин золи, яка містить сірку, залізо, кальцій, калій, фосфор і цинк, розвівши 250 г попелу в 10 л води.

      Гниють плоди томатів і від фомозу, або бурої гнилі, яка розвивається винятково на плодах, проявляючись бурою плямою біля плодоніжки. І хоча пляма не дуже велика, всього 3-4 см, гниттю піддається вся внутрішня частина плода. Вражає захворювання як зелені, так і червоні томати. Щоб уберегти помідори від фомозу, дезінфікуйте ґрунт перед висадкою розсади, не використовуйте в ролі добрива свіжий гній, не зловживайте азотними підживленнями, хворі плоди збирайте та знищуйте, а кущі обробіть препаратами Заслін або Фундазол.

      Ще однією причиною загнивання плодів є фітофтороз, але про нього ви прочитаєте в статті, яка вже розміщена на нашому сайті.

      Збір і зберігання помідорів

      У томатів чотири ступені зрілості – зелена, молочна, бура або рожева, і повна. Знімати з куща можна червоні плоди, тобто дозрілі повністю, а можна лише трохи почервонілі, пожовклі або побурілі плоди – якщо покласти їх на сонечко, то протягом 10-15 діб вони достигнуть і за смаком не відрізнятимуться від тих плодів, які дозріли на кущі. Можуть дозріти на сонечку і плоди, зняті зеленими, однак вони будуть не такими смачними. Якщо ви зніматимете тільки стиглі помідори, наступні дозрілі плоди будуть дрібнішими і втратять налив, тому краще знімати бурі або рожеві помідори. Збирають томати кожні 2-3 дні, а влітку і восени збір має бути щоденним.

      Терміни, коли можна знімати помідори, залежать від сорту, часу посадки, погоди й умов вирощування. Знімайте передусім стиглі плоди разом із плодоніжками й укладайте їх у ящики. Збір урожаю триває аж доки нічна температура не опуститься до 8 ºC, оскільки плоди, зняті при нижчій температурі, схильні до гниття, а ті, що ви зберете, коли нічна температура впаде до 4 ºC, ви вже не врятуєте. Гнити можуть помідори, зняті з куща і при допустимій нічній температурі, якщо вони встигли до збору врожаю перезріти, тому намагайтеся все робити вчасно.

      Бурі томати та плоди молочного ступеня зрілості покладіть на дозрівання в світле приміщення, в якому можна підтримувати температуру 20-25 ºC і вологість повітря не менше 80 %. Помідори розкладають в один шар і дають їм полежати 10-15 днів, регулярно провітрюючи сховище – за цей час томати мають набути повної зрілості. Зберігатися свіжі помідори можуть 2-3 місяці, а іноді й більше, якщо ви, перш ніж скласти стиглі помідори в ящик, опустите їх на 2 хвилини в відро з водою, підігрітою до 60 ºC, а після цього витрете кожен плід насухо. Після такого прогрівання помідори складають у ящики в один шар, обернувши кожен плід серветкою чи папером або пересипавши помідори тирсою чи сухим торфом.

      Слід сказати, що ранні та середньостиглі помідори, зазвичай вирощувані в теплицях, довго в свіжому вигляді не зберігаються, але їх можна заморозити і тримати в морозилці, а перед їжею потримати деякий час у холодній воді для відтавання. Можна тримати заморожені помідори в ящику під снігом у дворі.

      Види і сорти помідорів у теплиці

      Якість плодів і щедрість врожаю залежать від того, які сорти помідорів ви вирощуєте в теплиці. Пропонуємо вам розібратися в різноманітті сортів і гібридів томатів і визначитися з їх вибором.

      Гарні сорти помідорів для теплиць вибирають за такими якостями:

      • урожайність, яка може бути невисокою, високою і дуже високою. Слід сказати, що найбільш урожайні помідори для теплиць – гібридні, оскільки вони набагато стійкіші до захворювань і до змін у довкіллі;
      • розмір і тип кущів: сорти можуть бути детермінантні, тобто виростати до певних розмірів і не потребувати прищипування, пасинкування і підв’язування, напівдетермінантні, або напівдети, що вирізняються раннім дозріванням, короткими міжвузлями, високою стійкістю до хвороб і висотою куща близько 2 м, та індетермінантні – вимагають прищипування, пасинкування й підв’язування, інакше вони ростимуть постійно і в висоту, і в ширину. До найкращих індетермінатних сортів помідорів належать Медовий спас, Мідас, Червоний мустанг, Рожевий цар, Південна засмага, Грибний козуб, до напівдетів – Анюта, Японський краб, Симона, а до детермінантних сортів – Балерина, Загадка, Астероїд, Чайка, Елеонора, Рожевий мед, Дама;
      • швидкість дозрівання: сорти помідорів бувають ранньостиглі (сорт Діна, гібриди Дружок, Тайфун, Верлиока, Ілліч, Пошук, Семко 98, Семко-Синдбад), скоростиглі – Ренет, Ураган і Самара, а також ультраскоростиглі;
      • смакові якості – наприклад, солодкі й м’ясисті або тонкошкірі, але соковиті;
      • розмір плодів – за цією характеристикою сорти поділяються на великоплідні (Мрія, Шапка Мономаха, Мікадо, Орлине серце, Помаранчеве диво, Кардинал, Королева ринку, Бійський розан, Канадський велетень, Король Лондона, Абхазець, Чорне море і Російська душа), дрібноплідні (Італія, Санька, Ялинка, Каспар, Жовта крапля, Робот, Кубушка, Земляк, Цукрова слива, Вентура, Вишенька, Легенда, Човник і Пікет), сорти з плодами середнього розміру, до яких належать Петро I, Лампочка, Слов’янський шедевр і Брильянт, та сорти типу «чері» – Бонсай, Мінібел, Вишня жовта, Вишня червона й гібриди Зеленушка, Томат вишнеподібний і Золота намистинка;
      • стійкість до хвороб, шкідників і несприятливих умов та морозостійкість. У цій категорії найкращими сортами і гібридами є Благовіст, Інтуїція, Рома, Будьонівка, Чіо-Чіо-сан, Ярема, Кострома, Евпатор;
      • лежкість – важлива якість, якщо зібраний урожай призначений для зберігання. Найкращу лежкість мають сорти Салахаддін, Акатуй, Івановець, Краснобай і Волгоградець.

