Що таке окулювання рослин

0 Comments

Як правильно робити окулювання?

Це найекономічніший і найчастіше використовуваний спосіб, який є основним у різних розсадниках. З його допомогою щеплять не тільки дерева, але також плодово-ягідні чагарники і навіть декоративні рослини (ті ж троянди, наприклад). У ході щеплення зрізається невеликий фрагмент черешка, що містить лише одну бруньку. Її також називають оком. До речі, корінь даного терміна походить від слова «окулус», який латиною означає «око».

Переваги окулювання

  • На ту ж підщепу можна зробити повторне окулювання, якщо перше не вдалося.
  • Під час такого щеплення підщепа травмується дуже незначно – настільки малу частину займає так зване око.
  • Прищепного матеріалу потрібно порівняно мало. Так, одна гілка може дати відразу кілька бруньок, що дозволяє прищепити більшу кількість підщеп, ніж у випадку з щепленням живцем. Це дуже актуально в тих випадках, коли у вашому розпорядженні лише 1-2 черешка цінного сорту.
  • Окулювання робиться досить швидко. Особливо в тих випадках, коли вже «набита рука».

Коли можна проводити окулювання?

Ця садова операція проводиться двічі на рік:

  • навесні, коли йде інтенсивний рух соку (з кінця березня по травень);
  • влітку, під час так званої «другої хвилі» руху соку (завершення липня та початок серпня).

У ці два періоди щеплення приживаються краще не тільки через гарне харчування, але і завдяки інтенсивнішому поділу камбію.

  1. Окулювання навесні. Окулювання у цей час відрізняється тим, що брунька росте відразу і до наступної зими утворює невелику гілку. Вона називається «окулюванням очком, що проростає». Для проведення таких щеплень потрібно заздалегідь заготовити живці.
  2. Окулювання влітку. Літнє окулювання робиться новими, а не торішніми бруньками. Таке щеплення ще зустрічається під назвою «окулювання сплячим оком». Її назва свідчить, що брунька не розвивається, не проростає протягом сезону. Вона зробить це тільки наступної весни. А до цього просто приживатиметься.

Незважаючи на те, що після весняного окулювання гілка виростає цього ж сезону, до неї вдаються рідше, ніж до літньої. Пояснюється це тим, що:

  • заготівля живців вимагає додаткових зусиль, а зберігання яких не завжди проходить успішно;
  • на бруньках навесні ще немає листових черешків (за них зручніше брати око);
  • брунька починає рости тільки влітку, спочатку зростаючись з підщепою – через це молода гілка йде взимку не розвиненою.

Коли можна робити літнє окулювання?

Щоб це визначити, потрібно подивитися на стан бруньок щепи (якщо дозріли, можна щепити). А у підщепи до цього часу кора без проблем повинна відокремлюватися від деревини (що пов’язано з активізацією руху соку). До речі, окулювання спочатку роблять на кісточкових культурах (у них «друга хвиля» починається раніше), а потім уже на зерняткових.

Підготовка живого матеріалу для окулювання

  • Діаметр пагонів строго обмежений – це в середньому 0,7-1,5 см.
  • Вимога до кори підщепи – достатня еластичність, щоб без особливих зусиль кора розрізалася садовим ножем.
  • Міжвузля потрібні лише гладкі. Це важливо для тісного з’єднання та хорошого зрощення бруньки з підщепою.
  • Ще не розвинені, погано дозрілі бруньки брати не можна.
  • Живці, з яких беруть очі, потрібні досить довгі (від 30 см). Бруньки беруться лише із середніх частин пагонів (до 10 штук). Живці краще заготовляти на самому початку зими (коли вдарять невеликі морози).

Окулювання у приклад

Це дуже просте щеплення, яке полягає в заміщенні одного фрагмента (вирізаного з підщепи) на інший (що має бруньку). Вони повинні максимально збігатися, щоб підщепа і щеплення добре зросталися.

