Підщепа і щеплення

0 Comments

Зміст:

Підщепи

Щеплення — це хірургічна операція, тобто складний процес зрощування прищепленої частини (щепи) з підщепою. Іноді щеплення не вдається. Як кажуть прищепа «не сіла» на підщепу. І справа не тільки в тому, що була допущена технічна помилка через брак досвіду. Успіх в значній мірі залежить також від правильного підбору підщепи.

Справа в тому, що рослини також як і тварини, володіють імунною реакцією тканинної несумісності, тобто відторгають чужорідні за білковим складом тканини, хоча і в набагато меншому ступені, ніж це спостерігається у тварин. Тільки при правильному підборі підщепи відбувається хороше і повне зрощення їх тканин і провідних судин. Після зрощення прищепленої частини з підщепою, рослина являє собою єдиний в фізіологічному відношенні організм і носить назву домінуючої, прищепленої частини рослини. Завдяки багатим джерелам життєвої сили підщепи, прищеплена частина розвивається швидко. Помічено, що деякі щеплені сіянці розвиваються приблизно в десять разів швидше, ніж на власному корінні. На початку всі життєві функції виконуються підщепою, але незабаром прищепа, за винятком бесхлорофільних форм, набуває здатність асиміляції і фотосинтезу. За підщепою залишається лише функція подачі води з поживними речовинами з ґрунту, яка виконується потужною кореневою системою підщепи.

При догляді за щепленням потрібно орієнтуватися на вимоги підщепи.

Кактусовод, бажаючий мати гарну колекцію, перш за все, повинен подбати про те, щоб у нього були в достатній кількості і в доброму стані відповідні підщепи. Найбільш часто в якості підщепи використовуються такі кактуси, які добре вирощуються з насіння, або які легко укоріняються живцями і швидко ростуть. Хороша підщепа повинна бути невибагливою, швидкозростаючою, абсолютно здоровою, соковитою, м’якою (щоб при зрізі ніж або бритва легко проходили через всю товщу стебла підщепи), укоріненою, перебувати в стадії росту і в ідеалі мати добре розвинену кореневу систему.

Щеплення на низькій підщепі естетично виглядає краще, ніж на високому. Перевага високої підщепи в тому, що вона дає прискорене зростання (тому вся поверхня підщепи «працює» на щепу) і більш довговічна.

Проблема підщеп в літературі висвітлена недостатньо. Мають місце вельми суперечливі відомості про їх властивості і вплив на щепи. Підбір підщепи з боку фізіологічної відповідності прищепити, дія підщепи на щепу в різних умовах, вплив підщепи на опушення, довжину колючок, на цвітіння прищепи, стійкість підщепи та інші питання є ще не вирішеною належним чином проблемою.

Для щеплення кактусів можуть бути використані тільки кактуси, тобто рослини того ж сімейства. Міжродові щеплення в межах сімейства кактусових, як правило, дають чудовий результат, але бувають випадки більшої або меншої несумісності підщепи з прищепою, тому що не кожен кактус може бути хорошою підщепою. Виражається це або в тому, що зрощення не наступає зовсім, або в тому, що прищепа нормально не розвивається, а дає коріння, яке часто йде у підщепу.

Відомо, що в якості підщеп в даний час використовується понад 70 видів кактусів. З цієї порівняно великої кількості достатньо знати і мати в своєму господарстві лише деякі універсальні, найбільш часто вживані. Тому, перш за все тут розглядаються ті підщепи, які підходять для щеплення майже всіх видів кактусів.

У природі немає ідеальних підщеп, які задовольняли б усім, пред’явленим до них вимогам. Кожна з них має як свої позитивні, так і негативні сторони. Розрізняють підщепи для короткочасного щеплення (1) і підщепи стійкі, витривалі для довговічного, постійного щеплення (2).

1. До першого типу підщеп для тимчасового щеплення слід віднести ехінопсіси, селеніцереуси і перескіопсіси. Ці підщепи рекомендуються, головним чином, для щеплення сіянців і невеликих пагонів кактусів з подальшим перещепленням на великі, стійкі підщепи.

Розглянемо кожну з цих підщеп окремо.

З ехінопсісов найбільш часто в якості підщепи використовують Echinopsis eyriesii і його гібриди з маленькими колючками. Вони дуже легко розмножуються насінням або пагонами, що утворюються у цього виду у великій кількості на материнській рослині найчастіше з уже готовими корінцями. Однак, для щеплення краще використовувати ехінопсіси, вирощені з насіння. Ехінопсіси є універсальними підщепами, які легко приймають всі види щеп. Помічено, що щепи, зняті з ехінопсісов, вкорінюються значно легше, ніж зняті з інших підщеп. Як підщепа ехінопсіс дає різні результати. Іноді він може з успіхом служити і для постійного щеплення. Але для більшості видів він не є стійким, тому прищепу рекомендується знімати з цієї підщепи до двух-трирічного віку. У місці щеплення і нижче з цих підщеп рекомендується часткове видалення ореол, так як в іншому випадку вони дають багато пагонів.

Ехінопсіси вимагають досить вологого середовища, інакше вони в’януть під щепою. При щепленні на ехінопсіс, останній треба зрізати так, щоб добре було видно Камбіальне кільце, що складається з судинно-волокнистих тканин, які подають воду з поживними речовинами від кореневої системи. В іншому випадку він може скинути прищепу, так як точка росту, прихована під зрізом, зроблена у верхній частині рослини, утворює нову головку рослини, яка і, скидає прищепу або вростає в неї. Це єдина з відомих нам підщеп, що володіє такою властивістю. У решти підщеп зріз проводиться у верхній, найбільш соковитій частині стебла.

З селеніцеріусов найбільш часто використовують в якості підщеп Selenicereus grandiflorus, відомий під назвою «Цариця ночі», S. hamatus і S. pteranthus. Щеплені на них кактуси дуже швидко ростуть, утворюють сильні колючки й опушення. Це – теплолюбиві рослини, що вимагають помірний полив. Взимку температура для них не повинна бути нижче 10°С. Зважаючи на невеликий поперечник селеніцереуси використовуються для короткочасного щеплення сіянців і невеликих пагонів, тому здатні служити своїм прищепам до тих пір, поки може витримати їх вага. Однак вкорінені не на початку вегетаційного періоду, а ближче до осені, ці підщепи часто не переносять зимівлю і гинуть.

Особливої ​​уваги заслуговує щеплення на перескіопсіс , що відноситься до підродини Опунціевих, а не Перескієвих, як слід було б очікувати, судячи з назви і наявності у цієї рослини листя. Пояснюється це наявністю у перескіопсісов глохідій – найдрібніших ворсинок в ореолах, властивих опунціевим та які доставляють масу незручностей усім хто з ними контактує. На це необхідно звертати увагу при роботі з перескіопсісом.

Використання цього листяного кактуса в якості підщепи для молодих рослин, зовсім маленьких сіянців, у віці 1-2 днів, або навіть окремих ореолів, дає вражаючі результати. Приблизно за три-чотири місяці на цій підщепі вдається виростити з крихітного сіянця порівняно велику рослину. Позбавлений листя перескіопсіс не дає такого ефекту. Це пояснюється наступними причинами:

— по-перше, завдяки великій асиміляційній поверхні його зеленого листя відбувається інтенсивний процес фотосинтезу, що поставляє прищепі готові органічні речовини;

— по-друге, через велику поверхню листя випаровується багато вологи, що призводить до посиленої транспірації клітинного соку з мінеральними речовинами і рослинними гормонами (ауксинами) вгору по судинах підщепи до прищепи. Остання обставина впливає на утворення чудових колючок і гарного опушення прищепленої частини рослини, а також сприяє ранньому цвітінню прищепленої рослини.

Крім того, перескіопсіс володіє потужною кореневою системою. Всі ці фактори і сприяють швидкому розвитку на ньому прищепи. Якщо перескіопсіс скидає листя у другому сезоні після щеплення, це вже не впливає на подальший ріст прищепи.

Зазвичай для підщеп використовують два види: Pereskiopsis spathulata і P. velutina. Ця підщепа дуже легко розмножується укоріненням живців і швидко росте. Для вегетативного розмноження використовують свіжі пагони заввишки 8—15 см, вирощені у вологому середовищі при розсіяному освітленні. Живці відрізують там, де росте листя. У цьому місці відбувається найбільша концентрація речовин, що спонукає до утворення коріння. Свіжезрізаних живців достатньо навіть без підсушування увіткнути в порівняно вологий ґрунт, і вони протягом семи-десяти днів утворюють коріння. Маточник перескіопсіса швидко утворює нові пагони. Таким чином, за порівняно короткий час можна отримати велику кількість хороших підщеп.

Щеплення на перескіопсіси проводиться ближче до верхівкової частини звичайним чином. Кращий час щеплення — травень-червень. Щеплення необхідно тримати в парничку з температурою 30—40C° і високою вологістю повітря.

Сіянці прищеплюють у віці п’яти-десяти днів, але не старше двох місяців. Більш старі сіянці на цю підщепу щепити не рекомендується, так як в цьому випадку щеплення часто буває невдалим. На перескіопсіс можна прищеплювати сіянці майже всіх видів рідкісних кактусів. Однак деякі кактусоводи не рекомендують прищеплювати на цю підщепу маммілляріі, пелеціфори, солізіми та ін.

Щеплення на перескіопсіс бувають успішними майже на 100%, так як в даному випадку має місце слабкий прояв реакції тканинної несумісності, характерне для примітивних в еволюційному відношенні і молодих організмів, а перескіопсіс якраз є одним з примітивних кактусів.

До недоліків перескіопсіса як підщепи слід віднести, по-перше, те, що він вимагає в умовах зимового утримання достатнього тепла і вологого середовища. Такі умови може задовольнити тільки добре обладнана тепличка з гарним освітленням.

По-друге, недоліком перескіопсіса є незначна його товщина; внаслідок прищепи, особливо кулькоподібні кактуси, як би огортають підщепу, як кажуть, виходить рослина на «курячій ніжці».

Тому перескіопсіс використовується тільки для тимчасового щеплення. Як правило, через півроку верхню частину прищепи зрізають і прищеплюють на постійну підщепу або укорінюють. Маточник, який залишається на перескіопсісі незабаром рясно обростає пагонами, які можуть бути знову щеплені. Таким чином, можна швидко розмножити рідкісні види кактусів, які зазвичай не дають пагонів. Підщепа діє продуктивно протягом трьох-п’яти років.

2. Велика частина щеплених рослин потребує особливо холодної зимівлі. Тому в якості постійної підщепи придатні види, які здатні переносити низькі температури. До другого типу підщеп – для постійного щеплення, в першу чергу слід віднести тріхоцеріуси, еріоцеріуси, церіуси, опунції і гілоцеріуси. Кращими з них є тріхоцеріуси , з яких найбільш відомі Тrichocereus spachianus, T. pachanoi, T. macrogonus, Т. candicans, T. schickendantzii, T. lamprochlorus.