      Найкращі сорти помідорів для теплиць

      Як бачите, сортів і гібридів томатів для вирощування в теплиці дуже багато, тому ми пропонуємо вам найбільш відомі й часто культивовані сорти:

      • Гондола – високоврожайний середньостиглий індетермінатний гібрид італійської селекції зі щільними яскраво-червоними плодами прекрасної лежкості. Середня маса плодів 160 г, але нерідко зустрічаються і такі, вага яких перевищує півкілограма. Плоди цього сорту гарні і на їжу, і для переробки на соки та соуси, і для маринування, і для засолювання;
      • Ураган – продуктивний скоростиглий гібрид, урожай якого можна отримати вже через 85 днів після появи сходів. Маса плодів, придатних як для їжі, так і для консервування, 80-90 г;
      • Мажор – індетермінатний урожайний сорт, стійкий до хвороб і примх погоди, з дуже солодкими й запашними рожевими плодами зі щільною м’якоттю;
      • Силует – середньоранній урожайний гібрид, стійкий до несприятливих умов із трохи приплющеними округлими плодами чудової якості;
      • Рожевий цар – середньостиглий урожайний детермінантний сорт із яскраво-рожевими плоскими плодами;
      • Лонг Кіпер – середньоросла продуктивна пізньостигла рослина з великими округлими плодами, що сягають у масі 300 г і дозрівають уже в лежанні;
      • Леля – новий скоростиглий, урожайний гібрид із червоними томатами масою понад 100 г із кисло-солодкою м’якоттю;
      • Кохаві – надпродуктивний ультраскоростиглий індетермінатний гібрид, стійкий до вірусних та грибкових захворювань, із плоскими рожевими плодами масою до 180 г. Плоди дозрівають через 90 днів після появи сходів;
      • Берсоль – низькорослий детермінантний ультраскоростиглий і урожайний гібрид, нечутливий до хвороб і несприятливих умов, зі щільними пружними плодами, що витримують тривале транспортування;
      • Чудо землі – томат, популярний у дачників, оскільки практично не має недоліків: високоврожайний, високорослий і ранньостиглий сорт, стійкий до посухи й перепадів температур, солодкі серцеподібні плоди якого сягають у масі 900 г;
      • Титанік – урожайний і стійкий до хвороб гібрид із рожево-червоними плодами, що вирізняються високим умістом цукрів та чудовим смаком;
      • Діна – середньоранній середньорослий (до 120 см) урожайний сорт, стійкий до посухи та хвороб, із невеликими яскраво-помаранчевими круглими й солодкими плодами масою 120-150 г із підвищеним умістом каротину;
      • Манімейкер – також популярний серед дачників ранньостиглий універсальний урожайний сорт, нечутливий до захворювань, дає світло-червоні, соковиті й гладкі плоди масою близько 100 г;
      • Медова крапля – невимогливий до відходу середньоранній сорт із плодами медового відтінку, яйцевидної форми, масою до 30 г;
      • Волове серце – класичний для дачників високоврожайний сорт, що дає м’ясисті соковиті плоди масою до 300 г. Сорт має кілька форм, плоди яких розрізняються за кольором – червоні, жовті й майже чорні;
      • Самара – сорт із необмеженим ростом пагонів і великими солодкими плодами округлої форми масою до 90 г, які гарні як для салатів, так і для консервування.

      Самозапильні сорти помідорів для теплиць

      Помідори – самозапильні рослини, які не потребують для утворення зав’язей обов’язкового втручання комах. Але для того щоб утворилося більше зав’язі, томатам краще допомогти. Покращують процес запилення в умовах теплиці такі прийоми:

      • запилення вручну – потрібно взяти пензлик або зубну щітку і доторкатися нею до квіток томату по черзі;
      • використання для запилення вентилятора, спрямованого на рослини – потік повітря перенесе пилок із тичинок на маточку і з одних квіток на інші;
      • струшування рослин;
      • залучення в теплицю бджіл та інших комах-запилювачів вирощуванням поруч із томатами рослин-медоносів;
      • регулярне провітрювання теплиці, оскільки вітер теж переносить пилок.

      Оскільки пилок на квітках дозріває вночі, проводити процедури з запилення краще зранку. Запилена квітка відрізняється від незапиленої відігнутими назовні пелюстками.