Коли треба фарбувати зруб після збирання

0 Comments

Сходи. Вхідна група. Матеріали. Двері. Замки. Дизайн

Поставили зруб. Що треба буде зробити потім? Стандартні помилки при будівництві зрубів будинків Від ствола до колоди

доки зібраний зрубстоїть на ділянці, проходячи усадку, потрібно розпланувати подальші дії та послідовність виконання робіт. Щоб будинок чи лазня прослужили довго, надаючи своїм власникам переваги, через які вибирають дерево для будівництва. Матеріал живий. Здатний як радувати, так через погане ставлення, засмутити.

Будь-який зруб на готовому фундаменті збирають відразу під дах, щоб менше мочило стіни та торці. Далі його залишають на період зниження природної вологості зовнішніх стін до прийнятної подальших дій. У цей час зі зрубом нічого зробити не вийде. Можна, звичайно, але потім доведеться шліфування та антисептування постійним складом повторити. На непросохлій колоді в першому випадку задереться ворс, у другому антисептик не просочить нічого. Під час усадки (усушки) зруб обов’язково повинен безперешкодно провітрюватись усередині.

Зменшення вологості стін зовні до 24% (на північному боці) є закликом до дії. Зруб за час проходження початкової (найпомітнішої) усадки, швидше за все, трохи потемнів, атмосферні опади зіпсували вуличні торці. Усі ці моменти треба перед антисептуванням усунути. Корисно буде відторцювати зруб і відшліфувати колоду перед нанесенням антисептика. Стіни стають гладкими та красивими, вирівнюється колір дерева, зменшується вбирання вологи, знижується витрата фарби. Шліфувати будинок усередині може бути поки що передчасно, якщо вологість масиву дерева там поки що висока. Останніми просихають внутрішні кути.

Після шліфування зруб слід відразу покрити хорошим захисним складом. Фарбувати потрібно за температури повітря вище +7С°. В сонячну погодусклад висохне швидше. У похмуру глибше просочить колоду. Антисептують зруб мінімум на 2 шари з інтервалом. Захисному складу варто надати колір потемнів (захист від ультрафіолету). Просохли пиломатеріали кроквяної системи? Можна відкриті для вентиляції карнизні і фронтонні звіси (напуски) підшити. Обробивши антисептиком підшивальну дошку. Колір звисів даху часто вибирають схожий на колір вікон та дверей. Тепер монтаж водостічної системи не заважає нічого.

У віконні та дверні отвори монтуються фальшкоробки. Є обов’язковою умовоюдля установки безсадкових елементів (вікон та дверей). Зміцнюють прорізи, щоб не забрало кінці кінців колод. Дошку та брусок для отворів теж обробляють захисним складом. Лаком для зовнішніх робіт, щоб птахи не зацікавилися утеплювачем, корисно обробити після конопатки джут. Ретельно проконопатити зруб потрібно буде одночасно, з вулиці та всередині. Конопатці підлягають: стіни, фронтони, закутки, вертикальна лінія на виході закутка зі стіни, щілина між підкладною дошкою та закладним вінцем.

Паралельно вищеописаними роботами можна зробити прокладку інженерних комунікацій. Вирішити, що прийнятно за витратами закопати: септик або переливні кільця фільтрації застосувати. Поставити ворота та паркан. Потім до облагородження території розпочати. Можна електропроводку в дерев’яному будинку сховати. Обробити цоколь фундаменту, коли всі комунікації в будинок заведено. Поставити на вулиці альтанку з барбекю, викласти у будинку камін. Або російську піч. Далі внутрішнє оздобленняйде. Чистова підлога краще останнім настелити, інакше доведеться шліфувати втратила під час будівництва первісний зовнішній вигляднедешеву дошку для підлоги.

Зруб ручної рубки гарний своєю довговічністю та натуральною красою. Замовити відповідний будинок, довести до ладу з часом, реально будь-якій працюючій людині. Через 1,5-2 роки від початку рубки зрубу можна буде за гостями, що прийшли на новосілля, закрити двері. Рублений будинок завжди унікальним виходить. З оциліндрованої колоди виходять будинки-близнюки. Оциліндровочний верстат купити, інструкцію прочитати і найняти робітників, набагато простіше, ніж досвідчені бригади теслярів в штаті мати і вникати в нюанси дерев’яного домобудування.

Перший опалювальний сезон для багатьох власників зрубів стає повним несподіванок та неприємних сюрпризів. В одних починає крутити колоди, і стіни, що виглядали під час оздоблення будинку рівними, набувають вигини, що потворюють їх. В інших так дме з кутів і під підлоги, що стурбовані господарі терміново збираються розкривати підлогу і додатково утеплювати їх. Тривога за свій будинок змушує третіх вдаватися по допомогу фахівців фірм, які займаються будівельною експертизою. Як правило, висновок експертів зводиться до одного: причина “хвороб” зрубу криється в порушенні технології його складання. Напередодні нового будівельного сезону ми вирішили поговорити про правила та помилки зведення рубаних будинків

Тема нашої статті зацікавить дві категорії читачів: тих, хто тільки збирається зводити рубаний будинок, і тих, хто його вже має. Ну, з першими все зрозуміло: вони хочуть уникнути при будівництві будь-яких помилок і тому їм корисна будь-яка інформація з цієї теми. А ось що може зацікавити даному матеріалідруге? І для них, швидше за все, наша бесіда не буде зайвою. Власники нещодавно поставлених зрубів можуть перевірити, чи були порушені технології будівництва, а також провести діагностику стану будівлі. Іноді вчасна профілактика допомагає запобігти серйозним «хворобам» вдома.

Олександр Ісаковський,
інженер-експерт ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»:

«Пам’ятаєте про те, що дерев’яний рубаний будинок будується набагато довше за такий же за площею цегляний. Потрібно бути готовим до того, що вселитись у нього ви зможете лише через 1,5-2 роки після його встановлення на фундамент. А обіцянки деяких будівельників, що вам поставлять зруб за 45 днів і ви можете одразу в ньому жити, – це міф. Перші помилки можуть бути допущені вже на момент проектування будинку. Одна з найчастіше зустрічаються – недотримання принципу «літньої» та «зимової» частин будівлі. Наприклад, над ганком на другому поверсі розташовують тепле приміщення. Виходить, що в цій кімнаті частина статі виходить на вулицю. У результаті його утеплення стає вкрай складним завданням. Теплоізоляція будинку порушується. Що робити в такому разі? Потрібно або зробити виносним ганок, або спроектувати над ним «холодні» приміщення: балкон, веранду і т. д. Дуже часто з метою покращення архітектурного вигляду будівлі проектують рубані еркери. Якісне виконання таких елементів у зрубі дуже проблематичне. Якщо відмовлятися від них не хочеться, то краще зробити їх за каркасною технологією, але бажано все ж таки уникати елементів, що ускладнюють архітектуру. Чим простіше рубаний будинок, тим він тепліший. Не менш складно також якісно виконати сполучення та утеплення покрівлі зі стінами при влаштуванні рубаних фронтонів на мансардному поверсі. Круглі колодипогано стикуються з покрівлею. Найчастіше у місцях примикання крокв до стіни виникають тепловтрати. Краще зробити два повноцінні поверхи та холодне горище, набагато простіше утеплити плоску стелю, ніж мансардну покрівлю».

На етапі задуму

Замислюючи будівництво зрубу, слід мати на увазі, що віддати весь процес його проектування та зведення на відкуп тій чи іншій фірмі і не вникати в які деталі, у вас не вийде. Прийде вивчити багато літератури, опанувати термінологію, щоб говорити з будівельниками однією мовою, а також контролювати окремі етапи робіт. Так радять фахівці, які мають великий досвід дерев’яного домобудівництва, і власники рубаних будинків, які вчасно не вникли особливо технології, і тепер шкодують про це. Людини, що відрізняє не тільки рубку «в лапу» від рубки «в кут», але і кутові з’єднання для господарських будівель від подібних з’єднань для житлових будинків, безумовно, ввести в оману набагато важче. На сьогоднішній день побудувати зруб можна двома шляхами: звернутися до спеціалізованої фірми або найняти «дику» бригаду теслярів. Звичайно, останній варіант за початковими витратами обійдеться дешевше, але він може потягнути за собою проблеми, вирішення яких буде або неможливим взагалі або вкрай дорогим. Такі бригади, як правило, будують будинок за ескізами, запропонованими господарем і не мають нічого спільного з проектом. У результаті – помилки у виборі фундаменту, в розрахунках несучих конструкцій і т. д. Так, знайомі автора цих рядків, дуже далекі від будівництва, отримали від подібних «умільців» залитий у землю на 70 см глибше за необхідний фундамент (на вітер викинута дуже відчутна) сума), а також неправильно виконані перекриття. Тепер для їх посилення доведеться «прикрашати» і без того невелику вітальню двома підпірними стовпами.