Щеплення потрібно робити з північного боку підщепи. Це приховає її від палючого сонця, тим самим захистивши від перегріву та висихання. Підщепа і щеп обов’язково протираються вологою м’якою ганчірочкою, щоб на них не було пилу та бруду.

Кроки окулювання:

  1. З щепи вирізаємо щиток з оком. Робимо це так: на 1 см нижче пазушної бруньки під невеликим кутом робимо поперечний надріз. Таку операцію повторюємо вище ока приблизно на 1,5 см, і, не прибираючи ніж, зрізаємо вниз до першого надрізу. Отримуємо щиток, що складається з тоненького шару деревини з корою, де сидить брунька.
  2. З рівного міжвузля підщепи робимо зріз зверху вниз на 2-2,5 см. При цьому зрізаємо не тільки кору, але й невелику частину деревини. Отримуємо язичок, який потрібно відрізати зверху приблизно на третину або трохи більше.
  3. Заводимо щиток за зроблений язичок. Якщо щиток виявився вузеньким, потрібно обов’язково поєднати один із його країв із краєм зрізу підщепи, щоб усе добре прижилося.
  4. Міцно обмотуємо щеплення стрічкою (бруньку замотувати не потрібно).
  5. Через кілька тижнів (або трохи більше) після щеплення дивимося на результат. Якщо все пройшло вдало, це буде видно по живій брунці і камбію, що зрісся.

Переваги окулювання, наприклад

  • Ця операція проводиться без відділення кори, що розширює часовий діапазон проведення. Вона не залежить від активності руху соку. Час такого щеплення – липень-серпень.
  • В даному випадку зовсім не важливо, який розмір підщепи. Він може бути перерослим – це ніяк не вплине на приживання.
  • Тим, хто тільки вчиться робити щеплення, краще проводити цю операцію влітку. Вона не вимагає заготівлі живців, проводиться в комфортніших умовах, ніж навесні, і не складна для новачків.

Окулювання щитком у Т-подібний розріз

Цей спосіб застосовується лише за найбільш інтенсивному сокоруху (навесні та влітку). Іншим часом таке щеплення майже не має шансів на виживання. Дану операцію бажано проводити швидкими та точними рухами (особливо у тих випадках, коли щеплються кісточкові культури). Від цього багато в чому залежить той факт, наскільки успішно пройде окулювання.

  1. Спочатку беремо щиток із щепи. Оптимальна довжина щитка в середньому становить 3 см, а товщина – 0,5 см. Зрізати потрібно, не торкаючись його внутрішньої сторони. Якщо нехтувати цим правилом, то приживання може сильно постраждати. Окулювання в різні пори року має деякі відмінності. Так, влітку біля щепки, що прищеплюється, знаходиться черешок. Він допомагає садівникові переміщати вирізаний щиток (за нього можна взятися). Навесні такого черешка немає. Тому в цей час зрізати щиток можна зі спеціальним «хвостиком» – відрізаючи більше кори зверху бруньки (приблизно 5 мм), щоб було за що його взяти.
  2. На підщепі робимо розріз у вигляді букви «Т». Його розмір повинен відповідати щойно підготовленому щитку. Робити розріз потрібно згори – спочатку горизонтально, а потім вертикально. Після цього відгинаємо два краї розрізу, отримавши своєрідну кишеню.
  3. Відразу ж вставляємо щиток в кишеню. Під час операції бруньки щільно притискаємо до камбію підщепи, завівши за кору. Якщо при цьому верхня частина щитка не міститься (та, що вище за бруньку), то її можна обрізати до горизонтального розрізу на підщепі.
  4. Туго обмотуємо місце щеплення стрічкою, роблячи це знизу вгору, не зачіпаючи бруньку (вона має залишитися відкритою).
  5. Перевіряємо, наскільки успішно пройшло окулювання. Якщо це весна, через 15-17 днів брунька проросте. А якщо літо – черешок з легкістю відокремиться від бруньки, коли ви до нього доторкнетесь. Ці два моменти є ознакою того, що щиток прижився.
  6. Навесні у разі невдачі брунька залишиться не пророслою або навіть виявиться засохлою, а влітку – ви побачите почорнілий черешок.

