Як вставляти склопакет

0 Comments

Зміст:

Як змінити склопакет: основні рекомендації

Металопластикові вікна характеризуються досить тривалим терміном експлуатації. Однак через роки все ж таки може виникнути необхідність їх заміни. Але чи завжди потрібно змінювати всю віконну конструкцію чи можна змінити лише склопакет? Наша відповідь – можна. І це буде вигідніше та простіше для клієнтів, ніж демонтаж старих та повноцінна установка вікон з нуля.

Що являє собою і як змінити склопакет на вікні? Це герметична конструкція, яка складається з рамки та кількох листів скла (від 2 і більше), які формують камери. Усередині розташована рамка з алюмінію із силікагелем, який запобігає запотіванню скла зсередини. Місце камери заповнене повітрям або інертним газом (аргоном, криптоном). У другому варіанті газ підвищує звукоізоляцію та енергозбереження металопластикового вікна.

Важливе значення мають параметри скла у пакеті. Це можуть бути звичайні або енергозберігаючі матеріали з напиленням або тонуванням для захисту від агресивного впливу сонячних променів. Загартоване скло має підвищену міцність та ударостійкість.

Крім цього, конструкція склопакету включає додаткові ущільнювачі і покривається герметиком, який захищає систему від попадання вологи та пилу.

Однією з основних вимог до якісного склопакету є рівень звукоізоляції. Життя у галасливих містах або поблизу залізничних колій, аеропортів може бути дуже зручним для людей. У таких випадках приходять на допомогу міцні товсті шибки.

Варто відзначити, що шумоізоляція буде вищою у тих склопакетів, де ширина камер різна. Ця особливість не відноситься до однокамерних вікон.

Правильно підібрані та встановлені вікна будуть радувати власників довгі роки. Проте ніщо у світі не вічне, та й від непередбачених ситуацій ніхто не застрахований. У цій статті розглянемо, як змінити склопакет у вікні у разі виникнення такої необхідності.

Чи можна і як замінити склопакет у пластиковому вікні без заміни всієї конструкції

Відповідаючи на це питання, потрібно критично оцінити всю систему металопластикових вікон. Якщо вони виготовлені та встановлені неякісно, ​​то рекомендується замінити всю систему, включаючи профільний каркас та скло. При відмінному стані та правильному монтажі профілю буде достатньо оновити лише склопакет.

Таке рішення дозволить за невелику вартість отримати більш сучасне вікно з покращеними властивостями тепло- та шумоізоляції. Це суттєво зменшить витрати на використання обігрівачів узимку та кондиціонера влітку.

Як зрозуміти, що настав час замінити склопакет? Основні причини такого оновлення:

  • розбите скло;
  • скло запотіває зсередини (порушена герметизація, надмірна волога);
  • від вікна відчувається потік холодного повітря;
  • порушено шумоізоляцію;
  • виявлено фабричні дефекти: забруднення, механічні ушкодження на внутрішній поверхні скла.

Змінюючи склопакет з однією камерою на двокамерний, можна краще утримати тепло, знизити дратівливі звуки галасливого міста та помітно заощадити на опаленні житла.

Процедура заміни склопакету непроста, тому краще довірити його фахівцям, які зроблять точні виміри та правильно проведуть демонтаж та монтаж. Однак, можливо виконати це завдання і самостійно. Розкажемо, як змінити склопакет на пластиковому вікні.

Для цього знадобиться шевський ніж і прогумований молоток. Рекомендуємо, перш ніж зняти склопакет, захистити раму від потенційних пошкоджень малярським скотчем. Починається процес зі зняття штапиків. Ніж необхідно вставити в отвір та, акуратно постукуючи молотком, відокремити штапики від рам. Працювати слід обережно, щоб не пошкодити каркас. Спочатку знімають правий штапик, потім — лівий, далі — верхній і нижній. Щоб уникнути плутанини в подальшому встановленні, штапи слід промаркувати. Тепер можна зняти склопакет. Процес вилучення непростий, тому бажано запросити помічника або скористатися спеціальними присосками для фіксації.

У місце, що звільнилося, встановлюється склопакет, підготовлений на заміну старому. Для вирівнювання розміщення необхідно скористатися рихтувальними пластинами. Зазначимо, що глухі вікна вимагають такі пластини лише в нижній частині, а ось потрібно додатково забезпечити пластинами в кутах — поруч з петлею внизу і в протилежній частині зверху.

Новий склопакет фіксують гумкою ущільнювача по периметру, а слідом — штапиками у зворотній послідовності (від нижнього до правого). У середньому, заміна склопакету проводиться за 30 хвилин.

Скільки коштує замінити скло у склопакеті

Якщо необхідно встановити тільки скло, потрібно розуміти, що така заміна буде складнішою за те, як поміняти склопакет повністю. Якісно такий тип роботи можна виконати лише на професійному сучасному обладнанні. Складність полягає у здатності силікагелю миттєво поглинати вологу з повітря під час розгерметизації. Тому нове скло почне пітніти вже через деякий час. Ще одним негативним наслідком подібної роботи може бути поява жовтої маси всередині склопакету — це силікагель, що поглинув вологу.

З цих причин міняти одне пошкоджене скло варто лише у виняткових випадках, коли замінити весь склопакет неможливо чи вкрай проблематично. Наприклад, якщо раніше було використано унікальне або специфічне скло.

Як заміна надаються різні варіанти скла:

  • звичайні — товщиною до 4 мм;
  • загартовані — більш ударостійкі, вони не розлітаються на уламки при розбиванні;
  • броньовані та армовані — з підвищеною ударостійкістю;
  • нестандартні — в різній колірній гамі та текстурах;
  • багатошарові — поєднують у собі різні характеристики (удароміцні, звукоізолюючі, енергозберігаючі і т. д.).

Як замінити скло своїми руками? Спочатку потрібно зняти склопакет, дотримуючись інструкції вище, і розмістити на столі пошкодженою скляною поверхнею нагору. Видалити верхнє скло можна ножем, акуратно зрізаючи з боків. Далі слід замінити алюмінієву рамку. Для запобігання запотіванню скла у рамку необхідно додати гранульований осушувач повітря. Фіксується рамка легко двостороннім скотчем.

Внутрішню частину нового скла протирають спиртом і встановлюють на місце, що звільнилося, не забуваючи використовувати герметик. Щойно силікон висохне, склопакет можна ставити назад у віконну конструкцію.

Навіть при ретельній самостійній роботі необхідно бути готовим до того, що герметичність такого склопакету не буде ідеальною, а значить через деякий час проблема заміни віконної конструкції повернеться. На виробництвах завдяки сучасному обладнанню можна забезпечити хорошу герметизацію при заміні скла. Проте вартість такої роботи може виявитися вищою, ніж витрати на новий склопакет.

Скільки буде коштувати склопакет без рами

Навіть якщо ви ознайомилися з тим, як змінити склопакет самостійно, радимо не проводити самостійно і виміри. У таких ситуаціях важлива навіть частка міліметра. Виготовлення невідповідного склопакета за неправильними вимірами буде виключно на совісті замовника. Тому не варто ризикувати зайвими витратами фінансів та власних нервів, краще довірити виміри фахівцям, які безпосередньо виготовлятимуть склопакет.

Вартість готового результату залежатиме від багатьох факторів: кількості камер, їх заповнення інертним газом, тонування скла, спеціального захисного напилення, типу та товщини скла та інших параметрів.

Підсумок:

Як бачимо, за наявності якісних рам немає необхідності проводити заміну усієї віконної системи. Досить замінити склопакети. Київ та інші великі міста пропонують безліч виробників, а також варіантів, на які можна поміняти старі склопакети та забезпечити цим комфортніше проживання в будинку. Звернення з подібним замовленням до наших спеціалістів гарантує швидку та надійну роботу.

Новий склопакет здатний буквально змінити якість життя для сім’ї. Підвищується рівень шумоізоляції, дозволяючи насолодитися максимальною тишею у затишному будинку, зберігається тепло у приміщеннях. Завдяки цьому можна досягти економії на використанні додаткових обігрівальних пристроїв у холодні періоди або кондиціонера в літню спеку.

Якщо ви замислилися над питанням, як змінити склопакет на пластиковому вікні, зверніться до наших фахівців. Ми, як завод-виробник, запропонуємо оптимальний варіант для вашої ситуації, доступні ціни, якісний та швидкий монтаж.

Як правильно встановити підкладки під склопакет. Як правильно розклинити склопакет

Як правильно встановити підкладки під склопакет

У цій статті Ви знайдете покрокову інструкцію заміни склопакета в пластиковому вікні. Після її вивчення, Ви зможете замінити склопакет своїми руками і дізнаєтеся всі тонкощі і нюанси цієї справи.

Відразу треба сказати, що склопакет. це не вікно. Склопакет. це елемент вікна, який складається з двох або трьох стекол. І мова в цій статті піде саме про заміну склопакета в пластиковому вікні.

Перш, ніж почати ґрунтовно вивчати це питання, Ви маєте розуміти, навіщо Вам це треба:

  • Для тих, хто хоче заощадити на вимірі, доставці та заміні склопакета. Економія по Санкт-Петербургу складе приблизно від 2500 до 4000 за склопакет невеликого розміру (замір. 500, доставка. 1000, заміна. від 1000 до 2500). За містом усі позиції будуть дорожчими. Також збільшиться вартість заміни склопакета великого розміру.
  • Для тих, хто хоче знати, що таке правильна заміна склопакета і використовувати ці знання під час монтажу пластикових вікон.

Відразу потрібно сказати, що існує кілька способів заміни склопакета. Але всі ці способи відрізняються один від одного тільки одним, тим що виймання штапика, який утримує склопакет, може здійснюватися різними інструментами. Такими як:

Ну, сокирою виймати штапик. звичайно грубувато. Шпатель. має м’який метал, і тому для жорсткого штапика не підійде. Для того, щоб використовувати ножі, потрібна певна навичка. Залишається стамеска. це універсальний недорогий інструмент, яким можна виймати будь-який штапик. Саме про цей універсальний і найпростіший спосіб і піде мова в цій статті.

Навіщо склопакету розклинювання

Пластикові профілі, з яких роблять сучасні вікна, мають вельми солідну міцність, але і її недостатньо, щоб зберігати геометрію протягом багатьох років, утримуючи на собі значну вагу стулки. У підсумку, якщо неправильно встановити склопакет стулка незабаром почне провисати і може повністю заклинити. Навіть якщо це профіль високої якості від відомого світового бренду, з плином часу ця проблема себе проявить. А якщо у вас не дуже високоякісний профіль з тонкою армувальною вставкою, то ця проблема проявить себе дуже скоро.

Але в конструкції вікна є жорсткий елемент, який за жодних умов не змінює свою геометрію. склопакет, і саме він є тим жорстким каркасом, який дає можливість гнучкому пластиковому профілю тримати задану форму. Таким чином, якщо рама стулки буде з усіх боків упиратися в склопакет, вона зберігає свою форму. Але розмістити точки опори потрібно правильно і ця процедура називається розклинюванням. Зазвичай розклинювання проводиться на заводі під час складання вікна на спеціальних стендах, але у випадку з дуже великими вікнами або під час заміни склопакета розклинювання доводиться проводити на місці.

Як правильно розклинити пластикове вікно під час монтажу. PVC вікна, балкони, скління, аксесуари

Багато господарів склопакетів протягом деякого часу після їхнього встановлення стикаються з проблемою невеликих неполадок у роботі. Але панікувати не потрібно.

Адже навіть у хороших і грамотно змонтованих пластикових вікнах іноді бувають незначні поломки.

Ви можете викликати майстра, особливо якщо не завершився гарантійний термін на монтаж вікна, або провести ремонт ваших вікон своїми руками. По-перше, це досить просто, а по-друге, не займає багато часу.

Поширені неполадки в пластикових вікнах

Здебільшого, поширені такі поломки:

  • при відкритій стулці вікна заклинило ручку (неможливо закрити вікно),
  • поламалася або розтріскалася ручка,
  • ручка погано повертається,
  • вікно захлопується з великими труднощами або взагалі не закривається,
  • трохи піддуває з утеплювача,
  • сильно піддуває з-під петель,
  • дуже великий зазор між дверцятами вікна і рамою при режимі “провітрювання”.

Для регулювання і ремонту пластикового вікна вам всього лише потрібно буде купити шестигранний ключ на 4.

Заклинило ручку при відкритому вікні

Якщо сталася така поломка, то найімовірніше, ви повернули ручку випадково вниз під час відчинення вікна, і відбулося спрацьовування блокіратора.

  • З’ясуйте, перш за все, марку фурнітури, яка написана на деталях металевого запору. Від цього залежить спосіб усунення неполадки.
  • Якщо. то відшукайте тонку пластину з пружинкою біля ручки вікна. Зафіксуйте вікно і притисніть досить щільно пластину до ущільнювача. Потім поверніть ручку і зачиніть вікно.
  • Для фурнітури інших фірм роль пластини з пружиною відіграє невеликий металевий язичок, що знаходиться трохи нижче ручки під кутом до рами вікна. У такому механізмі притисніть язичок, щоб він став паралельно рамі, поверніть ручку і закрийте вікно.

Вийшла з ладу або розтріскалася ручка вікна

Якщо ручка на стулці вікна поламалася або розтріскалася, то в цьому випадку потрібно буде купити нову ручку в спеціальному будівельному магазині. Найкраще купувати ручку. замок для обмеження вікна під час відкривання.

  • Поверніть пластину, що знаходиться біля основи ручки, під прямим кутом вправо.
  • Відкрутіть гвинти, що кріплять ручку до рами, за допомогою викрутки.
  • Вставте нову ручку замість старої і закрутіть гвинти назад.

Ручка погано провертається

Причиною поганого повороту ручки вікна є засихання мастила в механізмі повороту.

Якщо мастило висохло, то придбайте в автомобільному магазині спеціальний спрей. мастило. Промажте цим мастилом усі з’єднання рухомої частини вікна.

Вікно закривається насилу або не закривається зовсім

Якщо вікно погано закривається, то, найімовірніше, причина в провисанні дверцят вікна внаслідок перепаду температур

  • У разі провисання стулки, її край зміщується і зачіпає об обмежувач вікна. Значить потрібно буде відрегулювати положення “вгору. вниз”. Для цього відкрийте дверцята вікна і зніміть накладку, що знаходиться на найнижчій петлі. Потім підніміть дверцята вікна і затягніть кріплення петель шестигранним ключем, вставивши його у верхній регулювальний отвір. Якщо провертати ключ вправо за годинниковою стрілкою, то стулка піднімається вгору, вліво проти годинникової. спускається вниз. Таким чином, відрегулюйте раму вікна на потрібну висоту, щоб вона вільно закривалася і відкривалася, не зачіпаючи основної рами.
  • Якщо дверцята вікна зміщені в бік і їхнє закриття відбувається важко, то необхідно відрегулювати положення “вліво. вправо”. При відкритому вікні зніміть найнижчу накладку, вставте шестигранник у нижній отвір. Якщо потрібно змістити стулку вліво, то провертаємо ключ за годинниковою стрілкою. Для зміщення дверцят вікна вправо поверніть ключ проти годинникової стрілки.

Види підкладок та їхнє призначення

Існує кілька видів підкладок різних за призначенням і розташуванням. Найчастіше використовуються рихтувальні пластини в парі з фальцевими вкладишами і дистанційні підкладки.