[вид обробки колоди]
Для будівництва зрубу застосовують три види колод: круглі (кругляк), протісані на один кант з внутрішньої сторони (напівлафет) або стесані на два канти з двох протилежних сторін (лафет). Останні зазвичай є традиційним матеріалом для зведення дерев’яних будівель у скандинавських країнах. Багато фахівців рекомендують вибирати напівлафет, оскільки в нетесаному зрубі при внутрішній обшивці стін вагонкою або іншими матеріалами частково втрачається. корисна площа. Більше того, обтесані стіни (залежно від стилю інтер’єру) можна взагалі нічим не обробляти. Однак слід враховувати, що обробка колоди на один кант – трудомістка процедура, що вимагає майстерності тесляра і вартість коробки будинку, що подорожчає, на 35-50%.

Фахівці заявляють в один голос: “Ніколи не приступайте до будівництва будинку без ретельно розробленого проекту!” Навіть у кризові часи. Але проект проекту відрізняється. Іноді замовнику можуть видати проект на 4-5 аркушах. У кращому разі в ньому описується лише повен-цова розбривнівка будинку, але не вказані величина межвенцовых зазорів і зазорів у чашках, матеріал, який збирається зруб, і т. п. Практично це невеликий ескіз з розмірами майбутньої споруди. Проект має містити щонайменше 30-35 аркушів. Пам’ятайте, що архітектор, у якого ви замовлятимете проект, повинен спеціалізуватися саме на проектуванні рубаних будинків. Знаючи вимоги БНіП, що регулюють будівництво зрубів, він ретельно розрахує конструкцію будівлі з урахуванням розподілу навантажень на несучі елементи, врахує усадку колод і т. д. Перед замовленням проекту необхідно вибрати матеріал для дому (див. «Коментар спеціаліста», с. 110).

Наш читач, можливо, запитає: чи не краще купити готовий зруб? Не краще. По-перше, він може бути виготовлений без жодного проекту. По-друге, ви таки прагнете створити житло під себе. Непоодинокі випадки, коли люди «вдало» купують готовий зруб, а потім починають його доповнювати балконами, верандами, прибудовами. Іноді ці нові елементи послаблюють несучі конструкції будівлі, через неправильно виконані з’єднання «містки холоду» тощо.

Особливо небезпечно купувати будинок, що «відстоявся». Звичайно, спокусливо придбати простоялий рік зруб, зробити його обробку і відразу переїхати в нього жити. Але що стоїть за словом, що «відстоявся»? Відбувається так. Робітники збирають перші п’ять вінців зрубу і ставлять їх на будь-які підпірки (ці п’ять вінців називають стопою). Потім знімають верхній вінець і, використовуючи його як шаблон, рубають п’ять вінців. Усього додому йде три-чотири стопи. Проходить час, зруб ніхто не купує, і колоди продовжують перебувати в стопах. Волога, проникаючи в них знизу та зверху, надає негативний впливна деревину і через рік половина зрубу близька до гниття. Керівники фірм, що дбають про свою репутацію, у цьому випадку пускають такий зруб на виготовлення дощок. Інші намагаються всучити нерозбірливому клієнту некондицію. Зруб після збирання повинен сохнути у вас на ділянці (а не деінде), стоячи на фундаменті і під часовою покрівлею.

Колоди бувають різними

Крім вибору матеріалу, з якого буде споруджено ваш будинок, слід визначитися зі ступенем обробки колоди для виготовлення зрубу. Після рубки дерево може піддаватися двом операціям: окорку та острожці. Окости (очищення від кори), як правило, виконують без застосування механізованого інструменту. Після цієї процедури на колоді залишаються невеликі ділянки лубу («підкір», свіжий шар деревної кори, що відокремлюється безпосередньо від стовбура). Після висихання він темніє, і дерево набуває строкатого забарвлення, характерного для неструганих колод. З одного боку, при окорка (на відміну від острожки) не ушкоджується волокниста структура деревини, але, з іншого боку, луб найбільш схильний до гниття, тому краще, щоб колода пройшла і острожку. В результаті такої обробки, що здійснюється за допомогою електричних рубанків, колода повністю очищається від лубу і набуває рівномірного золотистого кольору.

“Батько, чуєш, рубає..”

Коли колоди підготовлені, теслярі збирають зруб на своєму будмайданчику, тобто далеко від очей замовника. Постає питання: як проконтролювати цей процес? Існує два варіанти. Перший – перенести роботи на вашу ділянку. Позитивний момент у даного рішення лише один: ви зможете день за днем ​​спостерігати, як росте зруб, і при необхідності (наприклад, не влаштовує якість рубки замкових з’єднань) втрутитися в ситуацію. А ось негативних набагато більше. По-перше, збільшуються транспортні витрати (везуть не чітко певну кількість колод, що становлять зруб, а заготівлі з 30%-м запасом). По-друге, будівельникам потрібно забезпечити нормальні умови проживання та роботи, оскільки перебувати на вашій ділянці вони будуть 3-4 тижні. І, нарешті, як очистити територію від величезної кількості кори та тріски? Та й вивіз будівельного сміття коштує недешево.

Другий варіант полягає у наступному. У договорі із будівельною фірмою обов’язково запишіть вимогу показати зруб під час його виготовлення. Як тільки зрубають першу стопу, вам повинні повідомити це, щоб ви змогли приїхати і все уважно оглянути. У такому разі не доведеться купувати кота в мішку.

Сергій Зеленський,
директор ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА» (ТОВ «БУДЕКСПЕРТИЗА»):

«Одна з найпоширеніших помилок у рубаних будинках – неправильно виконане утеплення підлоги. Для Москви та Московської області товщина утеплювача в цій частині будинку має бути не менше 150 мм, інакше тепло йтиме у підпіллі. Насправді ж кладуть трохи більше 100 мм, у результаті підлога стає холодним. Грамотна конструкція підлоги має на увазі гарну пароізоляцію. Полотнища пароізоляції степлером пристрілюють до балок знизу (з боку підпілля), укладаючи їх поперек балок. Перехльостування полотнищ має становити не менше 10 см. Потім до балок (знову ж таки знизу) прибивають дошки (їх можна розташовувати вразбежку), які служать опорою для теплоізоляції. З боку приміщення на пароізоляцію кладуть утеплювач. Між утеплювачем і чорновою підлогою, що знаходиться поверх нього, слід залишити повітряний зазор- 5 см. Не забудьте над цим зазором влаштувати гідроізоляцію для захисту від можливої ​​випадкової заливки та подальшого намокання утеплювача.

Для організації провітрювання підпілля в цокольній частині роблять продухи, площа яких повинна становити 1/500 від площі підпілля. Систему продухів треба передбачити так, щоб підпільні приміщення провітрювалися з усіх чотирьох сторін. Часта помилка- Відсутність продухів у стрічці цоколя, що проходить під перегородками. Зовні будівельники роблять вентиляційні отвори, А зсередини забувають. У результаті утворюються “мертві зони”, які не провітрюються. Існує думка, що на зиму продухи треба закривати. Це серйозна помилка. Необхідно створити вихрові потоки у підпіллі. При закритих продухах та недостатній теплоізоляції балки підлоги можуть почати гнити. Чим більше продухів, тим краще. Звичайно, при оптимальній теплоізоляції підлоги».