Таке окулювання не бажано проводити на підщепі з товстою грубою корою, яка може зімкнутися навколо бруньки. У такому разі вона не зможе прорости крізь товстий шар навіть у тому випадку, коли добре приживеться.

Окулювання вишень, персиків і троянд часто роблять трохи інакше, що зумовлено більш тонкими живцями у цих культур. Відмінність полягає в одній деталі: щиток слід не зрізати, а зривати (за кору). Називається така операція окулюванням у Т-подібний розріз без деревини.

Для того, щоб брунька добре пішла в зріст, після зняття стрічки (плівки) гілку або стовбур підщепи зрізаємо вище місця щеплення і замазуємо варом. При цьому є два варіанти обрізки: із шипом 10-15 см і без нього. Шип залишають для підтримки гілки, що росте з бруньки (їх прив’язують один до одного). І видаляють, коли гілка виросте на 15 см. Якщо шип не залишають, то гілку захищають від вітру та інших факторів, прив’язавши до вставленого в землю кілочка.

Поради бувалих

  • Ідеальний варіант для окулювань – гілки до 12 см. При більшому розмірі краще проводити щеплення живцями.
  • Для підвищення ймовірності успіху нерідко роблять подвійне щеплення. При цьому беруться дві бруньки, які щеплюються з протилежних частин міжвузля.
  • На одній гілочці можна розташувати відразу кілька бруньок. При цьому не потрібно щеплювати їх близько (між ними має бути понад 14 см).
  • Застосовувати садовий вар не потрібно.
  • Щеплювати бруньки потрібно не нижче, ніж за 27 см від розгалужень.
  • Окулювання не можна робити під час дощу.
  • У спеку щеплення теж не роблять. Такий захід краще проводити в ранкові та вечірні години, коли немає палючого сонця.
  • Якщо літнє окулювання планується в суху погоду, щеплення краще щедро полити за пару тижнів до заходу.
  • Щоб перевірити зрілість черешка, потрібно спробувати зігнути його посередині. Якщо він зрілий, ви почуєте легкий тріск. Незрілі живці більш гнучкі – вони добре гнуться без звуку.
  • Успіх у цій справі також залежить від ступеня заточеності та чистоти ножа.

Літні щеплення окулюванням – що, куди і як прищеплювати?

Ну, не може навіть наша немаленька ділянка вмістити всі мої хотілки! Все ж він не гумовий. Тому що хочеться не просто аличу, а ще й ранню, і пізню, і жовту, і бордову, а вже великоплідну-то як хочеться! І черешню з вишнею – по два сорти, мінімум. Яблуні – не менше п’яти сортів, і груш – хоча б сорти чотири. Персик, нектарин, абрикос і хоча б три міжвидові гібриди. При нормі площі харчування, в середньому, 20 м2 на дерево, це вже майже п’ять соток. А чагарники, плодові ліани і город? А декоративні рослини? А жити-то після цього де? І це тільки перша частина проблеми.

Зміст матеріалу

Друга проблема, яка виявиться років через шість – куди подіти стільки плодів? Тому що нормальне плодоношення однієї дорослої яблуні – це вже господарська катастрофа. А якщо п’ять? Загалом, треба освоювати щеплення. У цьому випадку, маючи під рукою кілька базових дерев, поле діяльності відкривається широке. Ось про цю просту, загалом-то, операцію і розповім детально у своїй статті.

Навіщо потрібні щеплення?