  • Універсальний фальцевий вкладиш Фальцевий вкладиш (вирівнювач фальца). використовується для вирівнювання скошеного фальца профілю перед встановленням опорної підкладки. Додатковою функцією вкладиша є створення отворів для відведення вологи і забезпечення циркуляції повітря між рамою і склопакетом. Для кожної системи PVC профілів використовуються свої фальцеві вкладиші, максимально сумісні саме з цими профілями. Існують також і більш універсальні фальцеві вкладиші, які можна використовувати з різними профілями.
  • Рихтувальні пластини Опорні підкладки (рихтувальні пластини; опорно-розклинювальний вкладиш). пластикові пластини, що встановлюються на фальцеву вкладку для розподілу навантаження від склопакета і створення необхідного зазору. Підкладка може бути виконана з поперечним буртиком, що взаємодіє з краєм фальцевої вкладки. При цьому залежно від місцезнаходження в стулці виконується завдання як опорної, так і дистанційної підкладки. Товщина рихтувальних пластин варіюється від одного до 6 мм, при цьому, кожній товщині відповідає свій колір: 1 мм. білий, 2 мм. синій, 3 мм. червоний, 4 мм. жовтий, 5 мм. зелений, 6 мм. чорний. За рахунок підбору товщини опорних підкладок здійснюється регулювання зазорів між склопакетом і профілем. Довжина пластин від 8 до 10 см, ширина дорівнює товщині склопакета 2 мм. Використання підкладок із шириною, меншою за товщину склопакета. заборонено!
  • Дистанційна підкладка (розклинювальний вкладиш). гібрид фальцевого вкладиша і рихтувальної пластини з меншою несучою здатністю. Використовується виключно для створення необхідного зазору (дистанціювання) між склопакетом і профілем у місцях, що не зазнають особливого навантаження. Використовується рідко, оскільки успішно замінюється рихтувальними пластинами, але в деяких випадках, наприклад, під час розклинювання протизламного засклення, використовуються виключно дистанційні підкладки.
  • Підкладковий міст Підкладковий міст. опорна підкладка, що використовується в склопакетах з прямим фальцем, тобто, коли не потрібна фальцева вкладка. Являє собою рихтувальну пластину з каналами для провітрювання фальца на нижньому боці. При цьому залежно від місцезнаходження в стулці виконується завдання опорної або дистанційної підкладки.
  • Допоміжна підкладка. використовується виключно під час розклинювання склопакета. По закінченню робіт допоміжна підкладка видаляється. Якщо допоміжну підкладку не видалити, виникає ризик пошкодження скла.

Рихтувальні пластини

Якщо в “глухому” вікні фальцеві вкладиші зазвичай ставлять унизу і з боків, то в стулці встановлюють по двох кутах. У нижньому кутку з боку петлі

і у верхньому протилежному.

Склопакет вирівнюється за допомогою пластикових рихтувальних пластинок

різного кольору. Причому певний колір відповідає певній товщині (біла. 1 мм)., синя. 2 мм., червона. 3 мм. і так далі). Ширина пластинок вибирається такою, що дорівнює товщині склопакета (найчастіше 24, 32 або 40 мм).).

Розташування підкладок

Розташовуватися підкладки повинні строго в певних місцях. У глухих вікнах підкладки розташовуються таким чином. дві опорні по низу склопакета, і дистанційні з боків. У стулках, що відриваються, підкладки розміщують за принципом щитових дверей. діагональ тиску служить тому, щоб стулка трималася в її положенні.

На будь-якій стороні склопакета рекомендується встановлювати не більше двох опорних підкладок. При цьому, потрібно дотримуватися правильної відстані від кута стулки до підкладки. Зазвичай їх розміщують на відстані, що дорівнює довжині підкладки. 10 см. У деяких випадках допустимо скорочення відстані до кута до 2 см, але при цьому необхідно пам’ятати, що при зменшенні відстані до кута зростає напруга краю скла, оскільки занадто велика частина склопакета залишається без опори. А в разі зайвого віддалення від кута, вся чимала вага склопакета припадатиме на середину профілю, і спричинятиме його деформацію.

У разі дуже широких вікон може знадобитися збільшення відстані до кута, щоб розташувати підкладки в місцях кріплення конструкції рами, здатних нести навантаження. Допускається відстань до 250 мм.

Схема розташування опорних і дистанційних підкладок докладно описана в ГОСТ 30674-99 “Блоки віконні з полівінілхлоридних профілів”.

При розклинюванні дверей з PVC профілю принцип розташування підкладок залишається тим самим. Єдина відмінність. у разі використання посилених замків рекомендується встановлення додаткових підкладок у місцях замикання.

Щодо необхідності розклинювання секцій, заповнювачем яких слугує сендвіч-панелі, то тут точаться суперечки навіть серед досвідчених монтажників, оскільки вважається, що він не має достатньої жорсткості. Проте навіть тонкостінна панель, затиснута з усіх боків, здатна зберігати свою геометрію під час значних навантажень, подібно до того, як лист деревоволокнистої плити завтовшки всього 4 мм, закріплений на тильному боці шафи, успішно зберігає її геометрію.

Вимоги до конструкції

Система вікна, дверей або фасаду має бути сконструйована і виконана таким чином, щоб забезпечувалася довговічність скління. Тому необхідно, щоб профіль і опори скла були розраховані і розташовані так, щоб вони могли нести навантаження. Повинні також враховуватися і виконуватися непроникність проти дощу і вітру, відповідно до технічних умов. Крім цього необхідно враховувати вирівнювання тиску пари і відведення води.

Основні вимоги представлені на зображенні внизу. Вони можуть змінюватися залежно від типу експлуатації будівлі (наприклад, для приміщень із високою вологістю повітря) і від кліматичної зони (наприклад, у кліматі з високою відносною вологістю повітря), і їх потрібно приводити у відповідність до цих умов. Так, крім іншого, може бути необхідно встановити штапики не всередині, а зовні, або зробити додаткові отвори для вирівнювання тиску пари.

Важливо! Перед початком скління фальц скла незалежно від матеріалу рами має бути сухим, без пилу і жиру.

Мають бути виконані такі мінімальні вимоги:

Важливо! Відповідальність за достатнє, довгостроково надійне в експлуатації провітрювання і відведення води, а також за герметизацію між склом і конструкцією рами несе виключно виробник вікон і/ або фасадів.

Чому підкладки ставляться тільки по кутах склопакета

Віконний профіль і склопакет взаємно впливають один на одного, але їхня реакція на зовнішні чинники різна. При температурних деформаціях або динамічних впливах пластиковий профіль може вигинатися, і якби склопакет спирався прямо на нього, вигинаючись профіль міг би просто розчавити скло. У той же час, склопакет, своєю вагою, також впливав би на профіль, вигинаючи його назовні.

Захистом від цього служить компенсаційний зазор, в який і встановлюються підкладки. Причому, вони встановлюються в місцях найменш схильних до деформацій. ближче до кутів.

Підкладки під склопакет.

Самостійне розклинювання склопакета

Не дивлячись на всі описані вище нюанси, сама по собі процедура розклинювання склопакета зовсім не складна і за умови стандартної конфігурації вікон не повинна викликати труднощів у домашнього майстра. Усе що для цього знадобиться. набір рихтувальних пластин, ширина яких дорівнює товщині вашого склопакета 2 мм, а також пластикова або дерев’яна лопатка.

Поетапна інструкція з розклинювання склопакета

  • Розклинювання склопакета починається знизу. Для цього його необхідно акуратно підняти за допомогою лопатки, і розмістити під ним підкладку. Якщо профілі мають скошений фальц, підкладка встановлюється на вирівнювач фальца, що йде в комплекті з профілем. Головне підібрати підкладки відповідної товщини і ширини і встановити їх у точках, зазначених на схемах наведених вище. Встановлення вужчих підкладок по діагоналі не допускається, оскільки в такому разі крайнє скло матиме мінімальну точку опори і з часом може лопнути.
  • Далі встановлюються інші підкладки. Товщину підкладок при цьому підбирають так, щоб вони насилу входили в зазор між фальцевою вкладкою і склопакетом. Основне правило. використовувати на одній стороні підкладки однакової товщини, щоб склопакет встав строго паралельно фальцу профілю.
  • Після закінчення робіт склопакет притискається штапиками. Спочатку встановлюються штапики по довгих сторонах вікна, а потім по коротких.

Підготовка інструментів

Для регулювання вікон PVC власними силами необхідно знати їхні особливості, мати необхідні інструменти і також елементарні навички поводження з ними. Для цього слід запастися таким набором:

  • Плоскогубцями або пасатижами;
  • Набором “зірочок”;
  • Шестигранним ключем ;
  • Ножицями для роботи з ущільнювачем;
  • Викрутками з плоским і хрестовим наконечником;
  • Силіконовим мастилом або машинним маслом;
  • Шпателем.

Так плоскогубці знадобляться для повороту ексцентриків, викрутка або шестигранний ключ для регулювання гвинтів, що мають внутрішній проріз. Для заміни ручки застосовується лише хрестова викрутка. Для виправлення функцій рихтувальної пластини буде потрібен лише шпатель. Усі регулювальні роботи можна виконати самостійно. Однак якщо гарантійні зобов’язання все ще діють або Ви невпевнені у власних силах і знаннях, то слід звернутися до професіоналів.

Перевірка геометрії стулки

Найпростіший спосіб перевірити геометрію стулки. це заміряти її діагоналі та порівняти їх між собою, оскільки діагоналі правильного прямокутника завжди рівні. При цьому, для стулок допускається збільшення діагоналі від нижньої петлі до 2 мм по відношенню до іншої діагоналі. Якщо вона менша, то, ймовірно, стулка не доклинена, і є ризик її подальшого провисання. Заміряти геометрію стулки відносно рами. неправильно, адже і сама рама також може бути перекошена.

Повідомити про помилку (CtrlEnter)

Усунення несправностей

З більшою частиною проблем зазвичай можна впоратися регулюванням верхніх і нижніх петель. Для перевірки притиску досить піднести запалену свічку. Якщо вогонь згасає, то потрібна перевірка цапф, тобто деталей круглих форм, що знаходяться на стулці і регулюють притиск. Для ослаблення притиснення потрібно повернути механізм проти годинникової стрілки, для посилення. за годинниковою стрілкою. Займатися такими маніпуляціями потрібно двічі на рік, коли змінюється зима на літо і навпаки. Але потрібно знати, що вільний притиск забезпечить довший термін служби пластикового вікна, ніж при щільному.

Уточнити ціни та замовити регулювання пластикових вікон PVC за телефоном:

Нерідкі випадки, коли металопластикове вікно, яке радувало своєю безвідмовною роботою протягом досить тривалого часу, починає давати збої. Ці збої можуть проявлятися у вигляді заїдання стулки об раму під час відчинення та зачинення, нечіткої роботи фурнітури, або, взагалі, у неможливості відчинити чи зачинити вікно.

Якщо за допомогою регулювань фурнітури, наприклад, петель, цю проблему не вдається усунути, існує майже стовідсоткова вірогідність того, що склопакет був неправильно розклинений на виробництві.

Як правильно встановити підкладки під склопакет

У цій статті Ви знайдете покрокову інструкцію заміни склопакета в пластиковому вікні. Після її вивчення, Ви зможете замінити склопакет своїми руками і дізнаєтеся всі тонкощі і нюанси цієї справи.

Відразу треба сказати, що склопакет. це не вікно. Склопакет. це елемент вікна, який складається з двох або трьох стекол. І мова в цій статті піде саме про заміну склопакета в пластиковому вікні.

Перш, ніж почати ґрунтовно вивчати це питання, Ви маєте розуміти, навіщо Вам це треба:

  • Для тих, хто хоче заощадити на замірі, доставці та заміні склопакета. Економія по Санкт-Петербургу складе приблизно від 2500 до 4000 за склопакет невеликого розміру (замір. 500, доставка. 1000, заміна. від 1000 до 2500). За містом усі позиції будуть дорожчими. Також збільшиться вартість заміни склопакета великого розміру.
  • Для тих, хто хоче знати, що таке правильна заміна склопакета і використовувати ці знання під час монтажу пластикових вікон.

Відразу потрібно сказати, що існує кілька способів заміни склопакета. Але всі ці способи відрізняються один від одного тільки одним, тим що виймання штапика, який утримує склопакет, може здійснюватися різними інструментами. Такими як:

Ну, сокирою виймати штапик. звичайно грубувато. Шпатель. має м’який метал, і тому для жорсткого штапика не підійде. Для того, щоб використовувати ножі, потрібен певний навик. Залишається стамеска. це універсальний недорогий інструмент, яким можна виймати будь-який штапик. Саме про цей універсальний і найпростіший спосіб і піде мова в цій статті.

Навіщо склопакету розклинювання

Пластикові профілі з яких роблять сучасні вікна мають вельми солідну міцність, але і її недостатньо, щоб зберігати геометрію протягом багатьох років, утримуючи на собі значну вагу стулки. У підсумку, якщо неправильно встановити склопакет, стулка незабаром почне провисати і може повністю заклинити. Навіть якщо це профіль високої якості від відомого світового бренду, з плином часу ця проблема себе проявить. А якщо у вас не дуже високоякісний профіль з тонкою армувальною вставкою, то ця проблема проявить себе дуже скоро.

Але в конструкції вікна є жорсткий елемент, який за жодних умов не змінює свою геометрію. склопакет, і саме він є тим жорстким каркасом, який дає можливість гнучкому пластиковому профілю тримати задану форму. Таким чином, якщо рама стулки буде з усіх боків упиратися в склопакет, вона зберігає свою форму. Але розмістити точки опори потрібно правильно і ця процедура називається розклинюванням. Зазвичай розклинювання проводять на заводі під час складання вікна на спеціальних стендах, але у випадку з дуже великими вікнами або під час заміни склопакета розклинювання доводиться проводити на місці.

Як правильно розклинити пластикове вікно під час монтажу. PVC вікна, балкони, скління, аксесуари

Багато господарів склопакетів протягом деякого часу після їх встановлення стикаються з проблемою невеликих неполадок. Але панікувати не потрібно.

Адже навіть у хороших і грамотно змонтованих пластикових вікнах іноді бувають незначні поломки.

Ви можете викликати майстра, особливо якщо не завершився гарантійний термін на монтаж вікна, або провести ремонт ваших вікон своїми руками. По-перше, це досить просто, а по-друге, не займає багато часу.

Поширені неполадки в пластикових вікнах

Здебільшого поширені такі поломки:

  • при відкритій стулці вікна заклинило ручку (неможливо закрити вікно),
  • поламалася або розтріскалася ручка,
  • ручка погано повертається,
  • вікно зачиняється з великими труднощами або взагалі не закривається,
  • трохи піддуває з утеплювача,
  • сильно піддуває з-під петель,
  • дуже великий зазор між дверцятами вікна і рамою при режимі “провітрювання”.

Для регулювання і ремонту пластикового вікна вам всього лише потрібно буде купити шестигранний ключ на 4.

Заклинило ручку при відкритому вікні

Якщо сталася така поломка, то найімовірніше, ви повернули ручку випадково вниз під час відчинення вікна, і відбулося спрацьовування блокіратора.

  • З’ясуйте, перш за все, марку фурнітури, яка написана на деталях металевого запору. Від цього залежить спосіб усунення неполадки.
  • Якщо. то відшукайте тонку пластину з пружинкою біля ручки вікна. Зафіксуйте вікно і притисніть досить щільно пластину до ущільнювача. Потім поверніть ручку і зачиніть вікно.
  • Для фурнітури інших фірм роль пластини з пружиною відіграє невеликий металевий язичок, який знаходиться трохи нижче ручки під кутом до рами вікна. У такому механізмі притисніть язичок, щоб він став паралельно рамі, поверніть ручку і закрийте вікно.

Вийшла з ладу або розтріскалася ручка вікна

Якщо ручка на стулці вікна поламалася або розтріскалася, то в цьому випадку потрібно буде купити нову ручку в спеціальному будівельному магазині. Найкраще купувати ручку. замок для обмеження вікна під час відкривання.

  • Поверніть пластину, що знаходиться біля основи ручки, під прямим кутом вправо.
  • Відкрутіть гвинти, що кріплять ручку до рами, за допомогою викрутки.
  • Вставте нову ручку замість старої і закрутіть гвинти назад.

Ручка погано провертається

Причиною поганого повороту ручки вікна є засихання мастила в механізмі повороту.

Якщо мастило висохло, то придбайте в автомобільному магазині спеціальний спрей. мастило. Промажте цим мастилом усі з’єднання рухомої частини вікна.