Зри в. кут

Якщо раніше ми торкалися загальних питаньбудівництва рубаного будинку, то тепер доведеться вникати в ази теслярської майстерності. Зруб збирають двічі. Перший раз – під час його виготовлення на робочому майданчику (у цьому випадку між колодами не кладуть утеплювач). Після збирання колоди нумерують, зруб розбирають і в розібраному вигляді привозять на ділянку замовника. Тут його збирають удруге, вже на фундаменті. Між вінцями та у кутових з’єднаннях прокладають утеплювач (мох, клоччя тощо).

Як здійснюється виготовлення зрубу? Починається воно з обв’язки – виставлення і протісування першого вінця, для якого беруть найтовстіші колоди (на них, по-перше, припадає найбільше навантаження, а по-друге, вони ближче за інших знаходяться до поверхні фундаменту і, отже, більш схильні до впливу атмосферної вологи ). Для сполучення паралельних колод у верхньому з них вирубують паз, що повторює форму верхньої частини нижньої колоди. Пилою роблять два поздовжні пропили і кілька поперечних, після чого паз акуратно вибирають сокирою. З’єднують колоди на кутах будівлі. Правильне виконаннякутових замкових з’єднань є головним завданням при зведенні зрубу. Це важливо як з точки зору теплоізоляції будівлі (рубаний будинок промерзає по кутах, а не по стінах), так і з точки зору міцності конструкції.

Існує два основних способи рубки кута: «в лапу» (без залишку, коли торці колод не виходять за зовнішню площину стіни) та «в кут» (із залишком). У чому їх переваги та недоліки? Рубка «в кут» робить з’єднання більш надійними, ніж рубка «в лапу», і кути будівлі захищені від дощу та вітру частинами колод, що виступають. Вважається, що зруб, виготовлений “в кут”, стійкіший і тепліший. Але при однаковій площі значно дешевше обходиться будинок, у якого з’єднання виконані «в лапу» (на випуски при рубанні із залишком йде 0,6 м колоди). Крім того, при рубанні «в лапу» будинок за бажанням або потребою можна обшити зовні, а от рубаний «в кут» – ні.

Кожен з кутових з’єднань має свої модифікації. Так, рубка “в кут” підрозділяється на рубку “у чашку”, “в обло”, “в гак”. При першому способі чашку (напівкруглу виїмку) роблять у верхній частині колоди. Розмітку чашок здійснюють у два етапи – начорно та начисто. Спеціальним інструментом у нижній колоді прокреслюють лінію, що повторює профіль верхньої поперечної колоди. По цій лінії випилюють чорнову чашку. Після приміряння і чистової розмітки виконують точне підганяння виїмки сокирою. Це найпростіший, але не найефективніший з точки зору теплозахисту спосіб кутових з’єднань. В даному випадкутепло триматиметься лише за рахунок клоччя, прокладеного між колодами. Тому і називають такий вид чашки «господарської», що підходить лише для господарських будівель, але не для житлового будинку, для якого краще робити чашку з пресікою. Пресека створює надійне замкове з’єднання і тепло з приміщення не виходить назовні.

Складнішим є з’єднання «в обло». У цьому випадку чашку «перекидають», тобто роблять виїмку знизу колоди, що виключає утримання вологи в поєднанні. Як і попередньому способі, з’єднання «в обло» має бути з пресекою.

Іван Алексєєв,
генеральний директор ТОВ «РУСДІМ»:

«Коли зводять дерев’яний будинок, головний акцент робиться на те, що він дерев’яний. Просто дерев’яний і все. Але для будівництва застосовують різноманітні породи дерева. Який же матеріал найкраще використовувати як стіновий? Про сосну народ говорив: «Хаба соснова – серце здорове». Її деревина м’яка, легка у обробці. Сосна буває стройовий (рудовий) та нестройовий (мендовий). Рудова сосна – найкращий матеріал для зрубу. Вона росте на піщаному ґрунті, як правило, на горбку і (в ідеальному випадку) в оточенні ялинок, посаджених пізніше. Вони заглушають нижні сучки сосни і змушують її тягнутися вгору. У такого дерева втеча стовбура не перевищує 0,8 см на 1 м. Вік сосни для будівництва зрубу повинен бути не старше 150 років (інакше це будуть перезрілі дерева, серцевина яких починає руйнуватися), але і не молодше 80 років (до цього часу ще не повністю сформувалося ядро). Мендова сосна (пиловник) росте на більш вологому грунті, має менш смолисту деревину, втеча стовбура у неї перевищує 0,8 см на 1 м, але її також можна застосовувати для будівництва стін будинку.

Що стосується ялинки, вона сучковата, ніж мендова сосна. Щільність їли менша за щільність сосни приблизно на 10-12%. Її деревина більше схильна до розтріскування при висиханні, і тріщини, як правило (у зв’язку з тим, що ялина росте з «підкруткою»), утворюються оперізуючі.

Модрина на 30% щільніша і міцніша за сосну, більш стійка до вогкості і поразки гнильними грибками. Вона займає близько 40% всіх російських лісів, але ми не знайдемо житлові будинки з неї, побудованих до початку 90-х рр. . минулого сторіччя. Чому? Одна з найпоширеніших відповідей на моє запитання звучала так: «Цілком вдома з модрини рубали досить рідко через твердість деревини – лише кілька нижніх вінців укладали з модрини. Але відразу хочеться запитати: «А як же стіни дерев’яних фортець? Хіба там модрина була м’якшою?» Відповідь на запитання слід шукати в іншій області. Енергетика модрини схожа на енергетику осики, тому шамани Сибіру і Далекого Сходузабороняють будувати будинки з цього матеріалу, називаючи модрину «чорним деревом» Деревина кедра має унікальні властивості. Саме тому населення Уралу і Сибіру завжди воліло сибірський кедр для обробки житла, а ось пускати його на стіни не наважувалися. Вже за старих часів люди розуміли, що кедрові ліси – це легкі всієї планети, і робити з такого матеріалу стіни – великий гріх! Заборонити валку кедровника необхідно на найвищому рівні, а нам, будівельникам, не слід у жодному разі братися за будівництво будинків із дерева життя».

Досить рідко виконують з’єднання “в гак” (ускладнений варіант рубки “в обло” з внутрішнім шипом), оскільки якісно його може зробити тільки дуже досвідчений тесляр. Фахівці попереджають, що при рубанні «в чашку» або «в обло» не варто робити стіни будинку всередині тесаними (рівними), а ось рубка «в гачок» обов’язково вимагає тесаних стін. Після короткого знайомства зі способами рубки “в кут” розглянемо основні види з’єднань “в лапу”. Їх два: «в косу лапу» («ластівчин хвіст») і «в пряму лапу із зубом». Лапою називається кінець колоди, оброблений п’ять граней. Усі відхилення в розмітці лап можуть призвести до порушення геометрії кутів зрубу та втрати ними герметичності. У поєднанні «ластівчин хвіст» лапа має форму трапеції, що поступово звужується до основи колоди. Рубка кута даним способом не забезпечує належного теплозахисту будівлі, і тому здавна застосовувалася для господарських будівель. Але сьогодні, на жаль, дуже часто можна зустріти будинки, кути яких виконані саме в такий спосіб. Якщо ви вирішили, що ваш зруб все ж таки буде виготовлений «в лапу», краще використовувати з’єднання «в пряму лапу із зубом». Лапа має у ньому форму паралелепіпеда, а зуб грає таку ж роль, як і присікання при рубанні кута «у чашку». Більш детальну інформацію з цієї теми містить ГОСТ 300974-2002 «З’єднання кутові дерев’яних брусчастих та зроблених з колод малоповерхових будівель».

Типові помилки

[до відома]
Рубка кута «в обло» дорожче за з’єднання «у чашку» на 30%, а рубка «в гак» – на 50%

Всі помилки, допущені при будівництві рубаного будинку, можна розділити на дві групи: одні відносяться до якості виготовлення зрубу, інші – до його фінішному складання. Помилки першого типу в основному зводяться до поганого підганяння колод і наявності великих міжвінцевих щілин (відповідно до СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції» величина зазорів між колодами при стикуванні з одного боку не може перевищувати 1 мм), а також з’єднань. Ще одна помилка пов’язана з порушенням правила “Кривізною вгору”. Справа в тому, що через вітрові навантаження будь-яке дерево має кривизну. Відповідно до ГОСТу вона має бути в межах 0,5-1,5% від довжини колоди. При виготовленні зрубу колод слід укладати кривизною вгору, щоб верхні тиснули на нижні і вирівнювали їх. В іншому випадку з’являться провали та виступи на стінах, і з естетичних причин доведеться обшивати будинок вагонкою або іншими оздоблювальними матеріалами.