Це стовбовидні, що досягають в поперечнику 3-6 см, соковиті, витривалі і добре ростучі кактуси. Про властивості кожного з них в якості підщеп коротко можна сказати наступне:

Т. spachianus — добре приймає всі види прищеп. Особливо гарний як підщепа під еспостоа, ореоцеріуси, хаагеоцеріуси і більшість кулькоподібних кактусів. Ребуціі, лобівії і подібні їм роди на Т. spachianus щепити не рекомендується. У зв’язку з погіршенням їх цвітіння. Краще діють підщепи, вирощені з насіння, ніж рослини які десятиліттями розмножувалися вегетативно. Цю підщепу в зимовий час слід іноді поливати, інакше вона сильно зсихається, зморщується і потім вже не відновлюється.

Т. pachanoi — відмінна підщепа. Особливо гарна для неопортерій, копіапоа, хоррідокактусів та ін. Під прищепою сильно товстіє, всередині не дерев’яніє. Добре переносить холод і сухість. Добре приймає прищепи і в період вегетативного спокою, тому придатний для щеплення рослин, які необхідно врятувати взимку. Не придатний для мініатюрних видів.

Т. macrogonus — в принципі хороша постійна підщепа для багатьох кактусів. Але різні катусоводи оцінюють її по-різному. Раніше вона вважалася найкращою підщепою, але тепер застосовується рідше, оскільки, по-перше, багато видів добре ростуть на ній, але в шкоду своєму зовнішньому вигляду, тобто жирують і втрачають свої природні розміри. По-друге, відростки або дітки, які утворюються на цьому тріхоцеріусі, розривають її тканини. При видаленні діток залишається велика рана, яка може служити місцем для проникнення всякого роду інфекцій. Ця підщепа хороша для Cephalocereus senilis; деякі кактусоводи віддають їй перевагу для прищеплення білих мамміллярій.

Т. candikans — найбільш товстий з усіх тріхоцеріусів. Досягає в поперечнику 12 см, рекомендується для щеплення великих рослин. Добре приймає й довгі роки тримає прищепу; використовується для щеплення цінних рослин, так як досить рідкісний, щоб використовувати його для звичайних щеплень. Добре переносить холод і засуху.

Т. schickendantzit — дуже соковита підщепа, використовується для тих видів, які взимку сильно зморщуються. Має недолік — інтенсивно утворює пагони. Дуже хороша для ехіноцеріусів, особливо пектінатних і Mammillopsis senilis. Переносить дуже прохолодну зимівлю.

Т. laraprochlorus — чудова, соковита, не дерев’яніє, зростаюча разом з прищепою в ширину; приймає всі види прищеп і навіть підсохлі кактуси. Однак вона дуже рідкісна. Тому використовується переважно для порятунку рослин, які неможливо укоренити і які на інший підщепах навряд чи б прижились.

Зусіх эриоцереусов найбільш універсальними і надійними підщепами є Eriocereus pomanensis і E. jusbertii. Кращими підщепами еріоцеріусами є молоді, вирощені з насіння рослини. Старі рослини, які десятиліттями обрізаються, дегенерують і часто стають безсилими як підщепи. Недолік – взимку не виносять сухості, в іншому випадку, навесні пізно і насилу починають свій ріст. Але загибель або виснаження цих підщеп спостерігається дуже рідко.

E. pomanensis можна використовувати цілий рік. Для цього її слід постійно тримати в рості. Приймає прищепи всіх видів, які на ній дуже красиво і природньо виглядають. Сприяє пишному цвітінню. Зрізавши частину такої підщепи під прищепою, її можна без проблем переукорінити, з часом заглибивши і отримавши, таким чином, видимість кореневовласної рослини, але з підстраховкою у вигляді сильного помічника з розвиненою кореневою системою.

E. jusbertii — в поперечнику досягає 4 см. Її цілком заслужено ставлять на одне з перших місць. Але крім уже перерахованих плюсів має одну характерну особливість. Кращий час щеплення на неї — рання весна, тобто перед початком вегетації. Влітку в період повного зростання щеплення на неї зазвичай не вдаються через рясне і швидке окислення клітинного соку. Однак досвідчені кактусоводи рекомендують прищеплювати, якщо в цьому є необхідність, і влітку, але в прохолодну погоду або ставити свіжо прищеплену рослину в холодильник. Цей вид незамінний для кактусів, схильних жирувати на інших підщепах.

E. bonplandii — дуже швидко росте, і при порушенні точки росту на ній утворюються сильні соковиті відростки. Укоренивши, їх теж використовують як підщепи. Досвід щеплення на невкорінені живці цього виду показав, що таке щеплення можливе тільки влітку в жарку погоду, в період сильного росту підщепи та прищепи.

Із церіусів найбільшого поширення як підщепи у нас отримав Cereus peruvianus . Менш поширені: С. jamacaru, С. dayamii, С. stenogonus. Ці підщепи володіють майже тими ж властивостями, що і С. peruvianus. Як правило, для підщеп використовуються молоді рослини. Церіус перуанський є гарною підщепою для еспостоа, ореоцеріусів та інших стовпоподібних кактусів. Гімнокаліціуми, астрофітуми та інші кулькоподібні кактуси з Мексики не виносять цю підщепу. Зазвичай через рік між прищепою і підщепою утворюється шар мертвих клітин і прищепа гине. У перший рік після щеплення при прохолодній зимівлі на підщепі з’являються темні плями, і підщепа часто гине. Причини цього явища поки не встановлені. Припускають, що це якесь фізіологічне захворювання. На другий рік і далі ця плямистість більше не з’являється. Підщепа часто дерев’яніє і щеплення стає довголітнім.

Із опунцій в якості підщеп зазвичай використовують О. ficus-indica, О. tomentosa та ін. Ці підщепи є стійкими для лобівій, ребуцій, копіапоа, гімнокаліціумів, вількоксій, тефрокактусів та ін. У порівняно короткий час на цих підщепах утворюються красиві екземпляри. Якщо щеплення на опунціях добре вдалося, то ця підщепа в повному розумінні є вічною.

Світло-блакитні як би вкриті інеєм, красиві на вигляд і соковиті міртілокактуси менш придатні в якості підщеп, так як більш чутливі до холоду.

Особливо слід зупинитися на гілоцеріусах , у використанні як підщепи. Для щеплення зазвичай використовуються три рівноцінні, майже нерозрізненні зовні види. Це Hylocereus triangularis, H. guatemalensis і Н. undatus.

Н. triangularis з успіхом застосовується багатьма в якості універсальної підщепи, стійкої для багатьох видів. Вона дуже доступна, так як дає багато пагонів, які легко укорінюються майже без підсушування зрізу. Має дуже розвинену кореневу систему. До ґрунту не вимогливий, потребує помірний полив. Під прищепою не виснажується, а навпаки, як би набухає, росте в ширину. Приймає всі види прищеп. Використовується для щеплення тільки сіянців і невеликих пагонів, які на ній ростуть дуже швидко. Особливо хороша для кулькоподібних кактусів. Кактуси, щеплені на гілоцеріусах, утворюють прекрасні колючки і хороше опушення. Найбільш придатними в якості підщеп є соковиті пагони висотою 5-10 см, що виросли при розсіяному освітленні. Недоліком цієї підщепи є її чутливість до холоду і яскравому сонячному освітленню. Однак її стійкість в цьому відношенні можна трохи підвищити. Для цього гілоцеріус, перш ніж робити на ньому щеплення, треба витримати протягом одного сезону в зимових умовах, при температурі 5—10 ° С. Після того, як щеплені рослини на цій підщепі досягнуть достатньої величини, їх можна зняти і укоренити. Якщо рослина важко укоріняється, можна зрізати підщепу приблизно на 15 см нижче місця щеплення і укорінити, коли зріз трохи підсохне. Підщепа такої довжини порівняно швидко утворює коріння і прищеплена на ній рослина матиме враження що вона росте на власному корінні.

Перескіопсіси і гілоцеріуси у нас розмножуються в більшості випадків вегетативно. І хоча за останній час вони набули велику популярність як хороші підщепи, ще не було помічено, щоб ці рослини дегенерували, як це досить часто буває з іншими видами кактусів, в тому числі і з підщепами, які піддаються багаторазовому розмноженню тільки вегетативним шляхом. Це ще одна з позитивних якостей цих чудових підщеп.

Кілька слів про підщепи спеціального призначення.

• Для ампельних, звисаючих форм кактусів епіфітних кактусів (апорокактусів, зигокактусів, шлюмбергера та ін.) в якості підщеп використовуються перескії : Pereskia aculeata і P. sacharosa.

• Для бесхлорофільних форм: Myrtillocattus geometrizans, а також Hylocereus triangularis.

• Для тефрокактусів, рідкісних опунцій, наприклад, Austrocylindropuntia clavarioides, відомої під назвою «рука негра», а також кристатних форм опунцій і тефрокактусів найкращою підщепою є Austrocylindropuntia subulata.

• Для епітеланти дуже гарною підщепою є Echinocereus salm-dyckianus и Е. pentalophus.

Echinocereus blanckii, E. cinerascens можуть бути хорошими підщепами для маленьких Mammillaria, Blossfeldia, Epithelantha.

Закінчуючи тему про підщепи та їх властивості, хотілося б відзначити, що всі ці рослини мають потужну кореневу систему і вимагають поживного ґрунту. Тому горщики для них повинні бути просторими, щоб коріння підщеп могло вільно розвиватися і забезпечувати достатнє живлення щепленим на них рослинам.

Інформація

Підщепа: що це таке, види та придатні підщепи для різних культур, правила вирощування

Садівники зазвичай цікавляться посадкою сортових саджанців. Можна купувати сортові саджанці, а можна щепити живці на самостійно вирощені підщепи. Найчастіше в такий спосіб вирощують яблуні. Але перед цим необхідно розібратися, які види підщеп бувають і як їх можна виростити самостійно.

  • 2 Види підщеп для яблуні
    2.1 Насіннєвий підщепа
  • 2.2 Клонова підщепа
  • 3 Способи вирощування підщепи для яблуні
      • 3.1 Спосіб перший: із насіння

      3.1.1 Відео: вирощування підщепи яблуні зі стратифікацією та без

      Поняття підщепи

      Якщо розглядати саджанець яблуні як окремий біологічний екземпляр, тоді він, звісно, ​​здатний і сам дати кореневу систему. Але такі кореневласні культури, як правило, почнуть плодоносити дуже нескоро. І врожай доведеться чекати довго. Чого не станеться, якщо грамотно поєднати культури. А також підібрати правильну комбінацію сортів. Це дуже важливі знання, які надалі вплинуть на врожайність дерева. А також тривалість життя рослини.

      Підщепа – це якась база, куди і буде щеплена культурна рослина. Точніше, його нирка чи черешок. Саме від підщепи залежить дуже багато якостей дерева. Це і стійкість до морозів, терміни плодоношення. Розміри гілок та стовбура, кількість квіток та зав’язей. Стабільність урожаю. Також зовнішній вигляд плодів.

      Усі підщепи поділяють за різними ознаками. Далі наведено класифікацію підщеп, яка заснована на силі зростання.

      Слабослі підщепи, у свою чергу, ділять на напівкарликові та карликові підщепи.

      Спираючись на техніку отримання, підщепи поділяють на насіннєві, вставні (інтеркалярні). А також клонові (вегетативні). До насіннєвих підщеп відносять ті культури, які були вирощені за допомогою насіння, отриманого від звичайних сортів. Тут на силу зростання рослини впливатиме саме той сорт, від якого було отримано насіння.