Вікно закривається насилу або не закривається зовсім

Якщо вікно погано закривається, то, найімовірніше, причина в провисанні дверцят вікна внаслідок перепаду температур

  • У разі провисання стулки, її край зміщується і зачіпає об обмежувач вікна. Значить потрібно буде відрегулювати положення “вгору. вниз”. Для цього відкрийте дверцята вікна і зніміть накладку, що знаходиться на найнижчій петлі. Потім підніміть дверцята вікна і затягніть кріплення петель шестигранним ключем, вставивши його у верхній регулювальний отвір. Якщо провертати ключ вправо за годинниковою стрілкою, то стулка піднімається вгору, вліво проти годинникової. спускається вниз. Таким чином, відрегулюйте раму вікна на потрібну висоту, щоб вона вільно закривалася і відкривалася, не зачіпаючи основної рами.
  • Якщо дверцята вікна зміщені вбік і їх закриття відбувається важко, то необхідно відрегулювати положення “вліво. вправо”. При відкритому вікні зніміть найнижчу накладку, вставте шестигранник у нижній отвір. Якщо потрібно змістити стулку вліво, то провертаємо ключ за годинниковою стрілкою. Для зміщення дверцят вікна вправо поверніть ключ проти годинникової стрілки.

Види підкладок та їхнє призначення

Існує кілька видів підкладок різних за призначенням і розташуванням. Найчастіше використовуються рихтувальні пластини в парі з фальцевими вкладишами і дистанційні підкладки.

  • Універсальний фальцевий вкладиш Фальцевий вкладиш (вирівнювач фальца). використовується для вирівнювання скошеного фальца профілю перед встановленням опорної підкладки. Додатковою функцією вкладиша є створення отворів для відведення вологи та забезпечення циркуляції повітря між рамою і склопакетом. Для кожної системи PVC профілів використовуються свої фальцеві вкладиші, максимально сумісні саме з цими профілями. Існують також і більш універсальні фальцеві вкладиші, які можна використовувати з різними профілями.
  • Рихтувальні пластини Опорні підкладки (рихтувальні пластини; опорно-розклинювальна вкладка). пластикові пластини, що встановлюються на фальцеву вкладку для розподілу навантаження від склопакета і створення необхідного зазору. Підкладка може бути виконана з поперечним буртиком, що взаємодіє з краєм фальцевої вкладки. При цьому залежно від місцезнаходження в стулці виконується завдання як опорної, так і дистанційної підкладки. Товщина рихтувальних пластин варіюється від одного до 6 мм, при цьому, кожній товщині відповідає свій колір: 1 мм. білий, 2 мм. синій, 3 мм. червоний, 4 мм. жовтий, 5 мм. зелений, 6 мм. чорний. За рахунок підбору товщини опорних підкладок проводиться регулювання зазорів між склопакетом і профілем. Довжина пластин від 8 до 10 см, ширина дорівнює товщині склопакета 2 мм. Використання підкладок із шириною, меншою за товщину склопакета. заборонено!
  • Дистанційна підкладка (розклинювальний вкладиш). гібрид фальцевого вкладиша і рихтувальної пластини з меншою несучою здатністю. Використовується виключно для створення необхідного зазору (дистанціювання) між склопакетом і профілем у місцях, що не зазнають особливого навантаження. Використовується рідко, оскільки успішно замінюється рихтувальними пластинами, але в деяких випадках, наприклад, під час розклинювання протизламного скління, використовуються виключно дистанційні підкладки.
  • Підкладковий міст Підкладковий міст. опорна підкладка, що використовується в склопакетах із прямим фальцем, тобто, коли не потрібен фальцевий вкладиш. Являє собою рихтувальну пластину з каналами для провітрювання фальца на нижньому боці. При цьому залежно від місцезнаходження в стулці виконується завдання опорної або дистанційної підкладки.
  • Допоміжна підкладка. використовується виключно під час розклинювання склопакета. По закінченню робіт допоміжна підкладка видаляється. Якщо допоміжну підкладку не видалити, виникає ризик пошкодження скла.

Рихтувальні пластини

Якщо в “глухому” вікні фальцеві вкладиші зазвичай ставлять унизу та з боків, то в стулці встановлюють по двох кутах. У нижньому кутку з боку петлі

і у верхньому протилежному.

Склопакет вирівнюється за допомогою пластикових рихтувальних пластинок

різного кольору. Причому певний колір відповідає певній товщині (біла. 1 мм)., синя. 2 мм., червона. 3 мм. і так далі)). Ширина пластинок вибирається рівною товщині склопакета (найчастіше 24, 32 або 40 мм).).

Розташування підкладок

Розташовуватися підкладки повинні строго в певних місцях. У глухих вікнах підкладки розташовуються таким чином. дві опорні по низу склопакета, і дистанційні з боків. У стулках, що відриваються, підкладки розміщують за принципом щитових дверей. діагональ тиску служить тому, щоб стулка трималася в її положенні.

На будь-якій стороні склопакета рекомендується встановлювати не більше двох опорних підкладок. При цьому потрібно дотримуватися правильної відстані від кута стулки до підкладки. Зазвичай їх розміщують на відстані, що дорівнює довжині підкладки. 10 см. У деяких випадках допустимо скорочення відстані до кута до 2 см, але при цьому необхідно пам’ятати, що при зменшенні відстані до кута зростає напруга краю скла, оскільки занадто велика частина склопакета залишається без опори. А в разі зайвого віддалення від кута вся чимала вага склопакета припадатиме на середину профілю і спричинятиме його деформацію.

При дуже широких вікнах може знадобитися збільшення відстані до кута, щоб розташувати підкладки в місцях кріплення конструкції рами, здатних нести навантаження. Допускається відстань до 250 мм.

Схема розташування опорних і дистанційних підкладок докладно описана в ГОСТ 30674-99 “Блоки віконні з полівінілхлоридних профілів”.

При розклинюванні дверей з PVC профілю принцип розташування підкладок залишається тим самим. Єдина відмінність. у разі використання посилених замків рекомендується встановлення додаткових підкладок у місцях замикання.

Про необхідність розклинювання секцій, заповнювачем яких служить сендвіч-панелі, точаться суперечки навіть серед досвідчених монтажників, оскільки вважається, що він не має достатньої жорсткості. Проте навіть тонкостінна панель, затиснута з усіх боків, здатна зберігати свою геометрію під час значних навантажень, подібно до того, як лист деревоволокнистої плити завтовшки всього 4 мм, закріплений на тильній стороні шафи, успішно зберігає її геометрію.

Вимоги до конструкції

Система вікна, дверей або фасаду має бути сконструйована і виконана таким чином, щоб забезпечувалася довговічність скління. Тому необхідно, щоб профіль і опори скла були розраховані і розташовані так, щоб вони могли нести навантаження. Повинні також враховуватися і виконуватися непроникність проти дощу і вітру, відповідно до технічних умов. Крім цього необхідно враховувати вирівнювання тиску пари і відведення води.

Основні вимоги представлено на зображенні внизу. Вони можуть змінюватися залежно від типу експлуатації будівлі (наприклад, для приміщень з високою вологістю повітря) і від кліматичної зони (наприклад, у кліматі з високою відносною вологістю повітря) та повинні приводитися у відповідність до цих умов. Так, крім іншого, може бути необхідно встановити штапики не всередині, а зовні, або зробити додаткові отвори для вирівнювання тиску пари.

Важливо! Перед початком скління фальц скла незалежно від матеріалу рами має бути сухим, без пилу і жиру.

Мають бути виконані такі мінімальні вимоги:

Важливо! Відповідальність за достатнє, довгостроково надійне в експлуатації провітрювання і відведення води, а також за герметизацію між склом і конструкцією рами несе виключно виробник вікон та/або фасадів.

Чому підкладки ставляться тільки по кутах склопакета

Віконний профіль і склопакет взаємно впливають один на одного, але їхня реакція на зовнішні чинники різна. Під час температурних деформацій або динамічних впливів пластиковий профіль може вигинатися, і якби склопакет спирався прямо на нього, вигинаючись, профіль міг би просто розчавити скло. Водночас склопакет, своєю вагою, також впливав би на профіль, вигинаючи його назовні.

Захистом від цього служить компенсаційний зазор, в який і встановлюються підкладки. Причому, вони встановлюються в місцях найменш схильних до деформацій. ближче до кутів.

Підкладки під склопакет.

Самостійне розклинювання склопакета

Не дивлячись на всі описані вище нюанси, сама по собі процедура розклинювання склопакета зовсім не складна і за умови стандартної конфігурації вікон не повинна викликати труднощів у домашнього майстра. Все що для цього знадобиться. набір рихтувальних пластин ширина яких дорівнює товщині вашого склопакета 2 мм, а також пластикова або дерев’яна лопатка.

Поетапна інструкція з розклинювання склопакета

  • Розклинювання склопакета починається знизу. Для цього його необхідно акуратно підняти за допомогою лопатки, і розмістити під ним підкладку. Якщо профілі мають скошений фальц, підкладка встановлюється на вирівнювач фальца, що йде в комплекті з профілем. Головне підібрати підкладки відповідної товщини і ширини і встановити їх у точках, зазначених на схемах, наведених вище. Встановлення вужчих підкладок по діагоналі не допускається, оскільки в такому разі крайнє скло матиме мінімальну точку опори і з часом може лопнути.
  • Далі встановлюються інші підкладки. Товщина підкладок при цьому підбирається так, щоб вони насилу входили в проміжок між фальцевим вкладишем і склопакетом. Основне правило. використовувати на одній стороні підкладки однакової товщини, щоб склопакет встав строго паралельно фальцу профілю.
  • Після закінчення робіт склопакет притискається штапиками. Спочатку встановлюються штапики по довгих сторонах вікна, а потім по коротких.

Підготовка інструментів

Для регулювання вікон PVC власними силами необхідно знати їхні особливості, мати необхідні інструменти і також елементарні навички поводження з ними. Для цього слід запастися таким набором:

  • Плоскогубцями або пасатижами;
  • Набором “зірочок”;
  • Шестигранним ключем ;
  • Ножицями для роботи з ущільнювачем;
  • Викрутками з плоским і хрестовим наконечником;
  • Силіконовим мастилом або машинним маслом;
  • Шпателем.

Так плоскогубці знадобляться для повороту ексцентриків, викрутка або шестигранний ключ для регулювання гвинтів, що мають внутрішній проріз. Для заміни ручки застосовується лише хрестова викрутка. Для виправлення функцій рихтувальної пластини буде потрібен лише шпатель. Усі регулювальні роботи можна виконати самостійно. Однак якщо гарантійні зобов’язання все ще діють або Ви невпевнені у власних силах і знаннях, то слід звернутися до професіоналів.

Перевірка геометрії стулки

Найпростіший спосіб перевірити геометрію стулки. це заміряти її діагоналі та порівняти їх між собою, оскільки діагоналі правильного прямокутника завжди рівні. При цьому, для стулок допускається збільшення діагоналі від нижньої петлі до 2 мм по відношенню до іншої діагоналі. Якщо вона менша, то, ймовірно, стулка не доклинена, і є ризик її подальшого провисання. Заміряти геометрію стулки відносно рами. неправильно, адже і сама рама також може бути перекошена.

Повідомити про помилку (CtrlEnter)

Усунення несправностей

З більшою частиною проблем зазвичай можна впоратися регулюванням верхніх і нижніх петель. Для перевірки притиску достатньо піднести запалену свічку. Якщо вогонь згасає, то потрібна перевірка цапф, тобто деталей круглих форм, що знаходяться на стулці і регулюють притиск. Для ослаблення притиснення потрібно повернути механізм проти годинникової стрілки, для посилення. за годинниковою стрілкою. Займатися такими маніпуляціями потрібно двічі на рік, коли змінюється зима на літо і навпаки. Але потрібно знати, що вільний притиск забезпечить довший термін служби пластикового вікна, ніж при щільному.

Уточнити ціни та замовити регулювання пластикових вікон PVC за телефоном:

Нерідко трапляються випадки, коли металопластикове вікно, яке тішило своєю безвідмовною роботою впродовж досить тривалого часу, починає давати збої. Ці збої можуть проявлятися у вигляді заїдання стулки об раму під час відчинення і зачинення, нечіткої роботи фурнітури, або, взагалі, в неможливості відчинити або зачинити вікно

Якщо за допомогою регулювань фурнітури, наприклад, петель, цю проблему не вдається усунути, існує майже стовідсоткова ймовірність того, що склопакет був неправильно розклинений на виробництві.

Як розклинити склопакет у стулці?

Пластикові профілі, з яких роблять сучасні вікна, мають вельми солідну міцність, але і її недостатньо, щоб зберігати геометрію протягом багатьох років, утримуючи на собі значну вагу стулки. У підсумку, якщо неправильно встановити склопакет, стулка незабаром почне провисати і може повністю заклинити. Навіть якщо це профіль високої якості від відомого світового бренду, з плином часу ця проблема себе проявить. А якщо у вас не дуже високоякісний профіль з тонкою армувальною вставкою, то ця проблема проявить себе дуже скоро.

Але в конструкції вікна є жорсткий елемент, який за жодних умов не змінює свою геометрію. склопакет, і саме він є тим жорстким каркасом, який дає можливість гнучкому пластиковому профілю тримати задану форму. Таким чином, якщо рама стулки буде з усіх боків упиратися в склопакет, вона зберігає свою форму. Але розмістити точки опори потрібно правильно і ця процедура називається розклинюванням. Зазвичай розклинювання проводять на заводі під час складання вікна на спеціальних стендах, але у випадку з дуже великими вікнами або під час заміни склопакета розклинювання доводиться проводити на місці.

Провисання стулки

Досить часто трапляється так, що регулювання пластикових вікон за допомогою спеціальних ключів не приносить результатів через провислу стулку. Якщо не вдається усунути провисання стулки або стулка після регулювання через деякий час знову провисла, то найімовірніше причина криється в неправильному встановленні склопакета. Не варто лякатися, виправити цю проблему можна максимум за 30 хвилин, причому не обов’язково використовувати професійні інструменти,

цілком підійдуть ті, що є в кожному будинку.

Зараз ми розглянемо, як встановити склопакет своїми руками в стулку пластикового вікна. Річ у тім, що процес заміни склопакета в стулці і “глухому” вікні значно відрізняється.

Види підкладок та їхнє призначення

Існує кілька видів підкладок різних за призначенням і розташуванням. Найчастіше використовуються рихтувальні пластини в парі з фальцевими вкладишами і дистанційні підкладки.

  • Універсальний фальцевий вкладиш Фальцевий вкладиш (вирівнювач фальца). використовується для вирівнювання скошеного фальца профілю перед установкою опорної підкладки. Додатковою функцією вкладиша є створення отворів для відведення вологи і забезпечення циркуляції повітря між рамою і склопакетом. Для кожної системи PVC профілів використовуються свої фальцеві вкладиші, максимально сумісні саме з цими профілями. Існують також і більш універсальні фальцеві вкладиші, які можна використовувати з різними профілями.
  • Рихтувальні пластини Опорні підкладки (рихтувальні пластини; опорно-розклинювальний вкладиш). пластикові пластини, що встановлюються на фальцеву вкладку для розподілу навантаження від склопакета і створення необхідного зазору. Підкладка може бути виконана з поперечним буртиком, що взаємодіє з краєм фальцевого вкладиша. При цьому залежно від місцезнаходження в стулці виконується завдання як опорної, так і дистанційної підкладки. Товщина рихтувальних пластин варіюється від одного до 6 мм, при цьому, кожній товщині відповідає свій колір: 1 мм. білий, 2 мм. синій, 3 мм. червоний, 4 мм. жовтий, 5 мм. зелений, 6 мм. чорний. За рахунок підбору товщини опорних підкладок проводиться регулювання зазорів між склопакетом і профілем. Довжина пластин від 8 до 10 см, ширина дорівнює товщині склопакета 2 мм. Використання підкладок із шириною, меншою за товщину склопакета. заборонено!
  • Дистанційна підкладка (розклинювальний вкладиш). гібрид фальцевого вкладиша і рихтувальної пластини з меншою несучою здатністю. Використовується виключно для створення необхідного зазору (дистанціювання) між склопакетом і профілем у місцях, що не зазнають особливого навантаження. Використовується рідко, оскільки успішно замінюється рихтувальними пластинами, але в деяких випадках, наприклад, під час розклинювання протизламного скління, використовуються виключно дистанційні підкладки.
  • Підкладковий міст Підкладковий міст. опорна підкладка, що використовується в склопакетах із прямим фальцем, тобто, коли не потрібен фальцевий вкладиш. Являє собою рихтувальну пластину з каналами для провітрювання фальца на нижньому боці. При цьому залежно від місцезнаходження в стулці виконується завдання опорної або дистанційної підкладки.
  • Допоміжна підкладка. використовується виключно під час розклинювання склопакета. По закінченню робіт допоміжну підкладку видаляють. Якщо допоміжну підкладку не видалити, виникає ризик пошкодження скла.