А тепер перейдемо до другої групи помилок. Їх значно більше. Починається цей перелік із неправильно виконаного фундаменту. Під дерев’яний будинок (щодо легкий) не потрібно робити монолітний стрічковий фундаментна глибину промерзання, а тим часом це найчастіше практиковане рішення для зрубів. Чому так відбувається, ми вже писали у попередніх випусках, у тому числі й знайомили читачів з економічністю та надійністю малозаглиблених фундаментів. Новий будинок», 08/2008 р.), оптимальних для будівель із дерева. Найпоширеніша помилка полягає в тому, що фундамент для будинків з підпіллям не розраховують з урахуванням теплотехнічних характеристик. В зимовий частруби комунікацій, що знаходяться в ньому, можуть замерзнути і луснути. Крім того, там складається несприятливий температурно-вологий режим (при промерзанні в підпіллі підвищується вологість), через який нижні вінці зрубу, балки та чернові підлоги гниють. Не випадково теслярі кажуть: правильно виконане підпілля будинку – основа його довголіття. Щоб фундамент не промерзав, фахівці рекомендують обов’язково утеплити його зовні плитами екструдованого пінополістиролу. У підлозі повинен бути прорізаний люк для ревізії інженерних комунікацій, що проходять внизу, і перевірки стану нижніх вінців зрубу.

Наступний важливий момент- Укладання нижнього вінця на фундамент. Щоб волога не просочувалася до колод через фундамент, необхідно якісно виконати його гідроізоляцію. Будівельники замість двох-трьох шарів руберойду нерідко використовують один. Або обходяться без вирівнювання поверхні стрічки фундаменту за допомогою мастики. В цьому випадку нижня колода ніколи щільно не ляже на основу, неминуче утворюються зазори (отже, знизиться теплоізоляція будівлі).

[ліс для будівництва]
Який ліс підходить для будівництва будинку? Існує три його різновиди: стройовий, пиловочний та підтоварник. Перша група – це ліс екстра-класу. Він росте на піщаних ґрунтах і має висоту не менше 24 м. З нього можна отримати колоди завдовжки до 10-12 м і виготовити гарний зруб.

Пиловник – ліс висотою до 24 м, що відрізняється великою кількістюсучків та конусністю. Фахівці не рекомендують використовувати його для будівництва будинку, оскільки стіни будуть виглядати некрасиво: дуже велика різниця між діаметрами комля та вершини. Не випадково теслярі називають такий ліс «морквинами».

Підтоварник виростає до 15-18 м, характеризується малою конусністю та має діаметр 11-20 см. Його також можна використовувати для будівництва невеликий лазніАле слід враховувати, що при такому діаметрі колод теплозахисні властивості стін будуть невисокими.

Одне зі спірних питань: чи потрібно укладати перший вінець безпосередньо на фундамент або на підкладну дошку, щоб захистити колоди від гниття? Деякі фахівці переконані, що це необхідно, інші вважають цей прийом застарілим. Як би там не було, але використання підкладної дошки зменшує ризик загнивання нижнього вінця і замінити її новою дошкою набагато простіше, ніж замінити сам вінець. Замовляючи зруб, слід обов’язково уточнити цей момент, а також те, з чого буде виготовлено перший вінець. Найкращий матеріалдля нього – дуб або модрина.

Якщо дві колоди першого вінця лежать на фундаменті, то два наступні (вони називаються перекривні) «висять» на них, тому між перекривними колодами та стрічкою фундаменту залишається значний зазор. Як його позбутися? Надходять по-різному. Деякі будівельники вважають, що закладати ці щілини потрібно лише через рік, оскільки вони сприяють кращої вентиляціїзрубу, а отже, його сушінню. Інші закривають їх одразу. Кожна думка має свої плюси та мінуси. Багато залежить від того, чим саме закладають зазор. Якщо для цього використовують напівколоди (так звані Замятини), то бажано укласти їх одночасно зі складанням стін, інакше через рік колоди зрубу дадуть усадку, а «Замятина» буде зі свіжозрубаного дерева, і, коли вона висохне, неминуче утворюються щілини. Напівревно слід класти на просмолену або промаслену клоччя.

Противники даного способу вважають, що в «Замятину» все одно потраплятиме волога, оскільки дерево розпиляно навпіл. Заболонна частина відкрита повністю, тому такий підкладний елемент швидко згниє. Найкраще закладати щілину пічною цеглою М-150 або М-120.

Зруб можна збирати на мох, клоччя, джутове і льоноволокно і т. д. Що віддати перевагу? Зустрічаються різні думки. Одні вважають, що для первинної конопатки найбільше підходить мох. Коли на нього потрапляє волога, він не тільки не гниє, а й виділяє дубильні речовини, що захищають деревину. Інші наводять приклади, коли мох спалахував при високих температурах, і люди ледве встигали вискочити з лазні. Ці фахівці говорять про те, що клоччя або льоноволокно на відміну від моху можна просочити вогнезахисними сумішами. Треті вважають, що краще за джут нічого в природі немає. А ось фіни використовують спеціальну клоччя, створену на зразок двостороннього скотчу і має можливість стискатися від 15 до 5 мм. Використання цього матеріалу позбавляє необхідності повторної конопатки. Щоб не почуватися буридановим ослом, вибирайте будь-який з межвенцовыхутеплителей. Головне, щоб він виконував свою основну функцію – забезпечував теплоізоляцію.

Одним з найбільш спірних є питання використання при складанні зрубів нагелів (шкантів) – дерев’яних стрижнів, що встановлюються вертикально в сусідні за висотою колоди для їхнього кріплення. Одні фахівці вважають, що будинок має бути зрубаний так, щоб стіни міцно трималися в кутах та пазу. І не треба з колоди робити друшляк, зайві дірки йому ні до чого. Інші впевнені – нагелі необхідні, щоб стіни не відхилялися по вертикалі від навантажень та власної ваги. Як би там не було, але стіни довжиною більше 3 м, а також ті, в яких вирізуються отвори під вікна та двері, краще зводити із застосуванням нагелів.

Велика кількість помилок відбувається при установці дверей та вікон. Оскільки зроблений з колод будиноксідає перші 6-8 років, то жорсткі кріплення в ньому неприпустимі, отже, вставляти віконні та дверні конструкціїбезпосередньо в отвори не можна. Для цього використовують так звану окосячку (обсадну коробку). На жаль, практично її виконують неправильно. Окосячка є допоміжною рамою, що складається з чотирьох брусків (для її виготовлення беруть брус шириною, що дорівнює ширині колоди, і товщиною 10-12 см). На торцях, що виходять у отвір колод, роблять шип, у шибці – паз. Пази вибирають і з обох кінців нижньої частини коробки – підвіконної дошки, яку встановлюють першою, прокладаючи під неї джутове волокно. Далі ставлять бічні бруски окося. Замикає конструкцію верхня частина коробки. Між нею і затісом верхньої колоди залишають зазор (6-7 см) для вільної усадки будинку. Цей зазор закладають клоччям.

Під час будівництва зрубів є речі, які робити категорично забороняється. Наприклад, забивати в з’єднання колод цвяхи. Ця помилка веде до фатальних наслідків. Будь-який цвях у кутку або стіні іржавіє, і деревині загрожує гниття. На капелюшок цвяха колода лягає нерівно, і з’являється межвенцовая щілина. Оскільки вона нерівномірна, дерево відразу починає «крутитися». Це виправити вже неможливо. “Діагноз” – повне розбирання зрубу.

Дуже багато помилок пов’язане з розрахунком несучих конструкцій. Наприклад, замовнику хочеться мати стіни завдовжки 10-12 м. Колоди для них знайти можна, але якщо не зробити перерубки (перев’язки) зовнішньої стіниз внутрішньої), то стіни досить швидко стануть бочкоподібними. Переруби є ребрами жорсткості і встановлюються на стінах, довжина яких перевищує 7,5 м.