      Більшість сортів, які мають завидну стійкість до холодів, як надземної, так і підземної частини, вважаються сильнорослими. Їх вигідно застосувати як підщепи при вирощуванні над найсприятливіших землях. Насіння Антонівки та Грушівки найчастіше використовують для цих цілей. Як і насіння інших відомих сортів.

      Так називаються саджанці, які були отримані за допомогою вегетативного способу розмноження форм та видів рослин, що застосовуються як підщепи. У такий спосіб найчастіше розмножують сорти яблуні, що відрізняються слабким зростанням. А також деякі інші плодові культури.

      У тих сільськогосподарських підприємствах є спеціально обладнані теплиці. Вони можуть створювати умови природи. Тут розмножують підщепи за допомогою зеленого живця.

      У клонових підщеп мочковата коренева система. Тому перевагою їх є здатність добре адаптуватися у тих місцях, де ґрунтові води залягають близько до поверхні. А також одержувані культури поступово виростають і водночас плодоносять.

      З мінусів тієї ж мочкуватої кореневої системи виділяють слабку стійкість коренів у землі. А також ці рослини необхідно регулярно поливати за відсутності опадів. Щоб земля не пересихала.

      Різновиди

      Є кілька різновидів підщеп, які між собою відрізняються за способом вирощування.

      Насіннєвий

      Назва насіннєвої говорить сама за себе. Це саджанець, який був вирощений із насіння. У ньому буде збережено багато особливостей сорту. Це стосується врожайності, тривалим терміном плодоношення, стійкістю до змін клімату, холоду або спеки, заморозків та посухи. Коренева система таких підщеп буде міцна і потужна, йти глибоко і займати велику площу.

      Але в нього й низка недоліків. Перші фрукти потрібно буде чекати, причому іноді навіть близько 7 років. Через розлоге коріння яблуня буде схильна до впливу грунтових вод.

      Насіннєва підщепа яблуні.

      Є ряд сильнорослих сортів, які використовуються для підщепи найчастіше. Вони відрізняються рядом характеристик, які найкраще підходять. Це Антонівка, Грушівка чи Боровинка.

      Клоновий

      Клонова підщепа, вона ж вегетативна, створюється методом відсадження вегетативної частини від іншого дерева. Живець зрізається, укорінюється і з нього з’являється мочкувата коренева система. Яблуня виростає не дуже високо, що спрощує процес догляду та збирання врожаю. Термін плодоношення починається набагато раніше, вже за 3 роки. Такі саджанці не бояться місць із близьким заляганням ґрунтових вод.

      Клонові підщепи яблуні.

      Недоліки прищепи такого роду досить значні. Рослини будуть більш схильні до сильних холодів, адже коріння розташоване ближче до поверхні.

      Інтеркалярний чи вставний

      Це спосіб вирощування, при якому на насіннєвому сіянці використовується вставка ділянки черешка, взятого з низькорослої підщепи. При такому способі вирощування яблуня буде низькоросла, скоростигла і стійка. Але властивості стійкості до змін температур та фізичних коливань така посадка втрачає.

      Інтеркалярні підщепи яблуні.

      Саме через брак міцності такі способи підщепи практично не застосовуються. Проблем із ним досить багато, для вирощування потрібно докласти зусиль та багато часу, а результат може занапастити один сильний порив вітру.

      Інтеркалярна підщепа

      Це підщепи, які формують за допомогою поєднання насіннєвої підщепи та проміжної вставки слаборослої підщепи. Це частина стебла, що має довжину близько 20 см. Вона отримана з головного стовбура слаборослої яблуні. Дуже великою перевагою саджанців, отриманих на таких підщепах, є невисоке зростання дерева. А також дуже швидкий вступ у плодоношення. Крім того, дерево добре закріплюється у ґрунті.

      З мінусів можна назвати механічну слабкість таких форм яблуні. Наприклад, Парадизки Будаґовського.

      Що таке підщепа?

      Підщепа – фундамент плодового дерева. До нього прирощують черешок або нирку рослини або сорту, що прищеплюється.

      Під його впливом змінюються сила зростання плодового дерева, час його вступу в плодоношення, витривалість, довговічність, врожайність, морозостійкість, посухостійкість, адаптивна здатність до ґрунтів, стійкість до хвороб та шкідників.

      Вплив підщепи на щеплення дещо сильніший, ніж щепи на підщепу.

      Підщепа забезпечує щеплення поживними речовинами і водою, а щеплення (згодом – крона) забезпечує підщепу продуктами асиміляції – вуглеводами, білками і т.д.

      Якщо правильно, вдумливо підібрати підщепу, можна отримати саджанець, який повною мірою відповідає вашим бажанням.

      Методи вирощування дички на підщепу для яблуні

      Дички зазвичай вирощують із насіння. Принаймні так відбувається в розплідниках. Насіння спочатку витягають із плодів. Потім відбувається процес їхньої стратифікації. Це означає, що на насіння впливають дуже низькою температурою. Далі насіння сіє. І в міру появи та зростання сходів їх пікірують. Після цього рослини викопують і садять підщепи.

      Якщо це дуже великий розплідник, тут відбувається механізована заготівля насіння. Тут стиглі плоди закладають у спеціальні пристрої. Вони називаються плододробилками. А також подрібнюють їх. Якщо це не дуже трудомістко, тоді насіння заготовляє вручну.

      Розвиток клонової рослини

      Така культура не є якимось дивом генетики. Виникла вона після проведення селекції нових сортів та виросла з насіння. Надалі селекціонери вирішили трохи змінити принцип розмноження рослини. Все тому, що сіянці, що вирощуються з насіння, можуть перезапилюватися з іншими яблунями та отримувати все більше незвичайних якостей. Наприклад, виробити у собі від запилювача якість інтенсивного зростання.

      А при проведенні вегетативного розмноження селекціонери гарантують здобуття культури, яка збереже в собі швидкість зростання і всі позитивні риси культури, що стала підщепою. Клонові підщепи яблуні дуже часто використовуються садівниками, багато хто вирощує рослини в теплиці за допомогою проведення вегетативного розмноження, а потім продає отриманий урожай від рослин через мережу спеціальних магазинів і торгових точок.

      Якщо ґрунт легкий, не схильний до затоплення, тоді насіння тут можна посіяти в осінній період. Після цього взимку вони отримають природний вплив холодом. Якщо навпроти земля важка, тоді насіння необхідно стратифікувати в піску. У цьому випадку насіння кладуть у спеціальні ящики з великим вологим річковим піском. Якщо насіння небагато, то їх можна стратифікувати в невеликому горщику для квіток. Тут ємність, в яку вміщено насіння та пісок, переносять у приміщення. Температура становить не більше п’яти градусів та не менше трьох градусів.

      Якщо температура в приміщенні стає вищою, або ви побачили, що насіння почало проростати, необхідно ємність перемістити на сніг. Або взагалі закопати його у ньому. На строк стратифікації насіння впливатиме сорт яблуні. Як приклад, звичайне садове дерево стратифікують 3 місяці. У той час як насіння китайської яблуні піддається холоду не менше 70 днів. А скандинавські яблуні понад 30 днів.

      Карликові підщепи яблуні, інтенсивне садівництво та синдром раптової смертності плодових дерев

      Безліч негативних факторів здатні занапастити молоді яблуні, але садівники у східній частині Північної Америки все частіше повідомляють про раптову загибель дерев, причину якої вони не можуть пояснити. Вчені намагаються розібратися у ситуації

      За словами садівника з Онтаріо Тома Феррі, він, як і його колеги, зіткнулися минулого сезону з незрозумілим явищем. Молоді і, здавалося б, здорові дерева на карликовій підщепі раптово загинули, змусивши засумніватись у перевагах новомодного інтенсивного садівництва.

      “Те, що ми отримуємо, – це смерть прямо в підщепі, незадовго до збирання врожаю”, – говорить Феррі. Сама підщепа при цьому залишається здоровою. «Якби це була зимова травма, ми побачили б її навесні», — сказав він.

      У той час як деякі вчені щосили намагаються зрозуміти явище — тепер відоме як раптова смертність яблуні, припускаючи, що причина в нових патогенних мікроорганізмах, інші вважають, що справа таки у тривалому стресі, якому піддається рослина.

      «Це просто зимова травма, — висловлює свою думку фахівець із садівництва Мічиганського державного університету Філ Шваллієр. — Іноді цього року ваше дерево отримує зимову травму, але гине за три роки. Весь цей час він бореться з наслідками, але зрештою, на жаль, програє».

      Фітопатолог з Університету штату Пенсільванія Карі Дніпро згодна частково. Вона була однією з перших, хто почав вивчити синдром раптової смертності яблунь, виявивши присутність вірусу на загиблих деревах, але навіть не вірус і зимовий стрес вважає причиною, а сукупність цілого ряду факторів: «Зимова травма — це стрес, екстремальні дощі — стрес, але чому дерева раптово стають сприйнятливішими?»

      Як сіяти насіння яблуні

      Насіння необхідно сіяти в підготовлений і наповнений корисними речовинами ґрунт. На глибину приблизно 2-3 см, де попередньо зроблені борозенки. Насіння засипається разом із піском. Потім, коли насіння посіяне, ґрунт зверху слід полити. А також викласти шар мульчі.

      Як з’явилися сходи і до того моменту, як на них виросло два справжні листочки, слід пікірувати сіянці. Підрізайте головний корінь приблизно на 4 см. Розсаджувати сіянці необхідно на достатній відстані один від одного. Потім посадки необхідно зволожити. А також викласти достатній шар мульчі. Спочатку краще створити для них невелику тінь.

      Подальший догляд за посадками полягає у своєчасному прополюванні, розпушуванні. А також підгодовуванні. На початку літа необхідно підгодовувати яблуні гною, сечовиною. Витрата: чверть цебра на 1 м грядки. Також застосовують розчин аміачної селітри, розведений у дозі 40 г на відро води.

      Посадка

      Після повного укорінення живців їх пересаджують на постійне місце. Укорінені відведення акуратно відокремлюють від материнської рослини. Посадка клонових підщеп яблуні здійснюється в поживний ґрунт. Ділянку вибирають світлу, закриту та теплу.

      У холодних регіонах можна вирощувати майбутні підщепи в домашніх умовах. Тільки зміцніле дерево висаджують у відкритий ґрунт. Після цього на таке деревце роблять прищіп, з’єднуючи підщепу з прищепом.

      Догляд за рослиною для підщепи та за щепленою яблунею практично не відрізняється. Вам потрібно регулярно поливати дерева яблуні в перші роки життя, мульчувати ствол, вносити добрива, а також готувати до зими.

      Не забувайте про формувальне обрізання яблуні, яке допоможе створити правильну форму крони. Періодично обробляйте дерева інсектицидами для профілактики хвороб.

      Дуже добре поєднуються сорти з такими яблунями як Антонівка, Грушівка та Боровинка. Найгірше спостерігається сумісність із сортом Ранета Пурпурового. А також із сортом Китайка. Якщо конкретизувати, то підщепу Китайки не можна використовувати для таких сортів, як Аніс, Антонівка. Добре поєднуються з сортом яблуні Оксамитове та іншими. Якщо сорти виявилися несумісними, то надалі яблуня виявлятиме ознаки голодування. І коренева система, швидше за все, загине.