Причин освоїти ази щепної справи кілька:

  • Урізноманітнити свій сад новими сортами, додавши до вже наявних. При цьому використовувати можна як молоді дерева, так і старі, які в цьому випадку можна омолодити. Дерева при цьому будуть продовжувати плодоносити.
  • Прискорити плодоношення – саджанець яблуні заплодоносить не раніше, ніж на 5-6 рік (тільки швидкоплодні – на 3-й), щеплення ж на 3-й рік з гарантією дасть плоди. При цьому щеплень на одному дорослому яблуні можна зробити 2-3 без шкоди для дерева. Якщо не сподобалося – видалити гілку і зробити нове щеплення.
  • Чернята коштують дешево і вибір сортів досить багатий. Більш того, якщо сподобалися яблука у сусіда/родича/знайомого, а сорту він не знає, завжди можна попросити однорічну втечу і прищепити його у себе в саду.
  • Хвора тема – пересорт. Купуєш саджанець, холиш і плекаєш його п’ять років і в результаті отримуєш зовсім не те, що планувалося. Щеплення скорочують терміни очікування, та й ситуація з черенками трохи краще, на мій погляд, ніж з саджанцями.
  • Ще одна хвора тема – якість садивного матеріалу, точніше, стан кореневої системи, яка, найчастіше не просто далека від ідеалу, а являє собою досить сумне видовище. Щеплення дозволяє скористатися кореневою системою дорослого дерева.
  • Можна виростити і сформувати дерево/дерева, ідеально вписані в місцеві умови: посадити кісточку або насіння на потрібне місце відразу, через два роки підрослий сіянець з потужною кореневою системою і адаптувався до клімату, прищепити потрібним сортом і щороку додавати по новому сорту, якщо є бажання. Дерево на недоторканих коренях в рази сильніше будь-якого саджанця.
  • Простеньке літнє окулювання (щеплення ниркою) взагалі практично не травмує дерево: якщо не прижилася – втеча, на якій вона зроблена, буде рости далі і доступна для подальших експериментів.
  • Щеплення декоративних рослин дозволяє створювати кущі-букети.

Що, куди і коли можна прищеплювати?

Для новачків найпростішим варіантом буде щеплення яблуні на яблуню, груші – на грушу, вишні – на вишню (крім воякового, степового і піщаного, вони рідніші за сливи) тощо. Причому, щеплення на яблунях і грушах приживаються настільки легко, щоб зіпсувати результат – треба сильно постаратися.

І починати тренуватися бажано саме з яблуень і груш – перше ж успішне щеплення сприяє небувалому ентузіазму. Потім головне – вчасно зупинитися і не «замучити» всі дерева в саду.

Дерево, на якому планується проводити експеримент, називається підвом. Краще вибрати дерево, максимально пристосоване до місцевого клімату, тоді воно передасть щепленим на нього сортам стійкість до захворювань, морозостійкість, засухостійкість та інші корисні якості.

Ось за термінами плодоношення є застереження: бажано, щоб підвій (дерево-мама) плодоносило пізніше, ніж прищеплювана на нього нирка. Інакше дерево при розвитку щепленої гілочки може впасти в ступор: час готується до зими, запасати все, що потрібно в корінні, а тут ще плоди висять. Тобто прищеплюємо більш ранні сорти на більш пізно плодоносяче дерево, або (що краще) однакові за термінами дозрівання.

Місце щеплення на дереві потрібно визначити заздалегідь: оптимально – на відростці центрального провідника, якщо дерево не особливо велике, непогано – на молодому відростку скелетної гілки, ближче до стовбура. Найзручніша товщина гілки – 1,5 см, на товсті і тонкі прищеплювати незручно.

Термін літнього щеплення – з кінця липня до третьої декади серпня в середній смузі, південніше – до кінця серпня. Зручний термін можна визначити по самому дереву: якщо втечі перестали рости і сформувалася верхівка нирка – пора. Кора в цей час добре відокремлюється від деревини.

Підготовка до окулювання

Якщо вирішено таки спробувати щепити, зовсім не обов’язково бігти в магазин за необхідними матеріалами та інструментами (хоча це суттєва порція дофаміну для садових шопоголіків). Як правило, все необхідне знайдеться в будинку.

Прищепний ніж для окулювання зовсім не обов’язковий, канцелярським ножем працювати навіть зручніше – у нього гостре і тонке лезо, їм добре зрізати нирки для щеплення і робити надрізи або зрізи на молодих гілочках. Він дуже гострий, так що обережніше!