Допускають порушення при укладанні перекриттів. Наприклад, балки підлоги та перекриттів будівельники розташовують паралельно довгою стіною. Якщо перекрити семиметровий зруб семиметровою колодою, вона зігнеться навіть під власною вагою, не кажучи вже про інші навантаження. Часто неправильно врізають балки у вінці будинку, роблять так звані підруби, внаслідок чого балка не повністю спирається на колоду і будь-якої миті може підломитися.

Безумовно, в одній статті не можна розповісти про всі помилки, що зустрічаються при будівництві зрубу, але ми назвали типові. І у тих, хто тільки починає зведення рубаного будинку, є всі можливості, щоб їх уникнути.

Редакція дякує компанії «РУСДІМ»,
ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА» (ТОВ «БУДЕКСПЕРТИЗА»)
та ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» за допомогу у підготовці матеріалу.
Журнал “НОВИЙ ДІМ” № 3-4 (2009)

Рубана колода – найнепередбачуваніший будівельний матеріал. У процесі усадки зрубу вінці можуть перекрутитися так, що в стінах з’являться наскрізні щілини, а зовнішній вигляд буде безнадійно зіпсований. Недостатньо старанні будівельники можуть зіпсувати будинок, на будівництво якого пішов брус, лафет або оциліндрована колода. Експерти Ремонт.Divandi розповідають, на що треба звернути увагу, щоб отримати гарний, теплий та довговічний дерев’яний котедж (або лазню).

Помилки замовника

Незначна помилка, допущена будівельниками під час зведення дерев’яного будинкуможе різко погіршити теплові характеристики будинку або скоротити його життя. Але помилки можуть припускатися і замовники. Добросовісні будівельники завжди відмовляють приватника від купівлі зрубів, які простояли на виробничому майданчику рік і більше. Як правило, у них нижні вінці вже почали гнити або уражені грибком. Для надання товарного вигляду зруб можуть вибілити, але це також погано позначиться на довговічності деревини.

Олексій Галімов

Така ситуація може бути, якщо ліс привезли на будмайданчик, але не почали рубати відразу, а звалили на землю. Через якийсь час колоди починають синіти – це запускається процес гниття. Синчик виводять хімією на основі хлору, але в результаті на таку колоду може не лягти масло, яке застосовують при фінішному оздобленню зробленого з колод будинку. Якщо будується великий будинок, то ліс треба завозити в міру необхідності, щоб він не лежав, а якнайшвидше потрапляв на стіни.

Ще одна біда старих зрубів – є ймовірність того, що рубачі, що зробили коробку, вже працюють в іншому місці, і збирання зрубу будуть вести інші люди. Найнята бригада легко перевалить вину за неякісне збирання на невідомих рубників. Ті, мовляв, зробили відвертий шлюб і зібрати його якісно неможливо. Складання зрубу слід довіряти тільки тим, хто його виготовив. Інакше за якість запитати буде нема з кого.

До речі, від неправильного зберігання псується не лише рубана колода, а й інші матеріали.

Ще про одну помилку, яку часто робили замовники, розповідає директор фірми «АМбуд» Олексій Маркін.

Олексій Маркін

Наприклад, людина вирішує будувати будинок з лафета, оциліндрованої колоди або профільованого бруса. Зруби цих матеріалів, як правило, виготовляють на спеціальному обладнанні. Замовник приходить на підприємство з проектом, який йому підготував сторонній архітектор, та з’ясовується, що тут не можуть зробити вузли так, як у проекті. Обладнання розраховане інші розміри. В результаті доводиться або відмовлятися від обраного матеріалу, або повністю перепроектувати будинок під технології, що є на підприємстві. Буває, що переробка проекту коштує стільки ж, скільки сам проект.

Ще одна порада, що уберігає від помилок, можна вважати наївною, проте в деяких випадках вона прийде до місця. Будівельники категорично не радять зв’язуватися з фірмами, що обіцяють побудувати зроблені з колод або брусовий будинокза місяць. Зведення будівлі з деревини природної вологості або навіть сухої деревини завжди ведеться в два етапи – будівництво зрубу з покрівлею, а після приблизно річної перерви на усадку зрубу ставляться вікна, перекриття, підлоги. Усадки не потребують тільки будинку з клеєного бруса. Раніше портал Ремонт.Divandi розповідав про .

Фото №1– Зруб із величезними щілинами.

Помилки будівельників: типові та грубі

Як зауважує Олексій Маркін, найпоширеніша помилка при виготовленні зрубу з рубаної колоди, – це маленькі площі прилягання колоди до колоди (мала ширина паза). Теплові характеристики такого будинку будуть низькими. Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв доповнює, що у деяких випадках вінці можуть взагалі не прилягати один до одного (фото 1). Величезні щілини доведеться регулярно конопатити, що вимагатиме чималих додаткових витрат. При цьому зовнішній вигляд та теплові характеристики будинку радикально покращити не вдасться.

Фото №2– Зруб не може правильно сісти через неправильно поставлені стійки.

Буває, що будівельники будують будинок так, що він просто не може сісти.

Олег Валуєв

Це дуже поширена помилка. Часто у будинку є відкрита веранда під спільним дахом. Виходить, що частина кроквяної системи спирається на зруб, а частина – на стійки веранди. Зруб сідає – на 10-15 см. за рік – а стійки не коротшають. Внаслідок цього верхній вінець повисає на стійці, ближній до неї край зрубу сісти не може, тут з’являються щілини. Якщо матеріал сирий, може перекосити покрівлю.

Як пояснює Олег Валуєв, якщо планується робити веранду під дахом, між верхнім торцем стійки і верхнім вінцем треба встановити спеціальний домкрат на усадку (фото 3). Він дозволить зрубу сідати рівномірно. Замість домкрата можна покласти кілька дощечок, які треба буде періодично вибивати. До речі, усадкові домкрати добре помітні на першій ілюстрації (рис. 1) до нашої .

Фото №3– Домкрат на усадку (фото «Домобуд-СК»).

Ще одна помилка, що перешкоджає усадці зрубу – спроба скріпити сусідні вінці цвяхами. На капелюшок цвяха колода лягає нерівно, і з’являється межвенцовая щілина. Через нещільне прилягання колода в процесі висихання може почати «крутитися».

Олексій Галімов

Бувають дуже важкі випадки. Якось до нас звернувся чоловік із проханням поправити зруб із профільованого бруса. Ми прийшли на об’єкт, а там вінці скріплені навіть не цвяхами, а шурупами. Якщо по цвяху колода ще може якось зісковзнути вниз у процесі усадки, то шуруп його тримає намертво. У зрубі величезні щілини, весь джут зовні, у стиках синьова пішла. Тут лікування – тільки повне розбирання, обробка та монтаж по новій.

Проблема неякісної гідроізоляції нижнього вінця зрубу дещо втратила свою актуальність. Як правило, бригада, яка проводить монтаж, виконує цю операцію якісно. Тим не менш, замовнику слід звернути увагу на те, як виконано поєднання фундаменту та дерев’яних стін. Якщо фундамент стрічковий або ростверковий, то поверхня стрічки повинна бути вирівняною, а між фундаментом та нижнім вінцем має бути 2-3 шари руберойду, або аналогічний за ефективністю шар гідроізоляції.

Втім, надлишкова вологаможе потрапити у деревину не лише через фундамент. Якщо в будинку настелити підлогу і навісити стелі до того, як зруб сів і висох, це ускладнить циркуляцію повітря і призведе до «запарювання» будинку – на внутрішніх стінах може виникнути цвіль або грибок.

Олександр Буньков

Особливо питання захисту дерева від вологи актуальне для нижніх вінців лазні. У нас був нещодавно випадок – ремонтували лазню, у якої згнили нижні колоди. Виявилося, що будівельники утеплили підлогу в парилці та мийному відділенні пінополістиролом. Простір під підлогою виявився закупореним. Вода, що потрапляла під підлогу з мийної, не висихала. За півроку нижні вінці згнили. Ми підняли зруб на домкрати, змінили вінці та переробили підлогу. Ремонт обійшовся в третину ціни лазні.

Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв зауважує, що у мийній також не треба робити плінтуса на підлозі. Під ними збирається волога і починається процес гниття.

Фото №4– Цвіль на непровітрюваних дерев’яних конструкціях.