      Крім цього яблуня погано поєднується з глодом, іргою. А також іншими насіннєвими породами. Поєднані даним чином культури матимуть нетривалий період життя.

      Особливості карликових

      Дерева на карликовій підщепі швидко вступають у пору плодоношення, вже на 2-3 рік. При невеликому розмірі та слабкій гіллястості крони вони дають досить великі врожаї, за що їх люблять власники великих садових ділянок. Однак такі посадки потребують ретельнішого догляду: їм потрібен регулярний полив, систематичне внесення підгодівель навесні (особливо важливі органічні та азотовмісні добрива). Через крихкі скелетні гілки деревцям потрібна додаткова опора, особливо під час дозрівання плодів.
      Про обрізання карликових яблунь розповість цей матеріал.

      Опис М9

      Найбільш популярна серед садівників нашої країни карликова підщепа М9, або Парадизка 9. Немає жодних даних про його походження, проте за деякими якостями селекціонери зробили висновок про його грузинських предків. Сорт адаптований до більшості регіонів України, проте в Скандинавії та на Уралі можливе підмерзання в зимовий час. До переваг М9 відносяться:

      • сумісність із будь-якими сортами яблунь;
      • природний процес загоєння щеплення, що проходить без ускладнень;
      • морозостійкість;
      • висока скороплідність;
      • тривалість життя понад 20 років;
      • стійкість до грибкових захворювань, у тому числі до парші та борошнистої роси.

      Для сорту важливий склад ґрунту.

      У піщаних або важких глинистих ґрунтах Парадизка-9 не укорінюється і не росте.

      Місце для щеплення

      Місце, куди ви прищепите іншу рослину, впливатиме на стан саджанців. Особливо якщо йдеться про слаборослі підщепи. Тому що для збереження необхідних якостей культури слід організувати щеплення так, щоб сильнорослий щеп не стикався з ґрунтом. Якщо не дотриматися цього правила, то щеплення може вкоренитися. Тоді як слабкоросла культура втратить свої домінуючі властивості.

      Дуже уважно слід тут поставитися до клонового та інтеркалярного підщепу. Під час посадки саджанця яблуні на клоновій підщепі слід щепити рослину вище ґрунту приблизно на 3 см. При використанні методу зі вставками місце щеплення залежатиме від погодних умов вашого регіону. Якщо для клімату характерна велика кількість опадів у вигляді снігу, вставку залишають над землею. Якщо ж опадів узимку випадає мало, тоді вставку заглиблюють у ґрунт приблизно на 1/3.

      Також як щеплення можна використовувати стебла, які знаходяться на 15 см вище. У цьому випадку щеплення роблять шляхом копулювання. Якщо йдеться про весняний період, а також методом окулювання влітку.

      Які сорти підходять

      Карликова підщепа М9 – найбільш затребувана.

      Його рекомендують для помірно- та швидкозростаючих видів, що максимально досягають висоти 2 м. Погано приживається в умовах посухи, недостатнього поливу.

      Використання М9 посилює плодоношення, додає масу, покращуючи смакові особливості плодів. Максимальна морозостійкість -10 ° C, вимагає ретельного укриття перед зимівлею.

      • низька стійкість до бактеріального опіку, кров’яної попелиці;
      • середня податливість до поразки борошнистою росою;
      • висока опірність кільцевої гнилі.

      Вітрувальна порода утворює мало бічних коренів, тому потребує постійної якісної опори. Вологопроникний грунт з нейтральною Ph навесні повинен регулярно збагачуватися мінеральними, органічними добривами, містити 50% верхового торфу.

      Напівкарликовий 62-396 посилює врожайність, але смак сортового щепи не змінює. Середня зимостійкість, обмороження може наступити при -18 °C.

      Мочковата система кореневища швидко укорінюється, утворюючи додаткову поверховість при підгортанні органічними ґрунтосумішами.

      Для 62-396 застосовують високу окуліровку, що забезпечує цвітіння на рік її проведення. Саджанці стійкі до посухи, ураження садовими шкідниками, потребують постійної підпірки.

      Напівкарликові підщепи рекомендовані для прищеп низькорослих сортів, вони прискорюють отримання врожаю на 1-3 роки, зменшують обсяг крони до 40%. Рідше вимагають встановлення опорних конструкцій завдяки сильній кореневій системі.

      Підщепи прискорюють одержання врожаю

      Опис найбільш популярних підщеп:

      1. Урал 56 – середньорослий, має виражений центральний корінь, відрізняється високою врожайністю, стійким імунітетом. Переносить тривалу літню посуху, росте на збіднених ґрунтах із родючим горизонтом 25-30 см. Основні переваги – хороша зимостійкість, 95-98% сумісності з іншими сортами.
      2. 54-118 вирощують у середній смузі, витримує морози до -17 ° C, укорінюється недовго. Підходить слаборослим сортам, плоди зав’язуються кільчатковими приростами – найбільш короткими, широкими діаметром. Якщо застосовується велика висота окулювання (20-60 см над кореневою шийкою), у 54-118 не спостерігається зменшення маси фруктів, наростання надземних пагонів.
      3. ММ 106 вирощують у 8-й кліматичній зоні. Для нього характерна низька морозостійкість, він росте на піщаному і якісно дренованому грунті. Тривалий вегетаційний період ММ 106 – причина замерзання приросту, тому фрагменти пагонів, що не здерев’яніли, восени обрізають. Фрукти дозрівають пізно, плодоношення рясна.

      Помічено слабку опірність плодової гнилі у напівкарликових видів – не можна допускати перезволоження прутового кола. Рідко виявляється кореневий рак, поразка червоногалової попелиці.

      Надмірне обрізання дерева, яке не досягло 7 років, на основі 54-118 призведе до загущення крони та дрібніння плодів.

      Як визначити підщепу для яблуні

      Якщо саджанець щеплений, то тут можна дізнатися тип підщепи. Якщо підщепа насіннєва, то його коренева система міститиме в собі стрижневий корінь. А також кілька міцних відростків. Якщо підщепа клонова, коренева система саджанців буде мочкувата. Однак професіонали своєї справи можуть також визначити за формою підщепи походження підщепи.

      Як вибрати

      Плодові дерева потребують щеплення. З її допомогою можна регулювати зростання дерева та кількість врожаю. З кожним роком у садах щеплених дерев стає дедалі більше.

      Щоб розібратися в цій темі, необхідно усвідомити два поняття – це підщепа і щеплення.

      Щеплення – це верхня частина деревця. Від нього залежить зовнішній вигляд крони, смакові якості плодів, їх розміри, забарвлення та кількість.

      Підщепа – це нижня частина дерева, а точніше коренева система та стовбур. Підщепа впливає на темп росту рослини, довговічність, витривалість.

      У нашій статті ми поговоримо про вирощування підщепи яблуні з насіння, а також про клонові підщепи.

      Для початку потрібно вибрати відповідну рослину, яка буде використовуватися для підщепи. На це впливають різні чинники. Наприклад, якщо на Вашій ділянці близько залягають ґрунтові води, то потрібно вибирати для вирощування карликові сорти для підщепи, які не пускатимуть коріння в глибину. Для чорноземів можна використовувати високорослі сорти, з яких вийде здорова та велика рослина.

      Підщепи можуть бути насіннєвими та клоновими. Насіннєві підщепи можна виростити з кісточок. Такі дерева мають великі розміри, що відрізняються довговічністю. На жаль, виростити яблуню з кісточки під силу не кожному садівнику. Найкраще використовувати клони. Далі ми розповімо, як виростити клонову підщепу для яблуні.

      Характеристика підщеп різних сортів

      Яблуня Недзвецького . Дуже популярний цей сорт на території Середньої Азії. А також у Казахстані. У центральній частині України сорт не використовують як підщепи. Тому що здобуті культури вимирають.

      Китайка . Цей сорт яблуні відрізняється чудовою морозостійкістю. Крім того, сорт стійкий до посухи. А також поширеним грибковим хворобам. Цю яблуню часто садять з метою озеленення ділянки. Крім цього, сорт можна використовувати як підщепу. Але при цьому слід враховувати сумісність сортів. Найкраще яблуня поєднується з сортом Мелба, Осіннє смугасте та іншими. Не слід поєднувати цей сорт з Анісом, Антонівкою. Тому якщо ви використовуєте Китайку як підщепи, тут потрібно уважно підійти до сумісності сортів.

      Сорт Скандинавська Ягідна . Цей сорт має дуже велику різноманітність форм. Середньорослі сорти та сильнорослі культури. Вони можуть зростати до 10 м заввишки. Найчастіше дану яблуню використовують як підщепу саме в Уральському та Скандинавському регіонах. Дуже добре ця культура поєднується з Антонівкою Шафранною, Боровинкою. А також з Папірівкою. Коренева система дерева добре переносить заморозки. Проте не виносить посушливого літа. Розмножувати культури можна насінням. А також частинами коріння. Короткий термін вегетації робить необхідним раннє окулювання. На відміну від інших підщеп.

      Пурпурна яблуня . Цей гібрид отриманий за допомогою поєднання яблуні Недзвецького та яблуні темно-червоної. Сорт відрізняється гарною стійкістю до зими. Витримує морози до -30 градусів. Тому дуже активно вирощується у Центральній смузі України. А також у південній її частині. Про поєднання цього сорту з іншими сортами інформації зараз мало.

      Яблуня Райка . Цей сорт яблуні дуже часто можуть переплутати з Китайкою. Однак це зовсім різні культури. Сорт дуже популярний як карликова підщепа. Його використовують у приватних господарствах. А також у великих промислових підприємствах.

      Відповідні підщепи для різних культур

      Щоб операція з щеплення щепи до підщепу пройшла вдало, слід враховувати кілька важливих нюансів. Одним із них є ботанічне спорідненість.

      Як показала практика, найкращий ефект досягається тоді, коли проводять внутрішньовидові щеплення.

      Так, щоб прищепити сортову вишню використовують підщепу – дику вишню .

      Проте, досвідчені садівники часто здійснюють щеплення між різними типами фруктових дерев. Наприклад, для вирощування сливи вибирають як підщепу – аличу .

      Іноді практикують і такий варіант: для персика використовують подвійний – дерево сливи .

      Для того, щоб виростити деревця яблуньки з насіння , краще скористатися такими сортами, як Антонівка, Китайка, Аніс . Також можна спробувати висадити насіння яблук Грушівка московська, Боровинка. Це сорти яблук, які стійкі до заморозків та різних захворювань. Крім того, вони невибагливі у догляді.

      Груші вирощують із насіння груші-дички чи напівкультурних груш. Щоб виростити сіянці вишні та черешні, беруть насіння місцевих культур із гарною врожайністю. Підходить для вирощування деревця насіння вишні Магалепка (черемха Антипка) .

      Однак для цього сорту слід вибирати не дуже поживні та вологі землі. Він віддає перевагу більш сухим і легким грунтам. Варто зазначити, що врожай черешні на Магалепці на 20% менший, ніж на дикій черешні, що росте в цій місцевості. До того ж, тривалість життя у них буде меншою.

      Зі слив найкраще підходить насіння Кавказької сливи (аличі) , а також, Угорщини Вангенхейма і Повстяної вишні . На двох останніх сортах сливи вийдуть низькорослими.