Рихтувальні пластини

Якщо в “глухому” вікні фальцеві вкладки зазвичай ставлять внизу і з боків, то в стулці встановлюють по двох кутах. У нижньому кутку з боку петлі

і у верхньому протилежному.

Склопакет вирівнюється за допомогою пластикових рихтувальних пластинок

різного кольору. Причому певний колір відповідає певній товщині (біла. 1 мм)., синя. 2 мм., червона. 3 мм. і так далі). Ширина пластинок вибирається рівною товщині склопакета (найчастіше 24, 32 або 40 мм).).

Розташування підкладок

Розташовуватися підкладки повинні строго в певних місцях. У глухих вікнах підкладки розташовуються таким чином. дві опорні по низу склопакета, і дистанційні з боків. У стулках, що відриваються, підкладки розміщують за принципом щитових дверей. діагональ тиску служить тому, щоб стулка трималася в її положенні.

На будь-якій стороні склопакета рекомендується встановлювати не більше двох опорних підкладок. При цьому, потрібно дотримуватися правильної відстані від кута стулки до підкладки. Зазвичай їх розміщують на відстані, що дорівнює довжині підкладки. 10 см. У деяких випадках допустимо скорочення відстані до кута до 2 см, але при цьому необхідно пам’ятати, що при зменшенні відстані до кута зростає напруга краю скла, оскільки занадто велика частина склопакета залишається без опори. А в разі зайвого віддалення від кута, вся чимала вага склопакета припадатиме на середину профілю, і спричинятиме його деформацію.

У разі дуже широких вікон може знадобитися збільшення відстані до кута, щоб розташувати підкладки в місцях кріплення конструкції рами, здатних нести навантаження. Допускається відстань до 250 мм.

Схема розташування опорних і дистанційних підкладок докладно описана в ГОСТ 30674-99 “Блоки віконні з полівінілхлоридних профілів”.

При розклинюванні дверей з PVC профілю принцип розташування підкладок залишається тим самим. Єдина відмінність. у разі використання посилених замків рекомендується встановлення додаткових підкладок у місцях замикання.

Про необхідність розклинювання секцій, заповнювачем яких слугує сендвіч-панелі, точаться суперечки навіть серед досвідчених монтажників, тому що вважається, що він не має достатньої жорсткості. Проте навіть тонкостінна панель, затиснута з усіх боків, здатна зберігати свою геометрію під час значних навантажень, подібно до того, як лист деревоволокнистої плити завтовшки всього 4 мм, закріплений на тильному боці шафи, успішно зберігає її геометрію.

Як відрегулювати зимовий і літній режим відкривання?

Провести таке налаштування цілком можна самостійно. Для цього всього лише потрібно змінити положення цапф: це допоможе посилити притиснення стулки або послабити, залежно від того, яка пора року на вулиці.

Найчастіше цапфа із заводу перебуває в середньому положенні. Це забезпечує відносно щільне закривання стулки, але при цьому залишається можливість підтягнути її ще.

Налаштування в зимовий час

Знаючи, як відрегулювати вікна правильно, можна значно збільшити їх термін служби. Наприклад, взимку потрібне більш щільне притиснення рами, ніж влітку. Це пояснюється природними властивостями матеріалу, з якого виготовлено елементи. Взимку цапфу потрібно перемістити в правий бік, відтягнувши для цього на себе. При цьому фурнітура має перебувати до ролика максимально близько.

Налаштування для теплої пори року

Необхідно знати і те, як відрегулювати вікно PVC на літній період. Для цього цапфу відтягують на себе, але переміщують вліво. Це забезпечить менш щільне прилягання стулки до рами, але не дозволить утворитися протягу. Необхідне таке налаштування для того, щоб зберегти цілісність механізму, оскільки пластик у спеку буде розширюватися.

Орієнтуватися, чи правильні налаштування знову, допоможе насічка на ролику. Регулювання допоможе знизити навантаження на ущільнювач, збільшити приплив повітря з вулиці. Якщо залишити прилягання максимально щільним, як це робиться для зими, ущільнювач може вийти з ладу через часті відкривання.

Чому підкладки ставляться тільки по кутах склопакета

Віконний профіль і склопакет взаємно впливають один на одного, але їхня реакція на зовнішні чинники різна. Під час температурних деформацій або динамічних впливів пластиковий профіль може вигинатися, і якби склопакет спирався прямо на нього, вигинаючись, профіль міг би просто розчавити скло. Водночас склопакет, своєю вагою, також впливав би на профіль, вигинаючи його назовні.

Захистом від цього служить компенсаційний зазор, в який і встановлюються підкладки. Причому, їх встановлюють у місцях, найменш схильних до деформацій. ближче до кутів.

Підкладки під склопакет.

Основи

Під час розклинювання залежно від виду відчинення встановлюються опорні та дистанційні підкладки між краєм скла і рамою.

Спочатку встановлюються дві підкладки на нижньому боці рами праворуч і ліворуч з достатньою відстанню до кута. Вони встановлюються спочатку під нахилом, щоб скло могло бути надійно встановлене на них. Потім воно встановлюється в раму внизу з легким нахилом і акуратно перекидається в раму. При цьому необхідно контролювати, щоб край скла не торкався рами, щоб уникнути пошкоджень. За допомогою монтажної лопатки з дерева або пластику скло піднімається і встановлюються підкладки між краєм скла і основою фальца.

При цьому встановлюються спочатку опорні, а потім дистанційні підкладки відповідно до виду відкривання. Якщо використовувалися допоміжні підкладки, їх необхідно видалити.

Важливо! Підкладки скління повинні встановлюватися завжди рівно і паралельно кромці скла. При цьому всі кромки скла повинні стояти на підкладці. Таким чином вага скла оптимально переноситься по всій довжині і ширині підкладки. Так не допускається дотичне напруження з’єднання краю і перевантаження краю скла.

Важливо! Підкладки скління мають бути зафіксованими, вони не можуть змінити своє положення у встановленому стані. При цьому необхідно враховувати, що всі використовувані засоби фіксації мають бути сумісними довгостроково з усіма матеріалами, з якими вони контактують.

Самостійне розклинювання склопакета

Не дивлячись на всі описані вище нюанси, сама по собі процедура розклинювання склопакета зовсім не складна, а за стандартної конфігурації вікон не повинна викликати труднощів у домашнього майстра. Все що для цього знадобиться. набір рихтувальних пластин ширина яких дорівнює товщині вашого склопакета 2 мм, а також пластикова або дерев’яна лопатка.

Поетапна інструкція з розклинювання склопакета

  • Розклинювання склопакета починається знизу. Для цього його необхідно акуратно підняти за допомогою лопатки, і розмістити під ним підкладку. Якщо профілі мають скошений фальц, підкладка встановлюється на вирівнювач фальца, що йде в комплекті з профілем. Головне підібрати підкладки відповідної товщини і ширини і встановити їх у точках, зазначених на схемах, наведених вище. Встановлення вужчих підкладок по діагоналі не допускається, оскільки в такому разі крайнє скло матиме мінімальну точку опори і з часом може лопнути.
  • Далі встановлюються інші підкладки. Товщину підкладок при цьому підбирають так, щоб вони насилу входили в зазор між фальцевою вкладкою і склопакетом. Основне правило. використовувати на одній стороні підкладки однакової товщини, щоб склопакет встав строго паралельно фальцу профілю.
  • Після закінчення робіт склопакет притискається штапиками. Спочатку встановлюються штапики по довгих сторонах вікна, а потім по коротких.

Штапики

Отже, насамперед прибираємо штапики (спочатку довгі, потім короткі). Для цього гострою стамескою і молоточком вибиваємо штапик з паза віконного профілю.

Для зручності, вставляємо в щілину, що утворилася, будь-яку пластикову або дерев’яну пластинку

і проводимо від одного кута вікна до іншого. Прибираємо штапики і перевіряємо розташування фальцевих вкладишів (зазвичай чорного кольору) на яких розташовані рихтувальні пластинки (колір може бути різним).

Перевірка геометрії стулки

Найпростіший спосіб перевірити геометрію стулки. це заміряти її діагоналі і порівняти їх між собою, оскільки діагоналі правильного прямокутника завжди рівні. При цьому, для стулок допускається збільшення діагоналі від нижньої петлі до 2 мм по відношенню до іншої діагоналі. Якщо вона менша, то ймовірно стулка не доклинена, і є ризик її подальшого провисання. Заміряти геометрію стулки відносно рами. неправильно, адже і сама рама також може бути перекошена.

Повідомити про помилку (CtrlEnter)

Приклади розклинювання

Рівне скло

Для горизонтальних зсувних вікон є особливі приписи щодо скління різних виробників профілю. Ці приписи містять вказівки щодо розклинювання, яких необхідно дотримуватися, якщо тільки вони не порушують закономірності вагового балансу і техніку скління.

В іншому слід враховувати таке: Вікна містять дві опорні підкладки, які мають бути розташовані точно над опорними роликами. У разі парних роликів опорні підкладки повинні розташовуватися між осями роликів. Положення роликів, також як і опорних підкладок, не повинно бути меншим за мінімальну відстань з кута вікна.

Особливі форми / Скло за шаблоном

Для трикутних вікон не можна проводити розклинювання на їхніх вершинах. Потрібно звертати увагу на те, щоб розклинювання не перевантажувало вікно защемленням. Підкладки на вершинах мають бути зміщені одна до одної на довжину підкладки.

Як правильно встановлювати склопакет у вікна PVC

Сьогодні віконні постачальники вибирають пластикові вікна від виробника в Спб. Асортимент пластикових вікон настільки різноманітний, що вибрати відповідну модель оптимального дизайну, функціоналу та колірного рішення. не становить труднощів.

Різноманітність дизайну і колірних характеристик

Завод світлопрозорих конструкцій “КВАЛІТЕТ” пропонує увазі кілька кольоротипів пластикових вікон: від натуральних нюдових відтінків, що імітують деревину, до насичених, оригінальних і яскравих кольорів. Наші клієнти отримують можливість вибрати відповідне колірне рішення для конкретного приміщення.

Зручний помічник для вікна

Трамплін FH. приймає на себе вагу стулки і піднімає її, даючи змогу розвантажити верхню петлю і вберегти стулку від провисання.

Трамплін FH легко встановлюється на рамний профіль і може використовуватися як у поворотно-відкидних, так і в поворотних вікнах. До того ж, цей елемент не прив’язаний до конкретної фурнітури і може застосовуватися з усіма представленими на ринку профільними системами.

Зазвичай елементи, що виконують функцію трампліну, встановлюють поруч із віконною ручкою на поворотно-відкидних конструкціях (адже там є посадкове місце), щоб цей елемент виконував і додаткову функцію. блокування повороту ручки за відчиненого вікна. При цьому на поворотні вікна подібний елемент не встановлюється. Однак, слід пам’ятати про те, що температура змушує провисати не тільки поворотно-відкидні вікна, а й поворотні. Уникнути цього допоможе трамплін FH.

Регулювання пластикових вікон

У цій статті Ви знайдете покрокову інструкцію заміни склопакета в пластиковому вікні. Після її вивчення, Ви зможете замінити склопакет своїми руками і дізнаєтеся всі тонкощі та нюанси цієї справи.

Відразу треба сказати, що склопакет. це не вікно. Склопакет. це елемент вікна, який складається з двох або трьох стекол. І мова в цій статті, піде саме про заміну склопакета в пластиковому вікні.

Перш, ніж почати ґрунтовно вивчати це питання, Ви маєте розуміти, навіщо Вам це треба:

  • Для тих, хто хоче заощадити на вимірі, доставці та заміні склопакета. Економія по Санкт-Петербургу складе приблизно від 2500 до 4000 за склопакет невеликого розміру (замір. 500, доставка. 1000, заміна. від 1000 до 2500). За містом усі позиції будуть дорожчими. Також збільшиться вартість заміни склопакета великого розміру.
  • Для тих, хто хоче знати, що таке правильна заміна склопакета і використовувати ці знання під час монтажу пластикових вікон.

Відразу потрібно сказати, що існує кілька способів заміни склопакета. Але всі ці способи відрізняються один від одного тільки одним, тим, що виймання штапика, який утримує склопакет, може проводитися різними інструментами. Такими як:

Ну, сокирою виймати штапик. звичайно грубувато. Шпатель. має м’який метал, і тому для жорсткого штапика не підійде. Для того, щоб використовувати ножі, потрібен певний навик. Залишається стамеска. це універсальний недорогий інструмент, яким можна виймати будь-який штапик. Саме про цей універсальний і найпростіший спосіб і піде мова в цій статті.

Навіщо склопакету розклинювання

Пластикові профілі, з яких роблять сучасні вікна, мають вельми солідну міцність, але і її недостатньо, щоб зберігати геометрію протягом багатьох років, утримуючи на собі значну вагу стулки. У підсумку, якщо неправильно встановити склопакет, стулка незабаром почне провисати і може повністю заклинити. Навіть якщо це профіль високої якості від відомого світового бренду, з плином часу ця проблема себе проявить. А якщо у вас не дуже високоякісний профіль з тонкою армувальною вставкою, то ця проблема проявить себе дуже скоро. Але в конструкції вікна є жорсткий елемент, який за жодних умов не змінює свою геометрію. склопакет, і саме він є тим жорстким каркасом, що дає можливість гнучкому пластиковому профілю тримати задану форму. Таким чином, якщо рама стулки буде з усіх боків упиратися в склопакет, вона зберігає свою форму. Але розмістити точки опори потрібно правильно і ця процедура називається розклинюванням.

Зазвичай розклинювання проводять на заводі під час складання вікна на спеціальних стендах, але у випадку з дуже великими вікнами або під час заміни склопакета розклинювання доводиться проводити на місці.

Для чого потрібне регулювання

Вчасно виконане регулювання може врятувати від великих витрат на ремонт і значних наслідків, таких як:

Також, щоб позбавити себе більшості вищеназваних проблем, необхідно змащувати фурнітуру й ущільнювач не рідше ніж 1 раз на рік, а найкраще 2 рази на рік навесні/восени.

Провисання стулки

Досить часто трапляється так, що регулювання пластикових вікон за допомогою спеціальних ключів не приносить результатів через провислу стулку. Якщо не вдається усунути провисання стулки або стулка після регулювання через деякий час знову провисла, то найімовірніше причина криється в неправильному встановленні склопакета.

Не варто лякатися, виправити цю проблему можна максимум за 30 хвилин, причому не обов’язково використовувати професійні інструменти,

цілком підійдуть ті, що є в кожному будинку.

Зараз ми розглянемо, як встановити склопакет своїми руками в стулку пластикового вікна. Річ у тім, що процес заміни склопакета в стулці і “глухому” вікні значно відрізняється.

Коли потрібна заміна склопакета на вікнах

Каркасна технологія і Бенпан, сотні проєктів

Ремонт вікон

PVC, алюмінієвих, дерев’яних, євровікон

Дизайнерський ремонт

квартир, котеджів, магазинів, офісів, кімнат

Агентство нерухомості

продаж, купівля, оренда квартир і будинків

Утеплення будинків

всі види будинків, всі утеплювачі, аудит і проєкт

Ремонт ванних

Оздоблення підлоги, стелі, стін, ремонт під ключ

Необхідність заміни склопакета у вікні, як правило, з’являється з однієї з двох причин: це або порушення цілісності герметика

(розгерметизація), або сильні механічні пошкодження (скло часто банально розбивають).