Непередбачувана деревина

Передбачити, куди піде волога і де почне накопичуватись, не завжди можуть навіть досвідчені будівельники.

Олексій Галімов

Зовсім недавній випадок. Шліфували всередині зруб із рубаної колоди. Стояли дуже спекотні дні. Спека тисне – волога всередину будинку йде. Внутрішня поверхнястін виявилася мокрішою, ніж розраховували. Опила, що утворилася при шліфуванні, налип на стіни і під ним синьова пішла. Добре вчасно помітили, зачистили. Щоб волога всередині зрубу ніде не утворювалася, зруб повинен добре провітрюватись.

Шкантити чи не шкантити…

Багато єкатеринбурзьких будівельників вважають помилкою відмову від використання нагелів (шкантів) при складанні зрубів. Це дерев’яні стрижні, що встановлюються у вертикальні отвори і об’єднують два сусідніх по висоті колоди. Загалом схема така: шканти пронизують першу і другу колоду. Коли зверху кладеться третє, то в ньому і в другому колоді свердляться отвори (зі усуненням щодо вже існуючих) для шкантів «другої порції» і так по всій висоті зрубу.

Олексій Галімов

Головна помилкапри монтажі зрубів – не шкантять. А без нагелів колода при висиханні може почати крутитись. Втім, треба враховувати різні фактори. Наприклад, якщо профільований брус природної вологості класти взимку, процес висихання буде нешвидким. Такий зруб і без шкантів може сісти нормально. А якщо будувати влітку, то шканти є обов’язковими. Інакше зруб поведе, може чашку вирвати.

З такою позицією погоджуються не всі будівельники. Деякі вважають, що рубку треба робити так, щоб стіни стояли міцно і без шкантів. Однак у Останнім часомприхильників використання нагелів побільшало. Адже додаткове скріплення колод дозволяє зробити усадку зрубу більш передбачуваним, а в деяких випадках, виправити недоліки пиломатеріалів. Особливо важлива наявність нагелів у стінах з отворами під вікна та двері.

Фото №5– Встановлення шкантів під час складання зрубу з профільованого бруса.

Директор «АМбуд» Олексій Маркін підкреслює, що при роботі з брусом, оциліндрованим колодою або лафетом неправильне встановленняшкантів може призвести до зависання вінців. Про це нагадують і інші фахівці.

Олег Валуєв

Зазвичай використовуються нагелі діаметром 22 мм. Отвори під них мають бути трохи більшими за діаметр. Ми, наприклад, використовуємо бур на 25 мм. Інакше в процесі усушки колода може затиснути шкант і це завадить усадці вінців, так як колода не зможе рухатися вниз і зависне на шканті. Також нагадаю, що для свердління отворів під шканти треба використовувати гострий бур. Щоб він прорізав джут, укладений між вінцями, а не смикав його. Інакше можливе виникнення містків холоду у цьому місці.

Фото №6– Укладання джуту в межвенцовых пазах (фото «Домобуд-СК»).

У міжвінцові пази закладається утеплювач/ущільнювач – мох, клоччя, лляна або джутова повсть (частіше кажуть просто «джут»). Останній варіантсьогодні найпопулярніший. Олег Валуєв звертає увагу на те, що в чашці ширина сполучення колод майже вдвічі більша за ширину межвенцового паза. Отже, тут будівельники повинні не забути збільшити ширину стрічки утеплювача (фото 6).

Існують інші моменти, про які слід пам’ятати приватному забудовнику.

Олександр Буньков

Той бік колоди, що біля дерева був звернений на північ, має більш щільну деревину. Це видно на зрізі – річні кільця на північному боці тонші. Північною стороною треба класти колоди назовні. Тоді тріщин буде менше. Втім, на річні кільця бригади, як правило, не звертають уваги. Кладають, як їм зручніше. Щоправда, і замовники теж не беруть цей момент до уваги. Коли ми пропонуємо за доплату – 50 руб. погонний метр- класти колоди з урахуванням кілець, клієнти, як правило, відмовляються.

Фахівець компанії «ВІРА Груп» Ярослав Куликов нагадує, що дерев’яний будинок пред’являє особливі вимоги до облаштування покрівлі. Зазвичай зруб має не лише зовнішні, а й внутрішні стіни. Вони сідають швидше за зовнішні. Це може призвести до деформації кроквяної системи, яка спирається і на внутрішні і зовнішні стіни. Щоб цього не сталося, у вузли кріплення крокв закладаються невеликі люфти, а крокви робляться ковзними.

Ярослав Куликов

Ще я б не рекомендував використовувати для будівництва підсокову деревину. Це стволи дерев, з яких збирали смолу. На них видно характерну ялинку з надрізів. У такій деревині немає смоли. Вона пухка. Будинок із неї довго не простоїть. До речі, щоб будинок був довговічний, ми при виготовленні зрубу застосовуємо такий прийом – на нижній поверхні колоди вздовж місячного паза пропилюється компенсаційний проріз глибиною 3-5 см. Тоді при висиханні тріщини деревини підуть усередину. Зовні великі тріщини з’явитися не повинні.

Якщо будинок будується з рубаної колоди, то наявність підсічної деревини в приготовлених матеріалах обчислити можна за характерною ялинкою з надрізів («вершина» ялинки спрямована до комлевої частини колоди). Якщо ж використовується брус або оциліндрована колода, то відсутність «підсочування» доведеться брати на віру. Втім, деяку гарантію дає те, що в Останніми роками(близько 15-20 років) в Уральському регіоні підсочка сосни практично не ведеться.

Незалежно від того, самі ви ставитимете зруб або наймете людей, вам варто знати основні нюанси та особливості. Складання зрубу з колод та бруса трохи відрізняється, але основні відмінності – у з’єднанні кутів. Вся решта технології та особливості залишаються такими ж.

Види зрубів

Зруби роблять з колоди та бруса, тільки і брус та колоди бувають різними. У всіх у них є переваги та недоліки, і про них – нижче.

Які бувають зруби з колод

Колоди є ручної обробки – з них вручну (сокирою, рубанком, іншим ручним інструментом) знято кору, форма при цьому не коригується. Так і залишаються вони з одного боку більшого діаметра, з іншого – меншого. При укладанні на стіну колоди розгортають так, щоб товсті та тонкі комлі чергувалися. Складання зрубу лазні з такої колоди – виключно ручна штучна робота. Кожна чаша промальовується дома, її підганяють під колоду, укладене знизу. Процес тривалий – укласти на місце, промалювати виїмку і чаші, відкотити, зробити паз у всю довжину колоди, вирубати чаші, посадити на місце, при необхідності підробити паз і/або чаші (знов відкотити і виправити, якщо необхідно). Довго…

Колоди ручної рубки (рубане) неідеально, але тим і привабливо

Калібровані або оциліндровані колоди проходять обробку на спеціальному верстаті. З нього вони виходять однакові по всій довжині. Роблять їх стандартними – якогось певного діаметра. Відразу на підприємстві у колоді формується поздовжнє виїмка та деформаційний паз (подовжній розпил, який зменшує розтріскування при усиханні). Також на підприємстві може нарізатись чаша. За такого підходу все що потім залишається – зібрати зруб як конструктор. Лазні з оциліндрованої колоди збираються швидко. Але не всі люблять їх: є свої недоліки.

Оциліндрована колода має однаковий діаметр

При обробці колоди на оциліндровочному верстаті, знімається більшість лубочної деревини, найщільніший і міцний шар. В результаті оциліндровані колоди більш схильні до ураження грибками, комахами та захворюваннями. Все це «лікується» відповідною обробкою та гарним просушуванням. Проте для деяких цей фактор важливий.

Незалежно від типу колоди складання зрубу ведеться на ущільнювач. Це мох, джут, льноватин. Вони можуть бути у вигляді волокон – клоччя, але зручніше працювати з нарізаною у вигляді стрічки повстю. Утеплювач прокладають поверху колоди, зазвичай закріплюють скобами з будівельного степлера. Ретельно вистилають чашу, також закріплюючи смуги. Покладений зверху вінець притискає утеплювач і закриває можливі щілини. Відразу домогтися ідеального заповнення неможливо, зазори, що залишилися, заповняться пізніше, при конопатці зрубу.