      Для абрикосу використовують сіянці абрикосу цього ж регіону, аличі або маньчжурського виду цього фрукта.

      Персики вирощують на сіянцях сусідніх сортів, мигдалю або кавказької сливи .

      Порада! Для щеплення персиків та абрикосів у регіонах з холоднішим кліматом, рекомендується використовувати сіянці аличі. Ця культура витриваліша і може пережити морози.

      Знайте, що вибір підщепи залежить від багатьох факторів: точний сорт фрукта, кліматичних умов, ґрунту та ін.

      Вибираючи підщепу, можна експериментувати.

      Порада! На одну підщепу також можна спробувати прищепити кілька вибраних сортів.

      Подивіться відео! ПІДВІЙ: клоновий або насіннєвий. Який вибрати?

      Нестандартна підщепа для яблуні

      Як підщепи нерідко використовують інші плодові культури.

      Горобина . Якщо немає більш відповідного екземплярів як підщепи, тоді застосовують підщепу горобини. Однак одержаний сорт характерний коротким терміном життя. Тому що дерева мають різну силу зросту. А також товщину ствола.

      Глід . Цю культуру можна застосувати як карликовий підщепу для яблуні. Однак тут необхідно дотримуватися відстані до щеплення. Це має бути не менше півметра від землі. Отримана рослина відрізняється дуже швидким плодоношенням. А також водночас дуже коротким терміном життя. Вчені вважають нелогічним використовувати глід як підщепу. Цей експеримент можна провести з метою інтересу. Або прикраси ділянки екзотичними культурами.

      Ірга . Іргу та яблуню можна поєднувати, враховуючи, що ірга зовсім невимоглива до догляду. А також до місця зростання. Добре адаптується до будь-яких кліматичних умов. Але тут різна товщина стовбура культур може негативно позначитися на зростанні одержаної рослини.

      Відмінності насіння

      Важливо розглянути, чи можна виростити підщепу яблуні з насіння, а також яка різниця між підщепами, вирощеними різними методами. Головні риси насіння:

      1. Вирощування з насіння має велику перевагу – не піддається захворюванням в різних кліматичних областях. Але рослини, які щеплені на них, дуже пізно починають приносити врожай. Найчастіше такий процес починається після семи років з моменту висадки, а повної продуктивності рослина може досягти лише після ще 10-20 років. Але важливо пам’ятати, що такі культури продовжать давати смачний та великий урожай у наступні сорок років.
      2. Як матеріал для пікірування фахівці не рекомендують застосовувати лісові яблуні, тому що у них кореневища не так розгалужені, як у культурних різновидів, а тому пересадка рослини пройде набагато гірше. Також важливо пам’ятати, що постраждає і врожайність, яку приноситиме рослина.
      3. Підщепи з насіння і дорослі дерева з них мають обмежену врожайність у літній сезон — всього близько 15 тонн з гектара. Це відбувається через те, що культури швидко виростають, а частина непродуктивної крони залишається в такому стані, хоча багато скелетних і напівскелетних гілок також вимогливі до отримання корисних речовин для активного росту та розвитку.

      Клонові або вегетативні рослини – це найкращий варіант для вирощування в саду, коли врожай ставиться на перше місце. Дерева з таких підщеп мають помірне зростання, а також скороплідність. Видів вегетативних підщеп буває велика кількість, кожен має свої відмінні риси.

      План посадки

      Схема посадки може суттєво відрізнятися у різних кліматичних умовах. Тут потрібно орієнтуватися на здатність до розростання самого сорту. А також підщепи. Для нечорноземної зони використовують такі схеми посадки. Сильнорослі сорти, поєднані з насіннєвою підщепою, слід садити на відстані 4 і 6 метрів. Якщо підщепа інтеркалярна, тоді їх садять за схемою 5 на 3 метри. При клонових підщепах – 5 на 2 метри.

      Якщо йдеться про Південну смугу України, то тут схема посадки дещо інша. Карликові підщепи розсаджують на відстані 1-2 метри. Між рядами зберігають відстань 4 метри. Що стосується глибини, то тут все залежатиме від рівня залягання ґрунтових вод. Якщо ґрунтові води протікають близько до ґрунту, тоді слід висаджувати щеплені яблуні на горбок.

      Способи вирощування

      Щоб виростити якісні та здорові яблуні, насіння та гілки потрібно брати від 1-2-річних дерев, які перенесли зиму без розтріскування кори, не уражених різними шкідниками.

      Бажано за 2-3 місяці до взяття матеріалу для розсади підготувати дерево-донор.

      Необхідний регулярний полив з розрахунку 10 л на річний саджанець, підживлення комплексними добривами або внесення компресу, що перепрів, з перекопуванням землі біля прствольної області.

      З насіння

      Щоб забезпечити високу приживаність, рекомендується пророщувати насіння одного виду з сортом, що прищеплюється.

      При генеративному розмноженні використовують дикорослі дерева з діаметром головного ствола товщі 3 см.

      Сильніша розсада походить від імунних сортів, стійких до захворювань: Сонечко, Антонівка, Різдвяне, Кандиль орловський.

      Насіння беруть від здорової морозостійкої яблуні – так потомство швидше адаптується до місцевого клімату.

      Правильна технологія пророщування:

      1. Наприкінці вересня жовтні витягти насіння з насіннєвих коробочок стиглого яблука, викласти на суху поверхню. Висушувати 6-7 днів, яблучний сік попередньо змити.
      2. Замочити на 2 доби, щодня замінюючи воду новою. Місткість поставити на освітлене місце, уникаючи безпосередніх сонячних променів. На 3-й день до 50 мл води додати 1 краплю Епіну або 0,25 гр гумату натрію, дати постояти 7-8 годин.
      3. Після набухання насіння викладають на злегка вологе бавовняне ганчір’я, загортають, кладуть у поліетиленовий пакет. Вентиляцію треба зберегти – герметично закривати не можна.
      4. Стратифікація відбувається за 0 7 °C. Пророщуваний матеріал місяць знаходиться на нижній полиці холодильника. У міру висихання тканину необхідно трохи зволожувати.
      5. Насіння дістати, розгорнути і тримати за кімнатної температури, замочених у теплій воді. Через 2-3 дні з’являються паростки.

      У другій половині березня їх можна садити в міні-теплиці з кокосовим субстратом, купленим гідрофільним ґрунтосумішком або землею, взятою з ділянки, де планується постійне зростання сіянців.

      Насіння заглиблюється на відстані 4-5 см, глибиною не більше 2 см. Поливати зручно в піддон – розпилення пульверизатором створює кірку на поверхні ґрунту.

      Через 2,5-3 тижні у сіянців з’являються 4 повноцінні листки. Якщо в теплиці недостатньо простору для вільного зростання коріння, яблуні висаджують поодиноко в горщики більшого обсягу. До висадки на постійне місце радять пересаджувати пророщені яблуні 3-4 рази.

      Ґрунт необхідно підготувати до посадки

      Тактика стимулює врожайність, підвищує імунітет дерева, саджанці набувають стійкості до пошкодження кори патогенними організмами, мають розвинене мочкувате коріння. Селекцію проводять з карликовими сортами – рослинам, отриманим із насіння, характерна посилена вегетація.

      Перший рік добрива натурального походження додавати небажано, незміцнілі корені можуть отримати хімічний опік.

      Щоб покращити стан деревини, на 2-му році застосовують фосфорно-калійну суміш: 15 г калію хлориду змішати з 30 г суперфосфату. Вносять підживлення наприкінці серпня, потім рясно поливають кожну яблуню.

      Якість посівного матеріалу помітно підвищується у врожайний рік.

      Живцювання

      Вегетативний клоновий потрібно взяти від материнської рослини, що гарантує отримання генетично ідентичного дерева, збільшує врожайність, морозостійкість.

      Плодоношення настає раніше — саджанці заздалегідь адаптовані до місцевих кліматичних умов, хімічного складу ґрунту.

      Яблуневі гілки краще заготовити за 2 тижні до заморозків, коли рух соку і вегетація припинилися.

      Збирають річні пагони з трьома живими нирками. Зрізати потрібно рано-вранці — до полудня деревина і камбій містять більшу кількість поживних речовин, вологи.

      1. Вибрати кільчаткові, плодові гілки, шириною від 7 мм, довжиною 25-30 см. Обрізати гострим, продезінфікованим інструментом, листя, що залишилося видалити.
      2. Помістити гілки в контейнер, що провітрюється з мохом, вологим піском. Тримати при температурі близько 3-4 °C. Слідкувати, щоб деревина не пересихала, щотижня обприскувати водою чи неміцним настоєм ромашки.
      3. Навесні живці дістають, витримують 5-6 годин у стимуляторі зростання.
      4. Заглиблюють на 2-3 см у вологу суміш з вермикуліту, верхового торфу, перліту та річкового піску, змішаних пропорцією 1:1:1:1:1. Оптимальна відстань 10-15 см. Ємність-парник повинен мати дренажні отвори.
      5. Щоб поява корінців настала швидше, слід уникати переохолодження ґрунту, протягів, пересихання земляної грудки. Щотижневе провітрювання триває до 20 хв.

      Контейнер із саджанцями ставлять на освітлену ділянку, приховану від прямих променів сонця. Через 1-1,5 місяці з’являються перше коріння, повітряні ванни поступово стають тривалими, щоденними.

      Після того як ви посадили щеплене деревце, подальший догляд залежатиме від приживання нової рослини. А також від швидкості його розвитку. Коли довжина гілок досягне більше 40 см, можна формувати крону майбутнього дерева. Центральне стебло при цьому вкорочують на три бруньки у найближчий весняний період. Бічні гілки підганяють за розміром таким чином, щоб вони знаходилися нижче за верхівку. Їх підрізають та відгинають.

      Як готують насіння для кращих підщеп.

      Для отримання витривалих сіянців використовують насіння добре розвинених, сильних та визрілих плодів. Вибирають зазвичай такі культурні сорти як Грушівка московська, Антонівка, Боровинка. Перед осіннім посівом вони проходять ретельний відбір, висушуються і потім висаджуються. Перші паростки з’являються вже наступної весни.

      Якщо насіння збирається сіяти навесні, воно має пройти попередню стратифікацію – дозрівання за певної температури, інакше сходів не буде.

      Для цього їх викладають у ящик з торфом та піском, зволожують і ставлять при температурі 5-7 ° С у темне місце. У середньому процес витримування насіння займає 80-90 днів. Це залежить від їхнього сорту. Періодично їх потрібно поливати, щоб вони не засохли. Якщо вони почали проростати заздалегідь, ящик слід переставити в місце, де стабільно триматиметься нульова температура.

      Способи приготування привоїв

      Як прищеп необхідно вибирати ті сорти і дерева, які вам подобаються. І які мають чудові характеристики. А також гарне плодоношення. Також необхідно звертати увагу на вік маткової рослини. Йому має бути не менше одного року. Краще вибрати ті пагони, що знаходяться з південного боку дерева, з краю. Якщо розглядати висоту дерева, краще брати середній рівень для черешка.