Основними ознаками розгерметизації склопакета є грязьові розводи, краплі води в просторі між стеклами, а взимку про це можуть свідчити химерні морозні візерунки.

З огляду на середньоринкову вартість, заміна пластикового склопакета дає змогу заощадити гроші, адже в цьому разі не потрібен більш масштабний ремонт вікон. У цій статті ми поговоримо про те:

Коли склопакет потрібно міняти?

Почнемо ми з очевидного випадку, коли склопакет дав тріщину в результаті механічного пошкодження (потрібна заміна розбитого склопакета). У разі механічного пошкодження одне або два скла залишаються, як правило, цілими. У результаті ідея поміняти тільки розбите скло, а не весь пакет стає дедалі нав’язливішою, адже вартість заміни склопакета значно вища від заманливого варіанту.

На жаль, замінити скло склопакета окремо неможливо, а точніше, міняти тільки одне скло не має ніякого сенсу.

Ціна заміни склопакета загалом дійсно вища, але це єдиний вихід із ситуації. Секрет полягає в тому, що всередині блискучої металевої рамки знаходиться вологопоглинач. Зовні конструкція загерметизована: по периметру вона герметично заклеєна спеціальним одно- або двокомпонентним складом, тому альтернативи повній заміні склопакетів у пластикових вікнах не існує.

Чи можна поміняти тільки одне скло?

Як уже було зазначено вище, замінити тільки одне скло не складно, але сама ця ідея позбавлена будь-якого сенсу: склопакет герметичний, а всередині нього знаходиться спеціальний вологопоглинач.

Види підкладок та їхнє призначення

Існує кілька видів підкладок різних за призначенням і розташуванням. Найчастіше використовуються рихтувальні пластини в парі з фальцевими вкладишами і дистанційні підкладки.

  • Універсальний фальцевий вкладиш Фальцевий вкладиш (вирівнювач фальца). використовується для вирівнювання скошеного фальца профілю перед установкою опорної підкладки. Додатковою функцією вкладиша є створення отворів для відведення вологи і забезпечення циркуляції повітря між рамою і склопакетом. Для кожної системи PVC профілів використовуються свої фальцеві вкладиші, максимально сумісні саме з цими профілями. Існують також і більш універсальні фальцеві вкладиші, які можна використовувати з різними профілями.
  • Рихтувальні пластини Опорні підкладки (рихтувальні пластини; опорно-розклинювальний вкладиш). пластикові пластини, що встановлюються на фальцеву вкладку для розподілу навантаження від склопакета і створення необхідного зазору. Підкладка може бути виконана з поперечним буртиком, що взаємодіє з краєм фальцевого вкладиша. При цьому залежно від місцезнаходження в стулці виконується завдання як опорної, так і дистанційної підкладки. Товщина рихтувальних пластин варіюється від одного до 6 мм, при цьому, кожній товщині відповідає свій колір: 1 мм. білий, 2 мм. синій, 3 мм. червоний, 4 мм. жовтий, 5 мм. зелений, 6 мм. чорний. За рахунок підбору товщини опорних підкладок проводиться регулювання зазорів між склопакетом і профілем. Довжина пластин від 8 до 10 см, ширина дорівнює товщині склопакета 2 мм. Використання підкладок із шириною, меншою за товщину склопакета. заборонено!

Рихтувальні пластини

Якщо в “глухому” вікні фальцеві вкладиші зазвичай ставлять внизу і з боків, то в стулці встановлюють по двох кутах. У нижньому кутку з боку петлі

і у верхньому протилежному.

Склопакет вирівнюється за допомогою пластикових рихтувальних пластинок

різного кольору. Причому певний колір відповідає певній товщині (біла. 1 мм)., синя. 2 мм., червона. 3 мм. і так далі). Ширина пластинок обирається такою, що дорівнює товщині склопакета (найчастіше 24, 32 або 40 мм).).

Розташування підкладок

Розташовуватися підкладки повинні строго в певних місцях. У глухих вікнах підкладки розташовуються таким чином. дві опорні по низу склопакета, і дистанційні з боків. У стулках, що відриваються, підкладки розміщують за принципом щитових дверей. діагональ тиску служить тому, щоб стулка трималася в її положенні.

На будь-якій стороні склопакета рекомендується встановлювати не більше двох опорних підкладок.

При цьому, потрібно дотримуватися правильної відстані від кута стулки до підкладки. Зазвичай їх розміщують на відстані, що дорівнює довжині підкладки. 10 см. У деяких випадках допустимо скорочення відстані до кута до 2 см, але при цьому необхідно пам’ятати, що при зменшенні відстані до кута зростає напруга краю скла, оскільки занадто велика частина склопакета залишається без опори. А в разі зайвого віддалення від кута, вся чимала вага склопакета припадатиме на середину профілю, і спричинятиме його деформацію.

У разі дуже широких вікон може знадобитися збільшення відстані до кута, щоб розташувати підкладки в місцях кріплення конструкції рами, здатних нести навантаження. Допускається відстань до 250 мм.

Схема розташування опорних і дистанційних підкладок докладно описана в ГОСТ 30674-99 “Блоки віконні з полівінілхлоридних профілів”.

При розклинюванні дверей з PVC профілю принцип розташування підкладок залишається тим самим. Єдина відмінність. у разі використання посилених замків рекомендується встановлення додаткових підкладок у місцях замикання.

Про необхідність розклинювання секцій, заповнювачем яких слугує сендвіч-панелі, точаться суперечки навіть серед досвідчених монтажників, адже вважається, що він не має достатньої жорсткості. Проте навіть тонкостінна панель, затиснута з усіх боків, здатна зберігати свою геометрію за значних навантажень, подібно до того, як аркуш деревоволокнистої плити завтовшки лише 4 мм, закріплений на тильному боці шафи, успішно зберігає її геометрію.

Чому стулка починає заїдати?

Щоб розібратися в цих причинах, необхідно мати уявлення про конструкцію вікна і спосіб фіксації в ньому склопакета.

Склопакет вставляється в стулку і притискається до гумового ущільнювача на ній за допомогою штапика. Тим самим забезпечується її герметичність. А перед цим склопакет “виставляють” зверху, знизу і з боків за допомогою спеціальних монтажних пластин.

Існують певні правила встановлення цих монтажних пластин, які ще називають “мостами”. Якщо їх порушити, може виникнути деформація металопластикового профілю. Наприклад, якщо монтажну прокладку розташувати під склопакетом посередині.

Розклинювання залежить від форми, відкривань і розмірів

Здавалося б, що таке розташування дасть рівномірний розподіл ваги склопакета і буде найкращим. На жаль, це не так, і таке розташування монтажної прокладки є типовою помилкою. У цьому випадку вся чимала вага склопакета припадатиме на середину профілю, і спричинятиме його деформацію.

Як відрегулювати зимовий і літній режим відкривання?

Провести таке налаштування цілком можна самостійно. Для цього всього лише потрібно змінити положення цапф: це допоможе посилити притиснення стулки або послабити, залежно від того, яка пора року на вулиці.

Найчастіше цапфа із заводу перебуває в середньому положенні. Це забезпечує відносно щільне закривання стулки, але при цьому залишається можливість підтягнути її ще.

Налаштування в зимовий час

Знаючи, як відрегулювати вікна правильно, можна значно збільшити їхній термін служби. Наприклад, взимку потрібне більш щільне притиснення рами, ніж влітку. Це пояснюється природними властивостями матеріалу, з якого виготовлені елементи. Взимку цапфу потрібно перемістити в праву сторону, відтягнувши для цього на себе. При цьому фурнітура повинна перебувати до ролика максимально близько.

Налаштування для теплої пори року

Необхідно знати і те, як відрегулювати вікно PVC на літній період. Для цього цапфу відтягують на себе, але переміщують вліво. Це забезпечить менш щільне прилягання стулки до рами, але не дозволить утворитися протягу. Необхідне таке налаштування для того, щоб зберегти цілісність механізму, оскільки пластик у спеку буде розширюватися.

Орієнтуватися, чи правильні налаштування знову, допоможе насічка на ролику. Регулювання допоможе знизити навантаження на ущільнювач, збільшити приплив повітря з вулиці. Якщо залишити прилягання максимально щільним, як це робиться для зими, ущільнювач може вийти з ладу через часті відкривання.

Регулювання вікон і дверей

здійснює регулювання пластикових вікон за ціною від 250 Усуваємо всі види неполадок, виконуємо заміну фурнітури і механізмів для PVC вікон і дверей в Севастополі та Республіці Крим. Наш майстер протягом години приїде на місце і відрегулює вікна згідно з інструкцією виробника.

Ми регулюємо фурнітуру і положення стулки у вікнах з будь-якого профілю. Гарантія на роботи становить один рік.

Регулювання вікон: перелік послуг

Налагодження та регулювання PVC вікон може знадобитися в таких випадках:

  • непрофесійний монтаж;
  • знос фурнітури, механізмів та інших елементів;
  • недотримання правил експлуатації;
  • перекіс стулки;
  • розхитування і заклинювання ручки;
  • провисання петель;
  • продування з вікна;
  • перехід на зимовий режим.

Регулювання вікон своїми руками

Незважаючи на те, що всі пластикові вікна мають схожу конструкцію і однакові за будовою механізми, особливості налагодження тієї чи іншої фурнітури залежать від марки виробника.

Перед тим як приступити до регулювання вікон, необхідно вивчити інструкцію від виробника пластикового профілю, фурнітури. Як правило, технологія проведення робіт однакова, але інструменти можуть застосовуватися різні.

Для усунення будь-якої неполадки і регулювання вікна Вам знадобиться:

  • Г-подібний шестигранник ключ 4 мм;
  • фігурна викрутка;
  • набір ключів “зірочок”;
  • пасатижі;
  • маслянка з маслом.

Регулювання притиску стулки вікна до рами

Якщо стулка вікна погано прилягає до рами, утворюється щілина, через яку проходить холодне повітря і з вікна дме. Ступінь притиску змінюється за допомогою ексцентриків (запірні цапфи). Для більш щільного притискання ексцентрик обертають за годинниковою стрілкою.

Стандартні цапфи провертають звичайними пасатижами, овальні цапфи обертають за допомогою спеціального ключа зірочки або шестикутника, якщо є відповідні заглиблення на ексцентриках.

Сильний притиск стулки до рами призводить до швидкого зносу ущільнювача. Тому таке регулювання рекомендується проводити тільки в зимовий період часу.

Регулювання вікна по горизонталі і вертикалі

Для регулювання стулки по горизонталі використовують шестигранник. На стулці верхній гвинт обертають за годинниковою стрілкою, у разі, якщо її необхідно наблизити до петель. Аналогічну операцію проводять у нижній частині стулки.

Чому підкладки ставляться тільки по кутах склопакета

Віконний профіль і склопакет взаємно впливають один на одного, але їхня реакція на зовнішні чинники різна.

При температурних деформаціях або динамічних впливах пластиковий профіль може вигинатися, і якби склопакет спирався прямо на нього, вигинаючись, профіль міг би просто розчавити скло. Водночас склопакет, своєю вагою, також впливав би на профіль, вигинаючи його назовні.

Захистом від цього служить компенсаційний зазор, в який і встановлюються підкладки. Причому, вони встановлюються в місцях найменш схильних до деформацій. ближче до кутів.

Підкладки під склопакет.

Основи

Під час розклинювання залежно від виду відчинення встановлюються опорні та дистанційні підкладки між краєм скла і рамою.

Спочатку встановлюються дві підкладки на нижньому боці рами праворуч і ліворуч з достатньою відстанню до кута. Вони встановлюються спочатку під нахилом, щоб скло могло бути надійно встановлене на них. Потім воно встановлюється в раму внизу з легким нахилом і акуратно перекидається в раму. При цьому необхідно контролювати, щоб край скла не торкався рами, щоб уникнути пошкоджень. За допомогою монтажної лопатки з дерева або пластику скло піднімається і встановлюються підкладки між краєм скла і основою фальца.

При цьому встановлюються спочатку опорні, а потім дистанційні підкладки відповідно до виду відкривання. Якщо використовувалися допоміжні підкладки, їх необхідно видалити.

Важливо! Підкладки скління повинні встановлюватися завжди рівно і паралельно кромці скла. При цьому всі кромки скла повинні стояти на підкладці. Таким чином вага скла оптимально переноситься по всій довжині і ширині підкладки. Так не допускається дотичне напруження з’єднання краю і перевантаження краю скла.

Важливо! Підкладки скління мають бути зафіксовані, вони не можуть змінити своє положення у встановленому стані. Водночас необхідно враховувати, що всі використовувані засоби фіксації мають бути сумісними тривалий час з усіма матеріалами, з якими вони контактують.

Проектування та основи

Внаслідок багатогранних завдань, різних вимог і великої кількості варіантів технологію розклинювання треба планувати.

Метою правильного розклинювання є відведення навантаження, що виникає, на підкладки і далі на конструкцію.

При цьому слід враховувати, що ніколи не можна перевантажувати край скла і систему з’єднання країв ізоляційних стекол. Тільки так можна уникнути розколювання скла та інших пошкоджень.

Розклинювання виконує різні завдання і має оцінюватися насамперед для вбудованого стану. Різні положення підкладок у конструкції виконують різні функції, хоча вони можуть змінюватися з часом під час використання стулки.

Принцип функціонування

По діагоналі вага конструкції передається спочатку на підкладки, а потім на раму. Аналогічно, як на представлених щитових дверях, діагональ тиску слугує тому, щоб стулка трималася в її положенні, і тим самим забезпечувалося її бездоганне функціонування. Розташування підкладок на поворотному вікні створює таку діагональ тиску. (див. рисунок 1с)

Функції

Підкладки виконують багатосторонні завдання, які повинні оцінюватися переважно у встановленому стані. Їхні функції різні і вони можуть бути короткочасно змінені залежно від виду відкривання. Далі Ви знайдете опис цих функцій:

Важливо! Розклинювання не призначене для того, щоб відводити інші види навантаження, як, наприклад, вітрове навантаження, на конструкцію.

Завдання

Узагальнюючи вище сказане, можна виокремити такі завдання, які мають виконувати підкладки, щоб уникнути пошкоджень краю скла або крайового з’єднання і забезпечити довготривалу придатність до експлуатації вікна, дверей і фасаду:

Важливо! Конструкція рами має бути встановлена досить стабільно, щоб вона могла безперешкодно приймати на себе вагу скла. Якщо скло має нести або стабілізувати додаткове навантаження з конструкції рами, необхідно проконсультуватися з виробником скла.

Самостійне розклинювання склопакета

Не дивлячись на всі описані вище нюанси, сама по собі процедура розкидання склопакета зовсім не складна, і за стандартної конфігурації вікон не повинна викликати труднощів у домашнього майстра. Все що для цього знадобиться. набір рихтувальних пластин ширина яких дорівнює товщині вашого склопакета 2 мм, а також пластикова або дерев’яна лопатка.

Поетапна інструкція з розклинювання склопакета

  • Розклинювання склопакета починається знизу. Для цього його необхідно акуратно підняти за допомогою лопатки, і розмістити під ним підкладку. Якщо профілі мають скошений фальц, підкладка встановлюється на вирівнювач фальца, що йде в комплекті з профілем. Головне підібрати підкладки відповідної товщини і ширини і встановити їх у точках, зазначених на схемах, наведених вище. Встановлення вужчих підкладок по діагоналі не допускається, оскільки в такому разі крайнє скло матиме мінімальну точку опори і з часом може лопнути.
  • Далі встановлюються інші підкладки. Товщина підкладок при цьому підбирається так, щоб вони насилу входили в зазор між фальцевим вкладишем і склопакетом. Основне правило. використовувати на одній стороні підкладки однакової товщини, щоб склопакет встав строго паралельно фальцу профілю.
  • Після закінчення робіт склопакет притискається штапиками. Спочатку встановлюються штапики по довгих сторонах вікна, а потім по коротких.