Ущільнювач у зрубі з колоди обов’язковий

Зруби з бруса – види та особливості

Збирають зруби та з бруса. Він має більше правильну форму- межі його рівні або відносно рівні, що полегшує оздоблювальні роботи. Брус буває трьох видів:

Як бачите, ідеального матеріалуні. Вибирати треба зважуючи всі плюси та мінуси, враховувати ціну не тільки на сам матеріал, а й на вартість його укладання, брати до уваги складність оздоблення. Так струганий брус – самий дешевий варіант. Але якщо ви плануєте стіни залишити без обшивки, упорядковувати їх – рівняти, шліфувати – самостійно довго і складно, а за участю найманих працівників – дорого.

Ціни на зруби

Трохи про ціну куба будматеріалу та товщину стін. Якщо дивитися ціну за куб, то колода коштує набагато дешевше. Але на зруб з колоди потрібно набагато більше будматеріалу по кубатурі: воно має округлу форму і за фактом товщина стін набагато менша за діаметр. А якщо ви берете брус перетином 200*200 мм, то стіна у вас буде саме 200 мм. Так що реально різниця у витратах на будматеріал виходить не настільки і великою.

Товщина стіни в залежності від діаметра колоди (оциліндрована)

Другий момент – кваліфікація рубальників і, природно, оплата за їхню працю. Якщо складання зрубу своїми руками не входить у ваші плани, то за послуги з рубання чаш та складання стін з колод ви заплатите більше. Особливо дорого обходиться складання колод ручної рубки. Як уже говорили вище, кожна чаша промальовується і рубається «за місцем», а це потребує високої кваліфікації та займає багато часу. Найчастіше ж бруса ріжуться за шаблоном – він вирізується з фанери, обводиться і вирізається, причому найчастіше – бензопилою. Тут кваліфікація, звичайно, теж потрібна, але вона значно нижча.

Є ще один варіант – замовити готовий зруб на деревообробному підприємстві. Ви даєте їм проект, вони привозять вам конструктор з готовими чашами. Кожен елемент пронумерований, їх треба скласти за заданою схемою. Тільки один нюанс: якщо ви або найнята вами бригада розпочали складання зрубу, і бачите, що елементи «конструктора» не сідають, залишаються більше щілини, перевірте себе ще раз. Не починайте коригувати чаші (особливо при великій розбіжності). Швидше за все ви неправильно уклали колоди/брус. Якщо є якась схема, ще раз перевірте ще раз, або зателефонуйте на підприємство, де ви замовляли зруб. Нехай вам ще раз усе розкажуть. Зазвичай така розбіжність – це саме неправильне укладання вінців, а не недобросовісні виробники.

Великі щілини – швидше за все результат помилки при укладанні вінців

Рубка чаш колод, способи з’єднання колод та бруса в кутах, примикання простінків описані тут.

На що збирають

Колоди або брус не просто складають одне на інше, їх скріплюють між собою. Без кріплення не можна. У процесі сушіння та колоди та брус «крутить». Встановлене кріпленняутримує їх дома, не даючи сильно розвернутися. Якщо ж кріплення немає, вінці вивалюються всередину чи назовні – залежить від напряму переважаючих сил. Найчастіше це спостерігається на фронтонах, у стінах, де є вікна, двері.

Незакріплені вінці вивалюються

Кріпильні елементи можуть бути металевими чи дерев’яними. Простіше, природно, з металевими – їх не треба заготовляти і з ними звичніше працювати. Але метал не змінюється у розмірах, а деревина усихає. В результаті зруб не сідати при усиханні, а «повисає» на шпильках. Це призводить до утворення великих щілин між вінцями. Так що металеві шпильки допустимі лише при складанні зрубу з клеєного бруса: він не всихає. Цвяхи взагалі використовувати не можна. Чи не для зрубу вони.

Також не рекомендують використовувати і шматки арматури, пружинні вузли і взагалі будь-який метал. Деревина проводить пару, і на металі вона конденсуватиметься з усіма наслідками (швидке окислення і руйнування металу, а на іржавому металі деревина дуже добре «зависає», ще одна хвороба – розмноження грибків у вологому середовищі). Тож якщо вирішили збирати дерев’яний зруб, його збирають на дерев’яне кріплення.

Нагелі

З дерева роблять нагеля та шканти. Нагелі – це довгі тонкі бруски круглого, трикутного або квадратного перерізу. Частіше використовують круглі, під них свердляться отвори меншого діаметра (на 1-2 мм менше діаметра нагеля), в які бруски забиваються. Під трикутні або квадратні необхідно підбирати діаметр свердла більшого розміру, а свердлити їм буде дуже непросто.

Довжина нагеля розраховується залежно від перерізу бруса: висоту трьох вінців множать на 0,8. Якщо у вас брус 200*200 мм, то три ряди – це 600 мм, після множення отримуємо 600 мм*0,8 = 480 мм. Такої довжини має бути нагеля.

Найпопулярніший діаметр/перетин нагелів – 25 мм або 30 мм. Роблять їх із твердих порід деревини – берези або дуба. Відмінно протистоїть силам крутіння ялина, так що і ялина можна застосовувати. Якщо дотримуватися норм СНиПа, то нагеля повинні мати вологість не вище 12%, у них не повинно бути сучків та інших недоліків, перед застосуванням їх обов’язково обробляють антисептиками/антипіренами.

Свердлити треба строго вертикально

Ставлять нагеля, відступивши від краю колоди/бруса 200-600 мм, а потім через кожні 1,5-2 метри в шаховому порядку. Ставляться вони вертикально, посередині колоди/бруса. Щоб при усиханні деревини вінці не повисли на кріпленні, отвори під них свердляться на 2-3 см глибше. Щоб простіше було відстежити глибину отвору, на свердлі намотують смужку малярського скотчуабо яскраві ізолятори. По них і орієнтуються. Тоді навіть при значному зменшенні розміру зруб сідатиме рівно.

Складання зрубу на нагеля – схема установки

При забиванні нагелів важливо контролювати зусилля і бити зверху: щоб не тріснула деревина. Щоб «заходили» в отвори вони простіше, їх занурюють у масло (можна у відпрацювання).

При складанні зрубу з бруса або колоди технологія робіт така:

  • Перші два три ряди кріпляться нагелями, розставивши їх через потрібну відстань.
  • Далі укладаються ще два вінці та скріплюються з верхнім рядом попереднього пакета. Тільки нагелі тепер зсуває, щоб вони не потрапили один на одного, а йшли в шаховому порядку.
  • Далі знову кладуть два вінця і пов’язують їх із верхнім брусом попереднього пакета (теж зі зсувом).

Тепер трохи за цінами на нагелі. Вони зазвичай продаються поштучно. Ціна залежить від розмірів та виду деревини, але однозначно можна сказати, що вони дорогі. Щоб заощадити, люди купують живці для грабель (вони мають відповідний діаметр), нарізають їх на шматки потрібної довжини та використовують. Тільки зверніть увагу, що сучки та інші дефекти деревини треба вирізати.

Нагель квадратного перерізу

Ще дешевше – купити дошку підходящої деревини(суху, сорти «еліт» без сучків та дефектів) і розпиляти її на бруски необхідного розміру. Наприклад, можна купити дошку 50*25 мм, зробити з неї бруски 25*25 мм, нарізати на шматки необхідної довжини краю злегка загострити. Якщо не брати до уваги витрати часу, такий підхід найменш бюджетний.

Шканти

Складання зрубу на шканти менш популярне, тому що вимагають більше часу. Вони скріплюють лише два вінці, тож роботи з ними більше.

Складання зрубу на шканти

Під кожен шкант треба вирізати отвори, у верхній і нижній колоді. Встановити заготовлені кріпильні бруски, потім акуратно зверху «вдягнути» верхній вінець. Робота точна, довга та важка.

Як виглядає шкант у розпилі

Порядок збирання зрубу

На фундамент укладають два шари гідроізоляції. Це може бути звичайний руберойд, але в сучасному виконанні він дуже ненадійний, рветься вже за кілька років. Для гідроізоляції зрубу краще використовувати більше сучасний варіантщось типу Гідроізолу. На ділянках з високим рівнем вод або при велику кількістьопадів, бажано зробити комбіновану гідроізоляцію: спочатку фундамент промазати бітумною мастикою, на неї наклеїти гідроізол. Для надійності можна в два шари (другий теж на бітумну мастику).