      Вирізати черешок для майбутньої підщепи рекомендують наприкінці осені. Або навіть на початку зими. Слід контролювати, щоб гілочки не були замерзлими. А також як живці більше підійдуть міцні прирости. Шириною приблизно з олівець. А завдовжки наближені до півметра. Зберігати підготовлені живці бажано під сніговою кучугурою товщиною не менше 50 см.

      Якщо ж у регіоні вирощування для зими характерна мала наявність опадів, то можна до випадання снігу стебла укоротити приблизно до 30 см. І скласти їх у целофановий пакетик, змішавши їх із торфом або мохом. Також підійде пісок. Пакет щільно зав’язується та поміщається у нижній відсік холодильника. Оптимальна температура зберігання у цьому випадку є один-два градуси.

      Протягом усього періоду зберігання необхідно постійно оглядати підготовлений матеріал на наявність у ньому грибка. А також стежити, щоб нирки не набухнули передчасно. Якщо ви вирощуєте підщепу з насіння, тут слід просіяти сіянці. А також регулярно підгодовувати, довівши стебло до ширини не менше ніж 7 мм. Крім того, необхідно постійно видаляти гілки навколо місця щеплення.

      Карликові сорти

      Яблуні, отримані з карликових підщеп, класифікуються п’ять окремих груп за силою свого зростання. До карликових сортів відносять:

      1. М8 – це карликові та скороплідні підщепи, що добре підходять для вирощування яблуні. Вони не дуже популярні з тієї причини, що мають поверхневі кореневища, що погано закріплюються в грунті, негативно ставляться до посухи, а також ростуть лише в родючому грунті. Якщо ґрунтові води на ділянці проходять надто високо, можна скористатися таким типом пікірування. Саджанці яблуні на карликовій рослині виростають і починають приносити врожай вже на наступний рік, але майже не можуть справлятися із посухою, вимагають регулярної уваги, їх гілки без опори швидко ламаються влітку через тяжкість плодів, а взимку від маси снігу.
      2. М27 — суперкарликова підщепа, яка майже не вирощується на території садів та присадибних ділянок. Відрізняється тендітною деревиною, тому культура швидко ламається і росте зовсім недовго. Дерева з такого карликового вигляду відрізняються невеликою кроною, що негативно впливає на плодоношення.
      3. Д-1071 – ще один гарний вид підщепи, який був виведений на Донецькій селекційній станції. Він був отриманий після селекції Аніса оксамитового та М9. Культури відрізняються помірним зростанням, урожай починають приносити на третій рік вирощування, дуже плідні, що й приваблює багатьох дачників. Морозостійкість у рослини хороша, вона спокійно переносить нестачу вологи на ділянці.

      Способи щеплення

      Є кілька способів здійснення щеплення необхідної культури на підщепу для яблуні. Якщо це весна, то оптимальним буде щеплення живцем. Це може бути копулювання, щеплення на кору. А також щеплення у розщеп. Якщо товщина стебел обох культур приблизно рівна, тоді рекомендують робити копулювання. На кожному екземплярі слід зробити косі зрізи. Приблизно по 3 див.

      При найпростішому варіанті дані зрізи просто прикладаються. А якщо це покращений варіант, тоді необхідно зробити зріз у вигляді язичка. Поєднану ділянку необхідно закріпити, змастивши її садовим варом. А краще ще згори обв’язати. Наприклад, полівінілхлоридною плівкою або ізолентою. Усі процедури необхідно проводити перед тим, як почнуть розпускатися нирки.

      Якщо товщина стебла підщепи перевищує товщину стебла щепи, тоді роблять щеплення за кору або в розщеп. Таким чином, під корою робиться розріз, що має довжину приблизно 2 см. У неї необхідно буде вставити держак з косим зрізом. Як було описано вище. Потім місце ранки обробляється садовим варом. А також обмотуватися плівкою або мочалом.

      Якщо ви робите щеплення в розщеп, тут, крім зрізу, робиться ще додатково розріз. У нього і потрібно буде вставити держак з косим зрізом. Місце з’єднання слід скріпити садовим варом та обмотати.

      LiveInternetLiveInternet

      Дуже багато хто з моїх передплатників ставив мені запитання: «Де взяти клонові підщепи, взагалі, що таке підщепи, навіщо потрібні підщепи, і звідки їх брати?» – Ось такі, здавалося б, прості питання для професіонала і, звичайно ж, складні, зовсім невідомі для новачка садівника.

      Відразу ж зазначу, що не обов’язково вирощувати свою підщепу, щоб вирощувати свої саджанці. Підщепу можна купувати. Але треба мати, де його купити і джерело має бути надійним та постійним.

      І навпаки, вирощування лише підщеп, спеціалізація на їх вирощуванні може бути окремою, і дуже корисною для вашого бюджету справою. За умови, що у вас буде куди підщепи продавати, причому замовник має бути постійним і надійним.

      Отже, що ж таке підщепа?

      Ви вже знаєте, що отримати, наприклад, яблуню потрібного нам сорту не вийде, просто посіявши насіння. Нам потрібно прищепити гілочку, черешок або нирку, наприклад сорту Цукеркове, на іншу рослину. Саме з цієї щепленої частини і зростатиме, розвиватиметься потрібний нам сорт.

      Отже, те, що ми прищеплюємо, черешок або нирку потрібного нам сорту, ми називаємо щепленням

      , а ось те,
      на що прищеплюємо, називаємо підщепами.
      Здавалося б, що головним у цій комбінації є щеплення, адже саме він визначає сорт. Однак підщепа не менш важлива, вона відповідає за харчування верхньої частини дерева. Якщо ви оберете не ту підщепу, що вам треба, то можете і взагалі не побачити плодів прищепленого вами чудового сорту. Підщепа як фундамент будинку. Що з нового гарного палацу, якщо його він стоїть на фундаменті для сараю?

      Які бувають підщепи? Як отримати підщепу?

      Давайте почнемо з того що є 2 основних види або способу отримання підщеп: насіннєві

      та
      клонові

      У чому тут основна різниця? Саме назва говорить за себе. Насіннєвий підщепа ми отримуємо з насіння. Ми посіяли в землю насіння чи кісточку: яблуню, грушу, вишню, черешню, сливу. З нього проростає деревце, і ось ми маємо насіннєву підщепу.

      Другий вид підщеп це клонові підщепи. Слово клон говорить про те, що клонова підщепа повністю, на 100%, повторює всі властивості свого батька.

      Клонові підщепи розділимо на дві групи: середньо високі та карликові. Саме сад на карликових підщепах потребує підвищеної уваги садівника, потребує найбільших інвестицій (опори та полив протягом усього життя, боротьба з бур’янами). І саме тому я не рекомендую вирощувати саджанці яблуні на карликових підщепах для любителів. Садівник, який вирощуватиме інтенсивний сад на карликах, повинен бути впевнений у своїх силах, у своїх знаннях та достатній кількості коштів для його утримання.)

      Як ми отримуємо клонову підщепу, звідки вона взагалі взялася?

      Він з’явився все-таки із сіянця. Селекція підщеп відбувається, так само, як і селекція нових сортів. Наприклад, прабатьками клонового підщепу Парадизка Будаговського були підщепа М8 і сорт Червоний Штандарт. Але, річ у тому, що сіянці, вирощені з насіння яблук Парадизки, можуть мати в результаті перезапилення з іншими сортами яблуні зовсім інші властивості. Наприклад, вони можуть придбати від свого другого батька (запилювача) сильне зростання.

      Саме для того, щоб точно зберегти силу зростання підщепи, садівники розмножують підщепу не насінням, а вегетативно – клонують. Звідси і назва Клонові підщепи.

      Але спочатку поговоримо про підщепи насіннєвих.

      Насіння яких сортів годиться для вирощування сіянців?

      Для вирощування сіянців яблуні найчастіше беремо насіння з яблук Антонівки звичайної. Придатні для цієї мети також насіння Аніса та Китайки. Якщо цих сортів немає. То можна посіяти Боровинку чи Грушівку українську.

      Чому саме ці сорти найкраще підходять для вирощування сіянців яблуні? Тут справа у невибагливості, морозостійкості та стійкості цих сортів до хвороб. Що трапиться, наприклад, з яблунею, щепленою на сіянець, вирощений із насіння сорту Голден Делішес і висадженої в середній смузі України? Вона просто вимерзне в першу ж зиму. Причому повністю, разом із кореневою системою.

      Для груш беремо насіння дикої груші чи напівкультурних груш.

      Вишні та черешні можна щепити на сіянці місцевих, обов’язково врожайних сортів. Так само годяться кісточки Магалепки (Prunus mahaleb), інша назва черемха Антипка. Слід, однак, зауважити, що вишні на Магалепці не переносять дуже родючі та вологі ґрунти – вони чудово почуваються на легших і сухіших ґрунтах. Черешні на Магалепці на 20% нижчі, ніж, наприклад, на місцевій дикій черешні, і мають набагато менший термін життя.

      Для слив підходять кісточки Кавказької сливи (аличі), Угорщини Вангенхейма, Повстяної вишні. До речі, на останніх двох сливи будуть низькорослими.

      Абрикоси прищеплюємо на сіянці місцевого абрикоса звичайного, кавказької сливи (аличі), маньчжурського абрикоса.

      Для персика годяться сіянці місцевих сортів персика, Кавказької сливи (аличі), а також мигдалю.

      У районах з суворішим кліматом, персики і абрикоси мабуть, краще прищеплювати на сіянці аличі, так як вона більш морозостійка.

      Коли і як потрібно діставати насіння та кісточки з плодів?

      Яблука і груші знімаємо з дерева, коли насіння набуває коричневого кольору, зазвичай це відбувається ще до того, як плоди повністю дозріють.

      Для того, щоб дістати насіння – плоди дробимо, і в якійсь бочці чи кориті вимиваємо отриману масу водою. Добре дозріле насіння важче за воду і залишається на дні посуду.

      Плоди кісточкових культур збираємо, до того, як вони повністю дозріють. Спочатку для мене це було не логічним, до того ж діставати кісточки з стиглих плодів набагато легше. Однак пізніше я переконався, що кісточки з недозрілих плодів сходять набагато дружніше!

      Що б кісточки легше відокремлювалися від м’якоті, щоб їх легше було очистити, зібрані, недостиглі плоди зсипаємо в якийсь посуд шаром близько 10 сантиметрів і ставимо їх на кілька днів у тінь. Тут важливо, щоб плоди були не пошкодженими, щоб вони не загнили і не забродили, оскільки це знизить схожість кісточок.

      Після цього плоди роздавлюємо або перетираємо, так само як і з яблуками та грушами, вимиваємо м’якоть водою. Здорові кісточки залишаться у своїй на дні посуду.

      Важливо щоб на кісточках залишилося якнайменше м’якоті. Не залишайте відокремлені кісточки у посуді навіть на ніч. Відразу після відділення від м’якоті, якнайшвидше висушіть їх у тіні.

      Що б ви знали, скільки вам потрібно плодів, для отримання необхідної вам кількості насіння і кісточок, наведу такі цифри.

      Зі сто кілограм плодів ви отримаєте:

      Коли і як висівати насіння та кісточки? Як їх стратифікувати?

      Якщо ви живете в умовах м’якого клімату і у ваших краях не буває жорстких, безсніжних зим, то кісточкові можна висівати відразу після їх вилучення з плодів або пізніше, перед самою зимою.