Види регулювання PVC вікон

По-перше, важливо розуміти, що регулювання можна провести різними способами.

Регулювання механізмів

Проводиться ключем-шестигранником, пасатижами (плоскогубцями) або викрутками (хрестові. PH, або торкси. T і TX).

Регулювання за допомогою ключів та інших інструментів проводиться для виправлення незначних дефектів положення стулки (просідання, викривлення геометрії, притиску). Впливати можна на:

  • екстентрики і пластини (регулювання притиску);
  • верхня петля (положення по горизонталі);
  • нижня петля (положення по вертикалі);

Розклинювання склопакетом

Такий варіант використовується для усунення більш значних викривлень, викликаних, як правило, усадкою будинку або іншими сильними впливами. Вона передбачає розбирання стулки і, відповідно, займає більше часу і вартість її вища.

Штапики

Отже, насамперед прибираємо штапики (спочатку довгі, потім короткі). Для цього гострою стамескою і молоточком вибиваємо штапик з паза віконного профілю.

Для зручності, вставляємо в щілину, що утворилася, будь-яку пластикову або дерев’яну пластинку

і проводимо від одного кута вікна до іншого. Прибираємо штапики і перевіряємо розташування фальцевих вкладишів (зазвичай чорного кольору), на яких розташовані рихтувальні пластинки (колір може бути різним).

Заміна склопакета в глухій стулці

Насамперед позначаємо штапики олівцем (верхній, нижній, правий, лівий), для того, щоб наприкінці кожен штапик встав на своє місце. Теоретично, вони, звісно, мають бути попарно однаковими, але насправді можуть відрізнятися на один, два міліметри.

Знаходимо найдовший штапик. Потім знаходимо його середину. І вставляємо стамеску в стик штапика з профілем так, щоб стамеска була перпендикулярна вікну.

Забиваємо стамеску молотком у цей стик так, щоб штапик злегка відійшов від профілю. При цьому з’являється невелика щілина. Після чого продовжуємо бити молотком по стамесці, одночасно змінюючи кут нахилу стамески до площини вікна так, щоб штапик остаточно вийшов зі свого початкового положення.

Ну що ж, вітаю! Ми зняли перший довгий штапик самостійно, що називається своїми руками. Наступний штапик буде коротким, і знімається або так само, але тільки не з середини, а з краю, або знімається професійним регулювальним ключем (шестигранником), про який йшлося вище у заголовку “Інструменти для заміни склопакета” (пункт). Щоправда цим шестигранником знімається штапик тільки на однокамерних склопакетах.

Або спеціальним саморобним гачком (це в разі, якщо штапик має вузьку внутрішню порожнину, такий штапик, як правило, встановлюється на двокамерних склопакетах). Треба зауважити, що наступні штапики знімаються легше, ніж перший.

Після того, як ми звільнили склопакет від штапиків, за допомогою яких він тримався в стулці, нам потрібно витягнути цей склопакет. Але це буває не так легко зробити, як здається. Адже, якщо Ваше вікно стоїть дуже давно, то склопакет як би злипається з гумовим ущільнювачем, і тоді, необхідно скористатися лопаткою (дивіться вище про інструменти. пункт).

Для того, щоб витягнути склопакет у цьому випадку, потрібно вставити лопатку між склопакетом і профілем. І натиснувши на лопатку, злегка зрушити склопакет у правий або лівий бік.

Вітаю! Після всіх виконаних дій склопакет можна витягнути. Не забувайте про те, що склопакет потрібно ставити на м’яку поверхню (дерево, пластик тощо).д., тільки не на плитку і не на бетонну підлогу), а так само про те, що кромка скла. гостра (треба використовувати рукавички, бажано рукавички скляра).

Вставляємо склопакет. Тут кілька важливих моментів:

  • Нижні пластикові рихтувальні підкладки мають бути врівень із внутрішнім склом (т. е. склопакет всією своєю нижньою поверхнею повинен стояти на підкладках, а точніше всі два або три скла повинні знаходитися на цих підкладках).
  • Забивати штапик потрібно в такому порядку. Спочатку короткі, потім довгі.
  • Під час забивання штапиків, напрямок руху пластикового молотка має бути майже паралельним склу. У цьому випадку розбити скло молотком буде неможливо.
  • Короткий штапик треба починати забивати від одного кута до іншого.
  • Довгий штапик треба забивати спочатку в одному кутку, потім в іншому кутку, а закінчувати забивати в середині.

Перевірка геометрії стулки

Найпростіший спосіб перевірити геометрію стулки. це заміряти її діагоналі і порівняти їх між собою, так як діагоналі правильного прямокутника завжди рівні. При цьому, для стулок допускається збільшення діагоналі від нижньої петлі до 2 мм по відношенню до іншої діагоналі. Якщо вона менша, то ймовірно стулка не доклинена, і є ризик її подальшого провисання.

Заміряти геометрію стулки відносно рами. неправильно, адже і сама рама також може бути перекошена.

Повідомити про помилку (CtrlEnter)

Вартість регулювання пластикових вікон

НайменуванняОд.вимірюванняЦіна,
Регулювання стулкиза стулку300-600
Регулювання стулки розклинюванням (перепакечуванням)за стулкувід 1200
Відновлення геометрії стулкиза стулкувід 1200
Регулювання балконних дверейза двері500-800
Регулювання пластикових дверей розклинюванням (перепакечуванням)за дверівід 2400
Відновлення геометрії дверейза дверівід 2400
Регулювання вхідних пластикових дверейза двері800-1500
Змащування фурнітуриза стулку100
Чищення (без зняття)за стулку100
Вирівнювання геометрії стулки вікназа стулку1200-2400
Вирівнювання геометрії балконних дверейза стулку2400-6200

Приклади розклинювання

Рівне скло

Для горизонтальних зсувних вікон є особливі приписи щодо скління різних виробників профілю. Ці приписи містять вказівки щодо розклинювання, яких необхідно дотримуватися, якщо тільки вони не порушують закономірності вагового балансу і техніку скління.

В іншому слід враховувати таке: Вікна містять дві опорні підкладки, які мають бути розташовані точно над опорними роликами. При парних роликах опорні підкладки повинні розташовуватися між осями роликів. Положення роликів, також як і опорних підкладок, не повинно бути меншим за мінімальну відстань з кута вікна.

Особливі форми / Скло за шаблоном

Для трикутних вікон не можна проводити розклинювання на їхніх вершинах. Потрібно звертати увагу на те, щоб розклинювання не перевантажувало вікно защемленням. Підкладки на вершинах мають бути зміщені одна до одної на довжину підкладки.

Як правильно встановлювати склопакет у вікна PVC

Сьогодні віконні постачальники вибирають пластикові вікна від виробника в Спб. Асортимент пластикових вікон настільки різноманітний, що вибрати відповідну модель оптимального дизайну, функціоналу та колірного рішення. не становить труднощів.

Різноманітність дизайну і колірних характеристик

Завод світлопрозорих конструкцій “КВАЛІТЕТ” пропонує увазі кілька кольоротипів пластикових вікон: від натуральних нюдових відтінків, що імітують деревину, до насичених, оригінальних і яскравих кольорів. Наші клієнти отримують можливість вибрати відповідне колірне рішення для конкретного приміщення.

Рихтувальні пластини. що це і для чого вони потрібні

Рихтувальні пластини. пластикові пластини, що використовуються для вирівнювання і фіксації склопакета під час монтажу вікон і дверних блоків. Інша назва. підкладки під склопакети. Рихтувальні пластини вставляються між віконною рамою і склопакетом в якості підставок і розпірок. Знижують навантаження на віконну раму, рівномірно розподіляючи його по всій площі зіткнення. Рихтувальна пластина встановлюється між фальцевою вкладкою і склопакетом для створення необхідного зазору і фіксації склопакета. Підкладка може бути виконана з поперечним буртиком, що взаємодіє з краєм фальцевої вкладки. Залежно від установки може виконувати роль дистанційної або опорної підкладки.

Функціональне призначення рихтувальних пластин

Попри свою простоту, рихтувальні пластини виконують низку дуже важливих функцій:

  • Надійне та безпечне встановлення склопакета в стулку.
  • Правильний розподіл навантаження на торці склопакета і його розклинювання.
  • Вирівнювання динамічного та вагового навантаження.
  • Забезпечення номінальних розмірів зазорів між фальцем стулки і кромкою самого скла.
  • Виключення небажаного контакту фальца рами або стулки зі склопакетом.
  • Запобігання віджиму стулки в разі спроби злому.
  • Компенсація напружень, що виникають при різких перепадах температур.
  • Розклинений за допомогою рихтувальних пластин склопакет створює з рамою єдину конструкцію, унеможливлюючи подальше провисання стулки.

Встановлення рихтувальних пластин. Зображення з керівництва Gretsch-Unitas

Коли треба міняти ущільнювач притвора

Без помилки визначити, що потрібна заміна ущільнювача, можна за такими показниками:

  • візуально помітно, що шнур змінив форму і сплющився;
  • на шнурі з’явилися мікротріщини, він став дуже жорстким;
  • по периметру стулки з’явився конденсат;
  • у районі притвору відбувається промерзання;
  • збільшилося продування приміщення;
  • посилився вуличний шум при закритій стулці;
  • під час перевірки аркуш паперу легко видаляється з притиснутого ущільнювача.

Будь-який з перерахованих факторів є підставою для заміни ущільнювача притвору.

Встановлення рихтувальних пластин

Рихтувальні пластини встановлюють на вирівнювальні фальцеві вкладиші, які вставляють із внутрішнього (фальцевого) боку профілів. Фальцеві пластини вирівнюють основу для встановлення підкладок, а також забезпечують циркуляцію повітря над внутрішньою поверхнею фальца. Для кожної системи PVC профілів використовується окремий вкладиш. Також існують універсальні фальцеві вкладиші, які можна застосовувати з різними (але не з усіма) системами PVC профілю.

На будь-якій стороні склопакета рекомендується встановлювати не більше двох опорних підкладок. При цьому, розміщують їх на відстані, що дорівнює довжині підкладки. 10 см. У деяких випадках допустимо скорочення відстані до кута до 2 см, але при цьому необхідно пам’ятати, що при зменшенні відстані до кута зростає напруга краю скла.

Увага, рихтувальні пластини потрібно встановлювати строго перпендикулярно краю профілю. Встановлення по діагоналі не допускається, оскільки в такому разі крайнє скло матиме мінімальну точку опори і з часом може лопнути.

При дуже широких вікнах може знадобитися збільшення відстані до кута, щоб розташувати підкладки в місцях кріплення конструкції рами, здатних нести навантаження. Допускається відстань до 250 мм.

Під час монтажу пластикових вікон необхідно подбати не тільки про підготовку всіх потрібних інструментів і матеріалів, а й звернути увагу на їхню якість. Постійна експлуатація деталей вікна, вплив погодних умов, вологість і сонячне випромінювання, механічний вплив є великим випробуванням для монтажних матеріалів. Тому всі елементи віконної конструкції повинні відповідати вимогам надійності та довговічності, а також сам процес установки повинен проводитися з дотриманням усіх необхідних правил.

Схема розміщення підкладок

У глухих вікнах підкладки розташовують у такий спосіб. дві опорні по низу склопакета, і дистанційні з боків. У стулках, що відриваються, підкладки розміщують за принципом щитових дверей.

По діагоналі вага конструкції передається спочатку на підкладки, а потім на раму. Аналогічно, як на щитових дверях, діагональ тиску служить тому, щоб стулка трималася в її положенні, і тим самим забезпечувалося її бездоганне функціонування. Більш докладно про розміщення підкладок у вікнах різного типу в статті “Розклинювання склопакета”.

Як замінити зношений ущільнювач

Монтаж можна починати після того, як придбано матеріали і підготовлено інструменти.

Рекомендується така послідовність робіт:

  • Спочатку видаляється зношений шнур. Як правило, для цього не потрібно великих зусиль. Потім очищається профіль, оскільки з його станом пов’язана якість монтажу.
  • Знімається віконна стулка. У цьому випадку спрощується укладання шнура біля петель. Щоб зняти стулку, стамескою знизу вікна видаляється шпилька.
  • Кути рами промазують клеєм, після цього в пази вставляють новий ущільнювач. Існують правила укладання:
  • по-перше, укладається тільки суцільний шнур, а не окремі відрізки;
  • по-друге, ущільнювач не можна натягувати, він має вільно лежати в пазу;
  • по-третє, після укладання зайві кінці шнура обрізаються і закріплюються клеєм.
  • Стулка встановлюється в раму і закріплюється шпилькою. Виконується регулювання притиску, щоб не перевантажувати ущільнювач.
  • Перевіряється якість роботи. Вимоги такі:
  • стулка легко відкривається;
  • немає продування при закритій стулці;
  • ущільнювач не виходить із пазів після кількох закриттів стулки.

Після усунення всіх зауважень, ущільнювач покривається силіконовим мастилом, яке подовжує термін його експлуатації.

Отже, ми розглянули заміну ущільнювача притвору пластикового вікна.

Якщо виконувати монтаж акуратно і в певній послідовності, то ущільнювач довгий час зберігатиме свої ізоляційні якості.

Особливості кріплення на анкерні пластини

Цей метод кріплення віконної системи максимально простий і доступний кожному.

Порівняно з методом розпакування, спосіб вважається абсолютно безпечним для віконної системи, але єдиний мінус полягає в тому, що деякі елементи кріплення-пластини після монтажу залишаться на видноті. Однак їх можна теж грамотно замаскувати, сховавши під укосами під час їхнього чистового оздоблення.

Вставити пластикове вікно за допомогою пластин легше і безпечніше, ніж закріпити на болти

Є ще одна рекомендація від фахівців: якщо вікно має стулку, що відчиняється, якою будуть дуже часто користуватися, то вікно може вийти з ладу. Таке кріплення рекомендується для помірного відкривання або для глухих вікон.

Альтернативним вважається комбінований метод кріплення: верхня частина конструкції кріпиться на пластини, а нижня фіксується анкерними болтами.

Способи монтажу віконної конструкції

Обидва методи мають свої нюанси, позитивні та негативні якості.

Розпакування або кріплення крізь раму за допомогою саморізів

Цей метод кріплення характеризується тим, що перед встановленням рама має бути повністю розібрана: знято глухі стулки і стулки, які відчиняються, і тільки потім проводиться встановлення крізь профіль саморізами.

Метод розпакування в основному використовується під час встановлення великогабаритних вікон

Після встановлення профілю систему доведеться збирати і регулювати заново. Цей варіант використовують для великих вікон з площею від 4 квадратних метрів для надійності кріплення такої габаритної конструкції.

Рихтувальні пластини встановлюються між склопакетом і профілем

Тут доречним буде згадати про рихтувальні пластини, які встановлюють, щоб уникнути зіткнення краю склопакета і віконного профілю. Їх наявність забезпечить рівномірний розподіл ваги склопакета і вентиляції фальцевого простору. Пластини виготовляють із пластмаси, ширина елемента відповідає ширині склопакета.

Встановлення за допомогою пластин

При установці вікон PVC на пластини немає необхідності виймати склопакет Монтаж вікон на пластини починається з придбання цих самих пластин. Існують моделі універсального призначення і виготовлені для застосування з конкретною профільною системою. Зазвичай вони поставляються разом із конструкціями складних форм. Їхня особливість полягає в тому, що вони мають спеціальні “вушка” і можуть вставлятися в наявні пази на поверхні рами.

Анкерні пластини з вушками використовуються зі складними віконними конструкціями

Пластини без вушок кріпляться за допомогою болтів, а з вушками. саморізами. Вимоги до болтів: 4,525 і наявність бура по металу.

Що робити, якщо пошкоджено склопакет: порядок дій залежно від ситуації

Якщо розбилося скло, відновити цілісність вікна можна шляхом заміни одного скла або склопакета цілком. Пропонуємо ознайомитися з послідовністю ремонту в обох випадках.