Ізолента теж, як правило, є в кожному будинку. Якщо раптом до моменту щеплення її всю витратили, можна скористатися звичайним поліетиленовим пакетом, порізаним на стрічки шириною сантиметра півтора.

Дуже непогано зробити бірочку – вирізати пластиковий шматочок з будь-якої упаковки і написати на ньому назву сорту і дату щеплення незмивним маркером або хімічним олівцем, у кого раптом збереглася така екзотика. Проткнути нагрітим шилом дірочку і повісити на будь-яку мотузочку. На наступний рік, при наявності більш, ніж одного щеплення, згадати, коли і що щеплено – неможливо. А коли знята обв’язка і затягнулися ранки, часом не знайдеш і куди щеплено.

Про всяк випадок потрібно знайти садовий вар або будь-яку іншу садову замазку: раптом щось піде не так, а незахищені зрізи або розрізи на дереві в серпні, коли плодоносять трутовики – прямий шлях до зараження.

Секатор є в будь-якому саду, це такий же неодмінний атрибут, як відро.

Заздалегідь необхідно визначити, на яке дерево і на яку гілку буде прищеплюватися нирка, а також – звідки, власне, ця нирка буде взята. Найкраще місце на дереві – південно-східне.

Щоб отримати згодом зростаючу втечу, потрібно вибрати ростову нирку, а не плодоносну. Такі нирки виглядають біля яблуень і груш дещо витягнутими і притиснутими до втечі. Плодові більш округлі і трохи відтопирені. Чернятко, з якого буде взято нирку для щеплення (а краще два, для гарантії) можна зрізати заздалегідь, навіть за добу (бажано, вранці). І відразу поставити в баночку з водою в тінисте захищене від вітру місце. Вилучити листя, залишивши черешки по 1 см, і обрізати макушку.

Ну все, можна приступати. У похмурий день без дощу до 10 ранку або з 6 до 9 вечора. Якщо ввечері дерево в тіні, можна і не в похмурий день.

Технологія щеплення ниркою

На обраній втечі спочатку робиться поперечний надріз кори сантиметра 2. Потім від середини надрізу вниз ще сантиметра 2.5, щоб вийшла буква Т. Від перетину ліній вниз кору акуратно треба відігнути.

На черенці вибрати нирку, яка найбільш симпатична, над нею зробити поперечний надріз в 0,5 см від нирки. Знизу, під ниркою, на відстані приблизно 1 см теж зробити поперечний надріз. А далі від верхнього до нижнього розрізу ковзним рухом ножа зрізати нирку з корою і тонким шаром деревини.

Для першого разу зрізати щиток з ниркою рекомендую над газетою: розрахувати зусилля неможливо, і щиток, замість того, щоб залишитися на лезі, відлітає вдаль.

Ось цей зрізаний щиток і починаємо запихати в розріз під кору і запихаємо до тих пір, поки весь щиток не опиниться на очищеному від кори місці. Нирка при цьому буде нижче верхньої палички букви Т приблизно на 0,7 см.

Залишиться пальцями з’єднати кору і обмотати це все ізоляційною стрічкою, саму нирку і черешок залишивши зовні. І бірочку повісити.

У мене обмотка виходить габаритною, тому що починаю я помітно нижче щеплення липкою стороною до кори, щоб стрічка закріпилася, потім перевертаю стрічку і в зоні щеплення обмотую липкою стороною назовні. Тому що інакше при розмотуванні можна ненароком разом зі стрічкою відірвати прилиплу і слабо зрослу кору.

Через два-три тижні, якщо черешок відвалиться, можна вважати, що щеплення прижилося і акуратно її розмотати.

На наступний рік, коли втеча з щепленої нирки зачепиться в зріст, гілку, на яку вона щеплена, потрібно обрізати на висоті приблизно 10 см від щеплення і всі нирки вище щеплення повичипувати, щоб не росли. А до пеньку прив’язати молоденький паросток, щоб не відломився ненароком.

Ось і все, далі чекаємо врожаю.