      Однак у середній смузі України насіння та кісточки, посіяні під осінь, швидше за все не зійдуть – вони просто вимерзнуть. Якщо ми просто висушимо насіння і посіємо його навесні, то теж не дочекаємося сходів. Справа в тому, що насінням необхідно бути певний термін в умовах близьких до природних, але більш м’яких. Їм треба дозріти, приготуватися до сходів.

      Саме такі умови ми і створимо для нашого насіння, і цей процес називається стратифікація.

      Назва цього процесу хитра, проте сам процес досить простий. Розберемо його по кроках:

        Заздалегідь заготовлене та висушене насіння, перед закладкою на стратифікацію, замочуємо у воді — насіннячкове на 2-4 години

      , кісточкове на
      1 добу

      Однак, як нам вгадати час сходів? Що якщо наше насіння почне накльовуватися і нестримно проростати ще тоді, коли земля ще морозом скута?

      По-перше, якщо таке таки трапилося, то постарайтеся охолодити насіння до температури близької до нуля, і тим самим уповільнити їх пробудження. Це можна зробити, засипавши ємність із насінням снігом, якщо він звичайно є.

      По-друге, я вам зараз дам приблизні терміни стратифікації різних культур, завдяки яким ви зможете розрахувати час, коли вам потрібно закласти насіння на стратифікацію, щоб вони почали наклеюватися в потрібний вам час.

      Скільки часу потрібно стратифікувати насіння та кісточки?

      Ось термін стратифікації для деяких основних садових культур:

      • Яблуня та груша лісова 90-100 днів
      • Антонівка, Аніс, Грушівка московська 80-90
      • Яблуня китайка 70
      • Вишня звичайна 150-180
      • Черешня дика, абрикос, персик 90-120
      • Алича, терносливі 120-150
      • Горіх грецький 70-100

      Таким чином, наприклад, щоб насіння Антонівки ми змогли посіяти наприкінці квітня – початку травня, на стратифікацію його треба закласти на 90 днів раніше, а це буде кінець січня – початок лютого.

      Коли і як сіяти насіння та кісточки?

      Не варто відкладати терміни посіву насіння навесні, зробіть це якомога раніше!

      Висіваємо насіння в грядки з відстанню між рядками 15 – 20 см або при механічній обробці міжрядь у ряди з відстанню 60-80 см, залежно від способу обробки (трактор, мотокультиватор).

      Глибина зачепила насіння близько 1,5 див, для кісточок від 2,5 до 3 див. залежно від розміру кісточок. Відразу після посіву обов’язково рясно, але обережно, щоб не вимити насіння, поливаємо!

      Відстань між насінням приблизно 2 см. Коли у сіянців з’являться 4 справжні листочки, проріджуємо їх, щоб між ними була відстань 6-8 см. Викопані сіянці пікіруємо, пересаджуємо на іншу, заздалегідь підготовлену грядку з такими ж відстанями.

      Для того, щоб у сіянців сформувалася красива мочкувата коренева система, а не один товстий, центральний корінь, підрізаємо гострою лопатою коріння на глибині приблизно 15-20 см. Робимо це, коли висота сіянців досягне приблизно 8-12 см. Після такої операції, сіянці втратять частину коренів, але збережуть все листя, через що їм може не вистачати вологи, тому, рясно полийте сіянці з підрізаним корінням.

      Зростаючі сіянці дуже ніжні і дуже легко можуть бути пошкоджені хворобами та шкідниками. Борошниста роса або, наприклад, попелиця може надовго затримати зростання сіянців яблуні, деформувати їх, через що вони просто не доростуть до потрібних нам розмірів. Листовертки і борошниста роса можуть знищити верхівку сіянця. В результаті він не тільки затримає зростання, а й почне дуже рано розгалужуватися в місці щеплення, що згодом додасть роботи. Кокомікоз може бути небезпечним для сіянців вишні та черешні.

      Загалом розплідник загалом потребує особливої ​​уваги, що стосується захисту від хвороб та шкідників. Впусти ми одну небезпечну хворобу або шкідника (не тільки на сіянцях) і можемо повністю залишитися, наприклад, без груш. Фінансові збитки можуть бути дуже відчутними.

      У мене на окулянтах яблуні одного разу миттєво поширилася листовёртка, яка виїдала найвищу точку зростання. Саджанці були вже зростом по 0,5 метра і саме в цей момент, йшло їхнє найактивніше зростання і вони давали по 1,5 – 2 см на добу. Коли я виявив листовійку, вона була вже приблизно на 30% саджанців!

      Негайне обприскування, звичайно ж, не дозволило поширитися шкідникові далі, проте ці 30% саджанців не досягли свого розміру, стандарту вони дуже відстали в зростанні. Крім того в тому місці, де було зупинено і потім продовжено зростання, утворилося потовщення, а найчастіше і викривлення, що псувало товарний вигляд саджанців.

      У своїй практиці я помітив, що найневибагливіші – це сіянці аличі (дикої кавказької сливи) та магалепки (антипки). Вони настільки не бояться ні хвороб, ні шкідників, що часто переростають стандарти, через що буває важко їх окулювати. Тому, до речі, вони не вимагають підживлення протягом зростання сіянців.

      А ось із сіянцями яблуні та груші треба повозитися, щоб вони в перший рік дорослішали до потрібного нам розміру, наприклад, для зимового щеплення. Тут важливі всі прийоми та умови вирощування:

      • Не поллєте під час посухи – сіянці зупинять зростання і швидше за все не доростуть до стандарту.
      • Пропустіть паршу – занадто рано опаде листя – той же, нерадісний результат.
      • Запустіть ділянку бур’янами, і вони будуть вищими за ваших сіянців – результат не на вашу користь.
      • Поселиться на сіянцях попелиці і ніякі поливи та добрива не допоможуть – попелиця все це з успіхом і апетитом вживе, а заразом поділиться з мурахами.

      Сіянці я викопую восени. Але це можна зробити і навесні. Однак, навесні не запізнюйтесь із цією роботою. Краще викопайте раніше, до початку вегетації і прикопайте підщепи або сховайте в холодний льох і висадіть їх пізніше, навіть наприкінці травня. Це буде набагато краще, ніж якщо ви викопаєте їх і відразу пересадите в поле, але зробите це, коли у них почнуть прокидатися нирки – почнеться вегетація. У такому разі вони будуть дуже ослабленими.

      Нижче наведу таблицю стандартів для насіннєвих та клонових підщеп. Ви зможете використовувати її і при їх покупці або при сортуванні своїх підщеп. Намагайтеся купувати підщепи високої якості, першого вибору, навіть якщо вони будуть дорожчими – адже якісна підщепа – швидкий і надійний старт для майбутнього саджанця.

      ПідщепаВибірТовщина кореневої шийки див.Кількість коренів не менше, ніжДовжина коренів не менш ніж див.
      Сіянці Антонівки звичайноїIIIБільше 0,70,5-0,7541212
      Клонові (вегетативні) підщепи яблуніIIIБільше 0,70,5-0,76455
      Сіянці грушIIIБільше 0,70,5-0,7331212
      Клонові підщепи айви (пігви) для грушIIIБільше 0,60,5-0,66655
      Сіянці аличі, антипки (магалепки), абрикоса, персика.III0,3-0,50,6-0,6541212

      *Зверніть увагу, що в першій вибір кладемо тонші сіянці аличі. Справа в тому, що більш товсті підщепи переростають, через що влітку їх важко окулювати – занадто велика невідповідність товщини підщепи і щепи виходить. Однак для зимового щеплення навпаки згодяться лише товстіші підщепи – не тонші, ніж 0,4мм.

      Я, на початку своєї розсадничої діяльності, не робив сортування і отримував різні за зростом саджанці одного сорту. Що чимало псувало мені настрій.

      Коли я почав сортувати підщепи, то ця проблема практично зникла – саджанці в розпліднику стояли однакові, як по струнці.

      Але що ж робити з другим вибором?

      Я роблю так. На перший вибір прищеплюю слаборослі сорти, а на другий вибір сильнорослі. Тут я маю уточнити. Справа в тому, що кожен сорт, наприклад, яблуні, теж має різну силу росту. Наприклад, Сінап Орловський на тому ж підщепі, зростатиме набагато швидше і сильніше, ніж наприклад Уелсі. Тому Уелсі я прищеплю на перший вибір підщепи, а Сінап Орловський, відповідно на другий.

      Однак так я роблю, коли в хід ідуть усі підщепи. Але були часи, коли в мене підщепи було дуже багато. Тоді робив сортування і все прищеплював тільки на перший вибір, а другий продавав або, якщо не знаходив клієнта, як би не було шкода, просто спалював – адже до осені підростали наступні підщепи.

      Коли ж підщепи не вистачає, то я висаджую відходи клонових підщеп на дорощування. Схема посадки така ж, як і під окулювання, просто до окулювання сидять вони там зайвий сезон, а це зайві прополки поливи і т.д.

      Якщо ж до стандарту не доростає сіянець, то я його краще викину, тому що його слабке зростання зумовлене генами, а не місцем, розташуванням на маточному кущі, як у клонових підщеп.

      Від сіянців давайте перейдемо до клонових підщеп.

      З одного боку тут все простіше – не потрібна стратифікація, з іншого складніше – сама їхня різноманітність та технологія вирощування.

      Маточник ефективно даватиме підщепи протягом 10 – 12 років. Саме на такий термін ви повинні зарезевірувати ділянку під маточник.

      Перед посадкою підщеп у маточник обов’язково знищіть на ділянці багаторічні бур’яни.

      Для маточника не годяться важкі, глинисті грунти – буде дуже важко віднімати підщепи, що окоренилися. На занадто легких ґрунтах коріння буде прекрасним, але тільки за умови достатньої вологості. Якщо не організуєте полив — у спекотне літо коріння на підщепі вам не бачити, та й самі підщепи просто не доростуть до потрібних розмірів.

      Врахуйте, що кожен рік, разом з підщепами, ви забиратимете з ділянки дуже велику кількість поживних речовин, завдяки чому грунт у маточнику буде дуже швидко виснажуватися. Тому удобрюйте маточник ряснішим, ніж інші ділянки. Але не перестарайтеся з мінеральними добривами – всього має бути норма.

      Я, для покращення структури ґрунту, щороку вношу в маточник тирсу або будь-яку органіку – солому, старий гній, що перегнив, або торф. Таким чином, повертаю ґрунту втрачене. Звичайно, велика кількість тирси закисляє ґрунт, але яблуня чудово переносить щодо кислі ґрунти. І пам’ятайте, що при внесенні тирси обов’язковою є підвищена доза азоту — саме азот використовують бактерії для їх розкладання.

      На якій відстані садити підщепи в маточнику в ряду і які відстані між рядами?

      Між рядами відстань залежатиме в першу чергу від того яким способом ви їх оброблятимете і підгортатимете, обсипаєте підщепи.

      Якщо у вас маленька ділянка і працювати ви будете вручну, то між рядами достатньо 150 см. Цю відстань можна збільшити і до 200 см, якщо ви підгортатимете маточник, наприклад, спеціальним пристроєм, навішеним на трактор. Але навіть за наявності такої техніки, перше обсипання все одно доведеться робити руками – інакше можна засипати дуже багато ще маленьких пагонів.