Пошкоджений склопакет завжди можна замінити

Заміна склопакета

Якщо має бути заміна блоку цілком, роботи виконуємо в такій послідовності:

Заміна одного скла в склопакеті

Якщо замінити склопакет цілком не представляється можливим, усунути проблему можна шляхом заміни розбитого скла. Робиться це таким чином:

Діліться в коментарях, чи доводилося вам ремонтувати пластикове вікно своїми руками. Які саме роботи ви виконували, і чи сподобалися вам результати вашої праці?

Правила кріплення вікна на пластини

Як фіксувальний елемент мають використовуватися саморізи. Клей або піна не підходять. Застосування ударного механізму для створення отворів можливе тільки для бетонних поверхонь.

Щоб уникнути пошкодження віконної рами свердлом, воно повинно мати достатню довжину. Додатково можна захистити поверхню рами, встановивши шматочок PVC біля отвору, що розсвердлюється.

Як кріпильний елемент використовуються саморізи

Під час монтажу вікна в цегляному отворі, що має вертикальні порожнечі, отвори під кріплення формують у міжблокових швах. Для контролю занурення саморіза в тіло рами необхідно використовувати електричний шурупокрут із відповідною функцією, яка обмежує обертальний момент.

Як вставити склопакет

Як поставити пластикові вікна самому, докладна інструкція

Установка пластикових вікон завдання для фахівців. І, звичайно, краще, щоб її виконувала компанія — постачальник вікон, оскільки при цьому Ви отримуєте гарантії на яке встановлюється виріб (і це повинно бути прописано в договорі). Однак, якщо з тих чи інших причин Ви змушені займатися установкою самостійно, то не лякайтеся — «не боги горщики обпалюють».

Найбільш «тонкі» моменти установки пластикових вікон й її порядок

Для установки Вам знадобиться:

  • дриль; рівень будівельний;
  • перфоратор (або дриль з ударним механізмом);
  • саморізи по бетону (зазвичай довгою 112 — 132 мм) по 4 штуки на одне вікно;
  • підкладки під склопакети (вимагайте у компанії постачальника вікон)
  • саморізи для кріплення москітних сіток й відливів (можна використовувати прес-шайбу 13 мм (зі свердлом) й саморізи для кріплення підвіконня — звичайні чорні саморізи довжиною 45-51 мм;
  • і, власне, вікна!

Отже, почнемо, спочатку дуже важливо . Перед початком заходів:

  • заміряйте отвір, в який буде встановлено вікно
  • і саме вікно, переконайтеся, що вікно Ваше, тобто розмір вікна повинен бути на 1-5 см менше, ніж розмір отвору.
  • Це робиться для того, щоб була можливість вирівняти вікно в отворі й заповнити монтажною піною проміжки між стіною й вікном. Якщо вікно більше або значно менше отвору, негайно телефонуйте в компанію й вимагайте відновлення справедливості!

Отже, вікно Ваше? Починаємо .

Ось перед Вами старе вікно, його потрібно видалити переконавшись, що над вікном є перемичка. Оскільки, можливо, після видалення обвалення частини стіни! Якщо перемички немає — її потрібно зробити!

  • взяти металевий куточок
  • і зміцнити отвір з двох сторін (з вулиці й зсередини), вклавши в попередньо заштробление канавки
  • і, ретельно закріпивши до стіни, наприклад, тими-ж саморізами по бетону.

Якщо на вулиці холодно, то слід спочатку підготувати вікно до установки (щоб не «вихолодіть» приміщення).

  • Обов’язково зніміть плівку з зовнішньої сторони вікна
  • і приклавши москітну сітку до отвору зі стулкою,
  • зробіть позначки олівцем для установки кріплень, спочатку нижніх.

Потім вставте сітку й закріпіть верхні , як нахлест повинен становити 5-6 мм, інакше ви згодом не зможете вийняти сітку.

Якщо у вікні є стулки (частини, що відкриваються рами), встановіть на них ручки . Для цього звільніть частину стулки від захисної плівки й встановивши ручку заклацніть декоративну накладку повертаючи її навколо своєї осі.

Перед установкою вікна в проріз рекомендується зняти всі стулки, це значно полегшить подальшу роботу й зменшить вагу вікна. Для цього акуратно зніміть декоративну накладку, легким постукуванням видаліть шпиндель й зніміть стулку з навісу.

Тепер, якщо Ви ще не витягли старе вікно, то саме час!

Отже, отвір підготовлений! Приступаємо до установки

  • Вставляємо раму в отвір й поглиблюємо її по відношенню до зовнішньої сторони стіни приблизно на 1/3. Це вбереже відкоси від промерзання. Якщо на вікні вже встановлено зовнішній укіс, то справа спрощується.
  • За допомогою рівня вирівняйте горизонтальну частину рами підкладками. Між рамою й стіною в нижній частині обов’язково повинен бути зазор, який в подальшому буде заповняться монтажною піною.
  • Засвердлите у віконній рамі пластик в місцях розташування кріплень (приблизно 15-20 см від верхній й нижній частині рами (всього по 2 отвори з кожного боку).
  • Потрібно засвердлити раму наскрізь свердлом з діаметром 6 мм.
  • А потім першу стінку пластикової рами свердлом з діаметром 12 мм, це необхідно для установки декоративної пластикової заглушки.
  • Тепер поставте в перфоратор бур діаметром 6 мм й через отримані в рамі отвори засвердлите стіну.
  • Вирівняйте зазори між рамою й стіною в правій й лівій частині, щоб вони були приблизно однакові.
  • Виконайте ці операції з іншими отворами. При цьому перед Засвердлювання стіни стежте за тим, щоб одержувані отвори дозволили закріпити раму в строго вертикальному положенні (рівень Вам в допомогу).

Зазвичай починають з кріплення тієї частини рами, де знаходиться стулка.

  • Закріпивши верхню частину, переходять до нижньої, не випускаючи з рук рівня (дуже зручно працювати удвох з помічником).
  • Потім закріпивши стулковий частина рами за рівнем переходять до протилежної сторони рами, так само спочатку кріплять верх, а потім за рівнем низ.

Як уже згадувалося вище, кріплення вікна виконується за допомогою шурупа по бетону, однак не забороняється й кріплення за допомогою рамних анкерів (на наш погляд, це більш клопітно). Потім після отвори закриємо заглушками.

  • Зверніть увагу як розташований рівень під час свердління рами й стіни , а після отримання отвори для кріплення рами вставляєте рівень в раму й виставляєте вертикаль в протилежної площині.
  • Рама закріплена, тепер подпеніваем проміжок між стіною й донним профілем вікна, це необхідно зробити до установки відливу й підвіконня.

Не забудьте перед установкою відливу зняти з нього захисну плівку. Це дуже важливий момент! На плівку нанесений клейовий шар й він під дією сонячних променів полімеризується, плівка починає руйнуватися — лопатися й в тріщини забивається пил. А плівку вже видалити практично неможливо. Робіть це відразу.

  • Заглушки відливу коротшають виходячи з ширини відливу й нащелківаются на торці перед установкою.

Один з методів кріплення відливу — це прикручування його до донного профілем за допомогою саморізів, а потім щілину під профілем запінюється. Хоча по ГОСТ необхідно під відлив клеїти спеціальну стрічку ПСУЛ яка перешкоджає проникненню вологи й створює додатковий тепловий захист підвіконного отвору

  • Довжина підвіконня розраховується з ширини прорізу. Якщо необхідно можна зробити випуски на стіну — «вушка». Так робили раніше на всіх дерев’яних вікнах.
  • Ширина підвіконня не повинна бути занадто великою, це зменшить природну конвекцію теплого повітря від елементів опалення й стане причиною конденсації вологи на стеклах. Занадто вузький підвіконня невигідно виглядає з точки зору естетики.
  • Перед установкою підвіконня на торці необхідно замкнути пластикові заглушки.
  • Для кріплення підвіконня до рами використовують донний профіль зі спеціальним притиском. Підвіконня вщелківается в нього, однак якщо цієї засувки немає, то підвіконня необхідно притягнути до рами. Для цього засверливают рамний профіль як зазначено на фото на глибину 2/3 від його ширини (щоб залишилася непросверленной нижня стінка). Потім в ці отвори вставляють саморізи довгою 45-51 мм й підтягують підвіконня не допускаючи провертання саморізів в пластиці.
  • Після Засвердлювання отворів під кріплення підвіконня накладають «доріжку» монтажної піни яка створить теплоізолюючий бар’єр й під час застигання за рахунок розширення піни ретельно притисне підвіконня до рами.
  • Вставляємо підвіконня , намагаючись якомога менше прим’яти шар свіжої піни.
  • Притягуємо підвіконня саморізами (акуратно, не допускаючи провертання).
  • За допомогою будівельного рівня перевіряємо рівень підвіконня . При цьому рекомендую зробити невеликий ухил у бік кімнати (легке усунення пляшечки від центрального положення). За допомогою підкладок фіксуємо це положення підвіконня.
  • Після установки підкладок Запінювати простір під підвіконням поперечними доріжками (ні в якому разі не повністю). Якщо простору недостатньо то накладення доріжок повинно бути виконано перед установкою підвіконня на місце.
  • Тонкої доріжкою (2-3 см) подпеніваем передній край отвору під підвіконням . Якщо шар буде занадто товстим підвіконня підніметься й втратить рівень. Для уникнення цього ефекту можна зафіксувати його положення за допомогою важкого предмета й не знімати до повного затвердіння піни.
  • Тепер можна запінити простір між рамою й стіною . Не перестарайтеся, пам’ятайте що піна при затвердінні розширюється в 2-3 рази. Особливо якщо ви не використовуєте пістолет для монтажної піни.
  • Перед установкою склопакетів необхідно вкласти в раму підкладки (повинні поставлятися разом з вікнами). За допомогою підкладок стеколопакет вирівнюють в отворі рівномірно.
  • Встановлюємо склопакет.
  • Тепер забиваємо штапик, починаючи з коротких.
  • Після установки склопакета у вікно (якщо імпост НЕ упаяний) , яка підлягає поверненню на місце, так як після забивання штапика імпост злегка зміщується й це може стати причиною поганого відкривання стулки.
  • Тепер можна встановити москітну сітку (хоча можна й після закінчення монтажу).
  • Ставимо стулку на місце .
  • Защелкиваем шпиндель й ставимо на місце декоративну пластикову накладку на навіс.

Важливо! Перед установкою склопакета, потрібно вийняти штапик з рами (або стулки) зазвичай це можна зробити натисканням руки, але іноді допоможе стамеска. Виймаємо спочатку довгі, а потім короткі. Забиваємо навпаки!

Тепер ще один важливий момент! Установка склопакета в стулку повинна бути виконана в суворій відповідності з рекомендацією.

  • Кладемо підкладки в кут стулки біля нижнього навісу. Товщина підкладок коливається від 6 до 12 мм в залежності від допусків пакета (він повинен знаходиться в центрі стулки й по вертикалі й по горизонталі).
  • Встановлюємо стеколопакет й перевіряємо зазори . Якщо вони в правій й лівій частині рами або стулки значно різняться — регулюємо це підкладками. Поки підкладки знаходяться тільки біля нижнього навісу!
  • Тепер вкладаємо підкладки в верхню частину стулки, вирівнюючи її вертикаль. Якщо навіси справа, то вкладаємо підкладки зліва.
  • Тепер забиваємо нижній штапик , але тільки його половину з боку підкладок. Це необхідно, щоб приступити до налаштування стулки.
  • Таким чином підкладки повинні розташовуватися по діагоналі й куточками, нижня сторона діагоналі доводиться на нижній навіс, це дозволить уберегти стулку від провисання в процесі експлуатації.

Тепер дуже важливий момент, від якого залежить правильна робота стулки

  • У верхню частину стулки з протилежного від навісів боку вставляємо підкладки таким чином, щоб розклинити склопакет в стулці.
  • Піднімаючи стулку за ручку, добиваємося такого положення стулки щодо склопакета, щоб діагоналі стулки стали рівні (вимірюємо за допомогою рулетки).
  • При цьому підкладки повинні забезпечувати надійне становище пакета в стулці. Це захистить його від подальшого провисання.

Чи достатньо Ви розклинити стулку, можна побачити по положенню нижньої частини фурнітури — язичок повинен входити суворо в центр паза в відповідної частини розташованої на рамі .

  • Після цього можна забити до кінця нижній штапик й встановити всі інші .

І остання перевірка — зазор стулки у верхній частині .

  • Він повинен становити від 2 до 4 мм, якщо потрібно, можна відрегулювати його за допомогою болта з внутрішнім шестигранником розташованого з тильного боку стулки у верхній частині навісу.

Якщо було щось не зрозуміло, дивіться відео «Монтаж вікна по ГОСТу»:

Як поміняти скло й склопакет в пластиковому вікні самостійно

Процедуру заміни скла в новому пластиковому вікні багато власників довіряють фахівцям, оскільки вважають, що невірні дії призведуть до пошкодження фурнітури або інших неприємностей, пов’язаних з деформацією профілю або виникненням протягів.

Однак на ділі те, що так бояться зробити самостійно, не представляє ніяких труднощів для тих, хто вміє тримати в руках молоток й готовий діяти акуратно.

Раніше ми писали про те, як поставити профіль, не викликаючи майстрів, й переконалися, що це цілком здійсненне завдання.

Як замінити склопакет в пластиковому вікні, щоб воно не піднесло вам неприємних сюрпризів на наступний день й прослужило довгі роки без потреби звернення до майстрів? Дотримуйтеся простих правил, про які ми розповімо в цій статті, й ви зможете заощадити свій час й свої кошти, не викликаючи майстрів.

Чому міняти скло в придбаному профілі так необхідно?

Подібні маніпуляції можуть знадобитися в тому випадку, якщо поверхня, що захищає вас від протягів, тріснула або розбилася в результаті необережних дій власника (механічного впливу при проведенні ремонту, перестановці меблів й т.д.) або спочатку неправильний монтаж, виконаного некваліфікованими працівниками фірми, у якої ви замовляли вікно.

фото з сайту: oknoudoma.ru

Запам’ятайте: якщо ви побачили, що цілісність склопакета порушена — всередині або зовні по ньому пройшла тріщина, з’явилися відколи — терміново міняйте його, оскільки в подальшому ваша неуважність або банальне небажання витрачати гроші на ремонт, можуть привести до виходу з ладу всього профілю, появі протягів й вимушеної купівлі нового пластикового вікна. При порушенні герметичності конструкції зникають всі її корисні властивості, й вам доводиться миритися з неприємними наслідками бездіяльності:

  • відсутністю функції збереження й утримання тепла;
  • порушенням звукоізоляції;
  • частими протягами;
  • появою криги й конденсату, плісняви ​​та грибка на підвіконні.

При цьому не варто міняти весь профіль повністю — досить зробити заміну саме потерпілого склопакета.

Різноманітність моделей, пропонованих сучасними виробниками дозволяє значно поліпшити характеристики конструкції:

  • збільшити теплоізоляцію (при покупці двокамерного замість однокамерного або наявності в камері інертного газу);
  • знизити рівень шуму, що його поширюють з вулиці, шляхом установки антирезонансного склопакета;
  • поставити енергозберігаючі конструкції, що дозволяють зберегти в кімнаті тепло;
  • забезпечити більший захист від пошкоджень з моделями «Триплекс».

Чому необхідно міняти тільки одну частину системи?

Існує думка, що при порушенні цілісності поверхні недостатньо звичайної її заміни — важливо поставити нову стулку. Однак таке рішення вигідне тільки тим, хто продає пластикові вікна. Зазвичай саме виробники й переконують користувачів у необхідності придбання профілю замість покупки одного склопакета. Не забуваємо про те, що витягувати потрібно тільки його, а не скло, оскільки останнє дуже важко замінити самостійно.

Як замінити скло в пластиковому вікні: порядок дій

фото з сайту: smotri-balkony.ru

Весь процес, який належить тим, хто зібрався провести демонтаж й установку своїми руками, зводиться до наступних нехитрим маніпуляціям:

  • Проведенню вимірів — далі отримані розміри необхідно передати виробникам, які займаються виготовленням склопакетів.
  • Вилучення старої конструкції з віконного отвору.
  • Установці придбаної моделі.