Перед укладанням колод або бруса їх необхідно обробити антисептиками та антипіренами. Але справа в тому, що якщо ви потім плануєте шліфувати зруб, його краще не обробляти: оброблена деревина вимагає в рази більше сили при шліфуванні. З іншого боку є частини, які після складання зрубу будуть недоступні. Якщо їх не обробити, поки деревина не просохла, можуть завестися грибки або вона потемніє. Потемніння нестрашне, його можна відбілити, а ось грибки – це вже гірше. Тим більше, для зрубу лазні, де періодично буде висока вологість. Вихід тоді – промазувати просоченням лише ті частини, які виявляться закритими, а вільні поверхні просочити після шліфування.

Після того, як колоди/брус просочені і висушені, починається власне збирання зрубу. На гідроізоляцію укладається перший вінець, перевіряється його геометрія – перемірюються діагоналі, перевіряються кути. Потім його кріплять до фундаменту закладеними раніше шпильками. Якщо шпильок немає, свердлять отвори та встановлюють анкерні болти (під капелюшки засвердлюють отвори, щоб вони були втоплені). Далі – за технологією. Якщо збираєте на нагеля, то встановлюєте їх за два ряди.

Анкери повинні забиватися на глибину, не меншу за висоту бруса/колоди.

Перші вінці без особливих проблем укладають руками. З набором висоти стає все складніше піднімати колоди. Вирішується проблема просто: ставляться два похилих бруса. Дві стропи прибиваються зсередини до нижніх вінців зрубу, перекидаються через стіну. Вони протягуються під колоду/брус, які треба підняти, і тягнуться нагору похилими брусками (дивіться фото).

Так піднімають колоди чи брус на зруб

Ставлять зруб суцільними стінами- без вікон та дверей. Їх вирізають після того, як стіни вигнані повністю та встановлений дах. Якщо зруб залишається зимувати без покрівлі, вікна/двері не вирізати: провітрюватися буде достатньо і так. А от якщо зруб завели під дах, то для нормального просушування віконні та дверні отвори необхідні.

Перед тим, як їх випиляти, зруб скріплюють (прибивають фіксуючий бурс, який тримає вінці у нерухомому стані). Після того, як отвір вирізаний, встановлюють віконце (брус, який тримає отвір, і до якого потім кріпиться рама дверей або вікна). Брус тримається в пазу лише за рахунок сили тертя, він більше нічим не фіксується. Так і колоди/брус залишаються на місці і зруб може сідати.

Вирубують/випилюють паз, у який заганяють брус. Більше він нічим не тримається – жодних цвяхів, шурупів

Якщо вирізатимете отвори, окосячку встановіть обов’язково. Хоча б у такому варіанті, як на фото вище – загнаний у паз брусок. Тільки ще раз звертаємо увагу: він не кріпиться ні до чого. Тримається лише за рахунок сили тертя. Тобто його просто забивають у паз. Якщо ви залишите отвори незакріпленими, колоди/брус швидше за все підуть у різні сторониі ви станете власниками таких стінок, як на фото нижче. Вирівняти їх можна, але це довго та складно.

Що буде, якщо не поставити шибку на зиму

При цьому самі двері та вікна не ставляться: необхідний протяг. Якщо ви хочете запобігти відвідуванню, затягніть двері сіткою, мембраною, забіть прорізи дошками навхрест, але повітря має проходити.

Після того, як стіни вигнані, починають складання кроквяної системи даху. Як мауерлат використовують верхній вінець. При необхідності в ньому випилюють отвори під установку кроквяних ніг. Покрівельний матеріал не можна монтувати. Зимувати можна залишити крокви з латами, покриті вертозахисною мембраною. Тільки кріпити мембрану треба за всіма правилами: починати знизу, просуватися вгору, полотна укладати захлестом одного на інше, з проклеюванням стиків двостороннім скотчем. Кріпити скобами з широкою спинкою із потужного степлера.

Зруб готовий до зимівлі

Корекція та фарбування брів. Покрокова інструкція від Анни Собакіной

Алоха, друзі. Мене звати Аня Собакіна і я бьютіхантер.

Сьогодні я розкрию алгоритм створення ідеальних брів.

Дотримуючись кожного пункту і черговості ти зможеш домогтися рівномірного забарвлення, чітких ліній, багатства, успіху і благополуччя.

Діємо чітко, обережно і натхненно.

Процедура корекції та фарбування брів завжди починається з трьох головних питань.

  1. Чи немає у Вас алергії на фарбу або хну?
  2. Чи не були Ви найближчі дні у косметолога?
  3. Що Ви хочете отримати в результаті?

Як правильно фарбувати брови?

Процедура складається з декількох етапів. Кожен важливий і кожен потрібен. Вони гарантують якісний результат і тривалість життя вашого фарбування. Отже, поїхали.

Очищення брів перед фарбуванням

Підготовка шкіри – це найголовніший етап. Саме від нього залежить якість і однорідність фарбування. Якщо клієнт прийшов з тінями або олівцем на бровах, я починаю процедуру з міцелярної води Okis (вона ідеально змиває навіть найстійкіші продукти), після я розчісую брови щіточкою з шампунем Okis (він дбайливо відлущує, зволожує і знежирює). Залишки шампуню витираємо вологим ватним диском, потім сухим.

Розмітка і ескіз брів перед фарбуванням

Після того як ви з клієнтом обговорили форму і колір за чашкою чаю, віскі або кока-коли, приступаємо до розмітки і ескізу.

Звичайно, можна відразу почати фарбувати, але хочу тебе попередити, що твоє сприйняття і сприйняття клієнта можуть дуже сильно відрізнятися, ось тоді після зняття фарби може статися нежданчик 🙂 Раптом може опинитися, що вона мала на увазі не рудий, а сірий, не гострий, а м’який. Тут вже залишається “обійняти і плакати”, а можна було б вирішити питання на етапі ескізу.

Для ескізу я раджу скористатися лінійкою від Okis або штангенциркулем, щоб виміряти висоту брів, апекси, початок і хвости.

Далі по розмітці потрібно намалювати бажану форму. Я це роблю олівцем Okis або ProVG.

Якщо до ідеальних ліній ще далеко, раджу озброїтися синтетичної плоскою кистю. У моєму випадку це Okis М3. Змочуємо кисть в міцелярної воді (дивитися перший пункт) і підчищаємо лінії.

Фарбування брів

Єдина порада, яку я можу дати в цьому розділі: “Розслабся та отримуй задоволення. Експериментуй, змішуй, відчувай”

На ринку зараз так багато фарб і кожна з них індивідуальна, що порадити один у мене не повертається язик.

Мій Топчик в фарбі : Ikki, Okis, Oxygen, Thuya, Levissime

Мій Топчик в хні : Zara та Brow Henna

Маленький інсайд від мене: Чим менше виправлень, тим чистіше твої лініі. Старайся наносити будь-яку фарбу відразу за ескізом. Якщо не вийшло, відразу ж підчищати лінії фарби ремувером, лінії хни – водою

Корекція брів при фарбуванні

Я поділяю корекцію на два етапи.

  1. Перед фарбуванням я прибираю волоски, які завадять рівно нанести барвник. Роблю я це точковим пінцетом Okis.
  2. Після того, як змили фарбу і бачимо результат, можна дощіпать залишилися ділянки. Мій улюблений винищувач небажаного волосся пінцет Tweezerman. В ідеалі ще прибрати пушок ниткою для трідінга ProVG або Vanity (тільки давай без відео навчань в ютубі зі звичайною бавовняної ниткою.)

Декоративне оформлення брів

Найприємніша частина для клієнта.

Тут дістаємо крила феї, хайлайтер, фіксатор, коректор і приступаємо до мінімального макіяжу. Мій улюблений хайлайтер зараз і навіки віків ProVG пресований пігмент 003 .

Ось і все, твій клієнт готовий реєструватися в тіндері, а ти дізналася ще трохи корисних речей в цьому інформаційному потоці сучасного світу.

@sobakina_anna Фото из инстаграма