      При способі отримання підщеп з маточника горизонтальним способом, саджаємо підщепи на відстані від 40 до 60 см. Якщо вертикальним, то 25 до 40 – трохи густіше.

      Підщепа для яблуні: правила вирощування

      Карликові та напівкарликові яблуні найчастіше розмножують за допомогою відведень. Іноді застосовують і розмноження живцями. Тут все залежатиме саме від сорту рослини. Далі наведена інформація про отримання популярних підщеп, таких як 54-118, М 106.

      Спочатку вибирають найголовніший основний здоровий кущ. Тут саджанці, яким виповнилося два роки, висаджують на багату, родючу землю. А перед приходом зими саджанець підгортають. Також можна засипати його торфом або тирсою. З настанням весни з маткової рослини зрізають верхню частину, залишаючи невеликий пеньок. Приблизно 3 або 4 см. Далі, після того як на пеньці, що залишився, утворюються нові пагони, слід здійснювати догляд саме за ними. А саме: полив і підгортання. Вже восени ця стеблина буде готова, щоб стати підщепою, і її зрізають.

      Терміни вступу яблуні у плодоношення тут залежатимуть від якісних характеристик цього сорту. А також від рівня розвитку отриманого підщепу. Такі сорти, як Велсі, Голдспур, Студентське та Народне, відносяться до скороплідних. Якщо мова йде про класичні старі сорти, щеплені на звичайні підщепи з насіння, то вони можуть почати плодоношення лише на сьомий рік після посадки. А може, й згодом. А якщо культури вирощені на слаборослих підщепах, то вони починають плодоносити на кілька років раніше.

      Види підщеп

      Можна виділити два основні види підщеп, які мають свої переваги та недоліки.

      1. Насіннєвий. Цей вид полягає у вирощуванні рослини з насіння чи кісточки. Так, висадивши на ділянці насіння яблука, що сподобалося, через деякий час воно виростає в деревце.
      • Рослина виходить із добре розвиненою кореневою системою. Добре переносить погодні умови регіону та чудово розвивається.
      • Сильні морози, вологість та посуха не впливають негативно на деревце.
      • Тривалий продуктивний період.
      • Висока врожайність.
      • Деякі складнощі для догляду за рослиною.
      • Під час збирання врожаю та обрізки гілок відчуваються незручності.
      • Перший урожай збирають за 4-7 років.
      • Чи не садять на маленьких площах, так як дерево розростається вшир.
      • Коренева система може постраждати від найближчих підземних вод.
      1. Клонова підщепа. Це вегетативний метод розмноження культури, який полягає у вкоріненні живців. Найчастіше дачники використовують цей спосіб для того, щоб зберегти такі цінні якості материнської рослини, як насолода, колір та розмір.
      • Після щеплення збирати врожай можна вже через 2-4 роки.
      • Дерево має невеликі розміри, тому плоди легко збирати. Також, це полегшує обрізання дерева від непотрібних гілок.
      • Хороша якість фруктів.
      • Через невеликі параметри, рослину можна висаджувати на малих площах.
      • Коренева система не розростається дуже глибоко в грунт, тому їй не страшні поземні води.
      • Необхідний особливий догляд.
      • Корінь дерева дуже вразливий, оскільки розташований близько до поверхні. Його необхідно оберігати від впливу холоду та посухи.
      • Недовгий продуктивний період.
      • У дерева слід встановити каркас для того, щоб воно не зламалося.

      Підщепи можна поділити на такі види:

      1. Сильнорослі;
      2. Середньорослі;
      3. Напівкарликові;
      4. Карликові.

      Еталон для порівняння – маткові або кореневласні дерева щеплених на підщепи сортів.

      Якщо сорт прищепити на сильнорослі підщепи, то отримаємо культуру, що практично нічим не відрізняється від щепленого екземпляра. Особливо це помітно в силі росту та ранній появі плодів. Цей вид, в основному, використовують при насіннєвому підщепі, рідше – клоновому.

      Щеплений черешок на середньорослу підщепу дає зменшення розмірів дерева на 10-20%. Іноді такий спосіб знижує врожаї. Тут зустрічаються насіннєві, а також клонові підщепи.

      Напівкарликові підщепи (висота 3-4 м) можуть зменшити розміри крони на 25-40%. Пізні сорти яблук і груш починають плодоносити на 1-3 роки раніше. Якщо при виборі напівкарликової підщепи були враховані всі правила, то рослина даватиме набагато більше плодів, порівняно з сильнорослим підщепою.

      Порада! У середньорослих і напівкарликових підщеп добре розвинена коренева система. Міцне розгалужене коріння надійно тримає стовбур дерева. У цьому випадку для нього не потрібно застосовувати опорний каркас.

      На карликових підщепах, які мають висоту 2-3 м, формуються рослини із зменшеними розмірами на 50%, іноді й більше. У таких клонів урожайність досить висока. Плоди з’являються на 2-4 рік після щеплення навіть у пізніх сортів, які на сильнорослих підщепах лише на 6-8 рік життя дають стабільні врожаї.

      Основну частину харчування рослина спрямовує не так на зростання та розвитку дерева, але в формування врожаю. На карликових підщепах рослини мають порівняно більший потенціал плідності, ніж на сильнорослих підщепах.

      Карликові підщепи, як правило, походять від слаборослих видів дерев, які мають мочкувату, розкидану кореневу систему. Яблуні цього виду підщеп мають досить тендітну деревину. Коли великі врожаї навантажують гілки молодого деревця, воно вимагає посиленого харчування, поливу та догляду за ним. До того ж, карликовому підщепі необхідна хороша опора.

      Відмінності насіннєвих та клонових підщеп.

      Прищеплюємо потрібний сорт яблук

      Основна відмінність між підщепами полягає в способі їх отримання. Насіннєві вимагають від садівника великих трудовитрат, т.к. при цьому потрібно пройти всі етапи вирощування рослини, починаючи з передпосівної обробки насіння, закінчуючи подальшим доглядом за сіянцями при їх поступовому зростанні та перетворенні на молоді саджанці.

      Повної продуктивності вони досягають до віку 10 років, але термін життя вирощеного на насінні саду – 30-40 років. Врожайність одержаних в результаті такого щеплення яблунь обмежується 15-20 т з 1 га, т.к. частина деревної крони у високих дерев зазвичай непродуктивна.

      У насіннєвих дерев є перевага: всі стадії розвитку, що пройшли при ретельному догляді, вони мають високу опірність до хвороб і змін погоди.

      Клонові призначені для вирощування садової культури у великих масштабах, т.к. відрізняються високими врожаями. Дерева виходять від них помірної висоти із ранніми термінами дозрівання.

      Як заготовляти щепи яблуні?

      Для нарізки живців слід знати деякі правила:

      • Як маткове дерево (або дерев) слід вибирати ті, які перевірені на належність до сорту та врожайність;
      • Для живців слід вибирати визрілі однорічні стебла (пагони);
      • Вибирати їх треба із зовнішньої частини крони, бажано поверненої на південь;
      • Стебла краще нарізати з пагонів середнього ярусу;
      • Нарізкою стебел краще займатися в другій половині листопада або на початку грудня, головне, щоб у них не було ознак підмерзання;
      • Живці краще робити з потужних приростів , довжина яких 40 і більше см, а товщина наближається до олівцевої.

      Принципи зберігання повинні визначатись погодно-кліматичними умовами вашої місцевості.

      Наприклад, в областях та краях, де випадає багато снігу, рекомендують зберігати стебла у снігових буртах під шаром снігу 50-70 см.

      Якщо снігу у вашій місцевості випадає мало або мало випало до моменту заготівлі привоїв, то нетривалий час живці можна зберігати і в нижньому відділенні звичайного холодильника.

      В цьому випадку заготовлені пагони рекомендується нарізати по 30 см і скласти в поліетиленовий кульок, переклавши вологим торфом, мохом або піском, потім закрити герметично кульок.

      ВАЖЛИВО! При цьому внутрішня температура холодильника має по можливості становити 1-2 °С.

      За інших температур тривале зберігання живців неможливе. До того ж живці потрібно часто перевіряти на можливу появу набряклих нирок (небезпека передчасного пробудження) та ураження цвіллю.

      Дивіться на відео важливу інформацію про те, як підготувати живці для подальшого щеплення:

      Важливі аспекти догляду колоноподібних яблунь для отримання відмінного врожаю.

      Як колоноподібні відомі такі сорти:

      • Васюган,
      • Діалог,
      • Малюха,
      • Арбат,
      • Президент,
      • Медок.

      Останні 3 сорти набули найбільшого поширення у Нечорноземній зоні.

      Нижче наводиться їх характеристика:

      • Медок. Це літній сорт , що має скороплідність. Дерева здатні витримати морози до -42 градусів. Маса плодів варіюється від 100 до 140 грамів. На смак вони солодкі з медовим ароматом. Зрілість настає до кінця серпня.
      • Президент. Ранньозимовий сорт . Плоди на смак солодко-кислі, десертні, масою досягають 250 грам. Продуктивність 5-6 кг із дерева. Зрілість плодів настає у середині вересня, а термін зберігання 1,5 місяці.

      Нестандартні підщепи

      Горобина

      Іноді використовується садівниками за відсутністю більш підходящої підщепи. Однак таке дерево зазвичай недовговічне через велику різницю у швидкості зростання в товщину між яблунею і горобиною.

      Глід

      Деякі садівники використовують глід як карликову підщепу для яблуні. Щоправда, щепити яблуню на нього вони рекомендують на висоті 50-60 см.

      З одного боку, досвід показує, що як підщепа глід може прискорювати вступ яблуні в плодоношення на рік. З іншого боку відомі випадки, коли яблуня на інших породах змогла жити лише близько 8 років.

      ВИСНОВОК! Тому використовувати глід як підщепи з виробничої точки зору недоцільно.

      І якщо вам цікаво, як зростатиме і розвиватиметься яблуня на глоду, то на погляд автора таке деревце можна вирощувати тільки як екзотику на присадибній ділянці.

      Ірга

      Іргу можна вважати невибагливою породою, що чудово пристосована до природних умов нечорноземної зони. Яблуня може приживатися на ірзі , проте, в деяких випадках яблуня як прищепка може виявитися товщі іргової підщепи, що може сприяти зламу дерева.

      Сумісність щепи та підщепи.

      Що таке прищепи та підщепи для яблуні?

      У принципі, саджанці з біологічної точки зору можуть бути і кореневласними. Однак у багатьох випадках нещеплені дерева не мають скороплідності, тобто плодоношення у них починається порівняно пізно.

      А ось при підборі підщеп і прищеп важливо враховувати і знати сумісність компонентів щеплення в прищепно-подвійних комбінаціях. Справа в тому, що вона сильно впливає на продуктивність, механічну міцність та довговічність дерев.

      Що таке підщепа біля яблуні?

      Підщепа являє собою фундамент плодового дерева , також це рослина, на яке прищеплюється нирка або живець з культурного сорту.

      ВАЖЛИВО! Підщепа впливає на різні якості та властивості надземної частини дерева: силу росту, скороплідність, зимостійкість, кількість квіткових бруньок, що закладаються, зав’язуваність плодів, продуктивність, регулярність плодоношення та їх зовнішній вигляд.

      Leave a Comment Отменить ответ

      Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.