Як бачите, робота проводиться в три етапи. Кожен з них повинен бути виконаний гранично акуратно, відповідно до інструкції, яку ми дамо далі. Необхідно пам’ятати й про техніку безпеки. Якщо ви впевнені, що робота з профілем для вас — нездійсненна місія, тоді відмовтеся від цієї затії й запросіть майстра.

Далі ми розглянемо основні етапи детально й дамо покрокове керівництво по заміні склопакета в пластиковому вікні.

Як зробити виміри?

Перший крок — один з найбільш кропітких, але й найважливіших. Для нього нам знадобиться проста рулетка. А також спритність рук й вправність.

Що нам необхідно відміряти?

  • габарити склопакета;
  • його товщину (вказуємо показник з точністю до міліметра);
  • відстань, що відділяє одне скло від іншого.

Для того щоб визначити необхідні параметри у арочної моделі, потрібно створити шаблон. Робиться він на папері або цупкому картоні — просто виймаємо конструкцію й обводимо її контури.

Це теорія, а ось й практична частина:

  • Спочатку проводимо демонтаж склопакета. Для цього виймаємо штапики, пластикові пластини (підкладки) й витягуємо саму конструкцію. Після того як виміри будуть проведені, вставляємо її на місце, виробляючи всі дії в зворотному порядку. Штапики витягаємо за допомогою чогось гострого й плоского — шпателя або стамески. Спочатку знімаємо ліву й праву деталь, а потім нижню й верхню. Для того щоб витягти підкладки, може знадобитися спеціальна лопатка.
  • Витягнувши склопакет, акуратно схиляємо його. Після цього заміряємо основні параметри — ширину й висоту.
  • Щоб визначити товщину конструкції, слід витягти її з пазів (можна вийняти її частково).
  • Крім цих показників вам знадобляться цифри, підставляються в формулу й позначають товщину скла, значення повітряних камер (відстань між поверхнями) й загальний показник.

Після того як всі цифри будуть записані, можна вставляти склопакет назад у віконний отвір. Робимо це гранично акуратно. Значення, отримані при проведенні замірів, необхідно передати співробітникам фірми, що займається виробництвом профілів. Залишається чекати й сподіватися, що вам привезуть саме те, що ви замовили.

Наступний етап: правильний демонтаж

фото з сайту: www.plastok.ru

Беремо стамеску й гумовий молоток. Якщо у вас немає цих інструментів, позичте їх у сусідів або знайомих. Про те, як знімати склопакет, ми вже писали вище, проте цього разу розпишемо важливий процес покроково.

Ці деталі утримують конструкцію у віконному отворі. Слід почати з тих, що достовірніше — жорсткість у них значно нижче, й вам не доведеться прикладати зусилля, щоб витягнути їх з отворів. Встановлюємо стамеску в зазор між елементом й рамою й повертаємо її на 180 градусів.

Постукуючи по інструменту молотком, добиваємося розширення паза — спочатку наносимо удари по торця, а після — по боковій частині. При цьому плоский кінець повинен упиратися в штапик. Повторюємо дії до тих пір, поки деталь не вийде назовні цілком. Потім дістаємо наступну.

Починаємо знімати елемент з кута — так буде набагато легше.

Виймаючи склопакет, не забуваємо про те, що між ним й прорізом розташовуються спеціальні підкладки. Не варто їх витягати, як під час замірів, краще залишити все на своєму місці. Акуратно витягуємо конструкцію, стежачи за тим, щоб не пошкодити її ще більше й не деформувати раму.

На цьому закінчується робота по демонтажу склопакета. Вона не така складна, як здається — досить дотримуватися всіх рекомендацій й проявляти обережність під час роботи з дрібними деталями — штапиками, пластиковими підкладками й т.д. При правильному порядку дій й дотриманні техніки безпеки у вас вийде витягнути конструкцію без проблем. Чи вигідно це? Судіть самі:

  • Ви не будете викликати майстра й витрачати гроші на його послуги.
  • Вам не доведеться закликати до відповіді недбайливого робітника, якщо під час демонтажу щось піде не так.

Зіпсований профіль отримати дуже легко — достатньо поспішити самому або звернутися до тих, хто виконує звичні дії автоматично, допускаючи помилки в найпростіших маніпуляціях. Так що перед тим як прийняти рішення, подумайте, чи варта гра свічок — чи вистачить вам терпіння й вміння.

Як встановити склопакет в віконний проріз самостійно?

фото з сайту: oknoudoma.ru

Останній етап — монтаж привезеного вам склопакета. Якщо зробити його правильно, ви вже на наступний день будете насолоджуватися тишею, теплом й спокоєм. Тут буде зворотний порядок дій, значить вам не доведеться працювати з новими інструментами або здійснювати незнайомі вам маніпуляції. Перед установкою перевіряємо, чи не зібралася чи на фальцах рами бруд, чи немає там пилу. Якщо є, спочатку орудуем ганчіркою, й вже після — молотком.

  • Перший крок — вбиваємо штапики. Тепер діємо від протилежного — починаючи з коротких, а не довгих. Вставляємо хвостик деталі в спеціальний паз — його ще називають канавкою. Далі починаємо постукувати по ньому молотком — як ми зазвичай забиваємо цвяхи. Правда, з невеликою поправкою — удари, що наносяться по всіх кутках елемента, повинні бути не дуже сильні. В іншому випадку ви зіпсуєте деталь.
  • Завершивши роботу, перевіряємо, чи щільно сидить нова конструкція в рамі, а після протираємо її й видаляємо дрібні подряпини, що залишилися на пам’ять про встановлення, затираючи їх наждаком.

Справу зроблено. Залишається тільки закріпити засвоєне, подивившись навчальне відео про те, як поміняти склопакет в пластиковому вікні.

Запам’ятайте: у самому демонтажі й подальшій установці готової конструкції немає нічого складного. Куди важче виконати дії, описані далі.

Як поміняти скло в пластиковому вікні самостійно: чи можливо це?

Якщо потрібно замінити безпосередньо розбиту частину, слід:

  • Поставити витягнуте склопакет на тверду поверхню — на стіл, підлогу й т.д.
  • Зрізати ножем шар герметика. Вступити таким же чином, виконавши зазор між дистанційною рамою й пошкодженим ділянкою.
  • Після цього витягаємо розбите скло й промиваємо внутрішню частину, а потім сушимо (робимо це тільки в тому випадку, якщо в ній залишилися дрібні осколки, пил, бруд). Не можна залишати на поверхні патьоки — після це буде неможливо виправити.

Далі готуємо нове скло — за розмірами ідентичне старому. Перед установкою його необхідно знежирити й протерти ганчіркою зі спеціальним миючим засобом. Далі наносимо герметик (на силіконовій основі) — по краю поверхні, встановленої на частково розібраний конструкцію.

  • Дочекавшись, поки заповнений спеціальним складом шов висохне, обклеюємо склопакет скотчем (шириною до 4 см) — так само по краях.

Як ми вже говорили вище, це завдання — не з легких. Краще довірити її фахівцям, тому що ви можете зіпсувати всю конструкцію, зробивши один невірний дію. Крім того, непідготовленій людині дуже важко виконати таку делікатну роботу, дотримуючись усіх правил й приділяючи увагу всім тонкощам й нюансам.

Як поміняти скло в склопакеті? Ви можете спробувати зробити це самостійно, але краще перестрахуватися й запросити професіоналів. А ось із заміною старої конструкції на нову без праці впорається той, хто впевнено тримає в руках стамеску й молоток й готовий витратити свій час на демонтаж й подальшу установку.

data-block2 = data-block3 = data-block4 =>

Установка склопакетів — як правильно?

Склопакети сьогодні хочуть встановити багато. Вони добре виглядають, мають прекрасні тепло- й звукоізоляційні властивості.

Найчастіше установка склопакетів проводиться фахівцями, але деякі люди бажають встановити їх самостійно з метою економії, знаючи, скільки коштує встановити склопакет.

Самостійна установка склопакетів, зрозуміло, не рекомендується, якщо немає навичок в будівництві, але знати, як встановити склопакет, не завадить. Бувають випадки, коли склопакети встановлювали, не дотримуючись правила.

Тому, знаючи правила установки, можна проконтролювати дії робітників й переконатися в тому, що роботи проведені були якісно — але ж ціна монтажу склопакетів складає 30-50% від їх вартості!

Якщо немає досвіду, то не важливо, скільки коштує встановити вікно — краще довірити роботу фахівцям.

Зняття розмірів й демонтаж старого вікна

Після звернення в компанію зі встановлення склопакетів приїжджає фахівець, який виконує виміри зовнішньої й внутрішньої сторони віконної коробки.

При цьому повинно враховуватися, що після демонтажу старого вікна розмір отвору може змінитися через осипання штукатурки. Якщо планується засклити балкон, зняття розмірів теж необхідно.

Після того, як склопакет виготовлений й доставлений, роблять демонтаж старого вікна.

Тут є два варіанти: або витягти вікно акуратно, щоб його використовувати можна було в подальшому, або максимально зберегти цілісність отвору. Видаляють також старий підвіконня й відлив.

установка рами

Зазвичай конструкцію не встановлюють цілком. Спочатку склопакет виймають з рами, й тільки після того, як рама буде встановлена ​​в віконний проріз, в неї вставляють склопакет.

Перед тим, як встановити склопакет, віконний отвір вирівнюють за допомогою штукатурних сумішей, позбавляються від нерівностей й тріщин, а потім очищають пилу й бруду. Після цього можна встановити раму. При цьому обов’язково використовуються жорсткі підкладки й розпірки.

Жорсткість вкрай необхідна, так як готове вікно досягає ваги в 100-150 кг. Для вирівнювання рами по вертикальній осі використовуються вимірювальні інструменти, такі як, наприклад, будівельний рівень.

Крім вертикальності, перевіряють паралельність площини рами відповідно до площиною стіни. Бажано, щоб установка склопакетів виконувалася з використанням гідро- й пароізоляційних матеріалів — це свідчить про якість установки склопакетів.

Віконну раму кріплять по горизонталі й вертикалі анкерними болтами на відстані 0,5 м один від одного. Після цього в раму встановлюють склопакет.

герметизація стиків

Правила установки передбачають герметизацію швів. Характеристики монтажної піни повинні відповідати температурі на вулиці.

Після висихання піни з метою вологоізоляції її обробляють водовідштовхувальним матеріалом — герметиком або спеціальною фарбою. Товщина піни між рамою й стіною не повинна перевищувати 4 см.

Установка склопакетів на балконі й лоджії

Засклений балкон виглядає красиво, до того ж на ньому набагато комфортніше знаходиться в холодну пору року. Засклений балкон прекрасно захищений від вітру й опадів. Крім того, на лоджії краще зберігається тепло. Засклений балкон може стати додатковим корисним приміщенням в будинку. Для цього балкон потрібно не тільки склити, а й утеплити.

В цьому випадку балкон можна буде використовувати для безпечного зберігання речей навіть в зимовий час. На лоджії також можна буде залишати кімнатні рослини, яким в зимовий час потрібна знижена температура повітря. Але це тільки в тому випадку, якщо утеплення лоджії зробити правильно.

Категорично не рекомендується встановлювати склопакети на лоджію або балкон самостійно, хоча б з тієї причини, що це небезпечно.

Установка вікон на балкон має деякі відмінності, хоча загальний принцип роботи залишається той же. Вартість скління залежить від багатьох чинників: кількості стулок, типу скління лоджії, й т. Д. До склінню лоджії й балкона висуваються особливі вимоги з безпеки. В середньому, ціна скління лоджії й балкона становить 40 000 гривнів.

Для скління лоджії можуть використовуватися не тільки звичайні склопакети, а й розсувні. Встановити їх самостійно важко. Та й звичайний склопакет краще дозволити встановити на лоджії фахівцям.

Установка склопакетів на балкон — відео

завершальний етап

Після того, як монтаж завершений, можна встановити фурнітуру. На вартість вікна фурнітура має неабиякий вплив. Вартість фурнітури може бути чималою, але краще встановити якісні пристрої. Тоді склопакет буде добре відкриватися й закриватися багато років. Також встановлюють відлив й підвіконня — то, скільки це коштує, вже включено у вартість вікна.

На те, скільки коштує вікно, впливають багато чинників. Перш за все, висока вартість — це хороший склопакет, якісна фурнітура, надійна рама. Тому на низьку вартість орієнтуватися не потрібно.

Тепер, коли склопакет встановлений, потрібно зняти захисну плівку. Через добу після установки піна висохне, й можна користуватися вікном.

Як встановити склопакет своїми руками

Напевно ті, хто спостерігав за роботою установників вікон зі склопакетами, ловив себе на думці, що при наявності відповідних інструментів, чіткої інструкції та допомоги друга він зміг би самостійно впоратися з цим завданням. Але навіщо це потрібно, якщо існують сотні фірм спеціалізуються на виготовленні й монтажі вікон ПВХ «під ключ».

Підвіконня бажано виставляти по рівню

По-перше — суттєва економія. До половини вартості послуг з «склінню» становить стаття монтажних робіт. По-друге, навіть при відмінній якості виготовлення самих вікон виробник часто віддає установку стороннім підрядникам, чиї працівники, буває, грішать економією часу й матеріалів навіть на шкоду власній репутації.

І, по-третє, це дуже захоплюючий й зовсім не складний процес буде цікавий тим, для кого робота власними руками приносить радість, чий допитливий розум постійно вимагає інтелектуальної їжі. Ця стаття про те, як самостійно вставити склопакет своїми руками саме для Вас.

Підготовчі роботи

Плануючи роботи, необхідно переконатися в наявності таких основних інструментів й кріплення.

  • перфоратор;
  • Cверло-бур 6 міліметрів діаметром;
  • Цангові болти;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • Рівень / схил;
  • Монтажний пістолет.

Отже, вікна готові й чекають своєї установки. Для чого, природно, необхідно видалити старі вікна й укоси. Місця нерівностей й перекосів отвору вирівнюються з допомогою перфоратора або зубила й молотка. Потім отвір ретельно очищається пилу. З рами знімається стулка, виймаються склопакети, для чого штапик акуратно поддевается плоскою викруткою. Із зовнішнього боку рами видаляється захисна плівка. Полегшена, таким чином, рама поміщається в віконний проріз для її монтажу.

Вміщена у віконний отвір рама, встановлюється так, щоб утворився рівномірний зазор між нею й стінами по всьому її периметру. За допомогою вставок й розпірних клинів раму попередньо закріплюють й вирівнюють за допомогою рівня й схилу по вертикалі й горизонталі.

Далі прямо через тіло рами в стіні просверліваются отвори під цангові болти, за допомогою яких конструкція жорстко кріпиться до стін прорізу. Але не потрібно загортати їх занадто сильно, оскільки пластиковий профіль може вигнутися, що неприпустимо.

Перед роботою з монтажною пенополиуретановой піною все оброблювані поверхні повинні бути очищені й зволожені, але при цьому вода не повинна потрапити в порожнину рами. Видаляти нижні проставки, на яких встановлена ​​рама не потрібно, так як вага всієї конструкції більше 100кг й додаткова опора не завадить.

Щоб в результаті тиску монтажної піни рама деформувалася, склопакети й стулки вставляються в раму. Тепер можна приступати до герметизації.

Для нанесення піни використовуйте спеціальний пістолет, так як додається до балона трубка для монтажу не годиться. Пам’ятайте, що монтажна піна розширюється в кілька разів.

Після усадки монтажної піни можуть утворюватися порожнечі між рамою й стінами, а також в просторі під підвіконням, що може вплинути в подальшому на нормальну експлуатацію вікна, так як порушується герметичність й необхідна жорсткість конструкції. Тому повторне нанесення монтажної піни є гарантією, що виключає подібні дефекти. Для контрольного проходження піною незаповнених ділянок дочекайтеся затвердіння першого шару.

Основна робота виконана, тепер Ви можете встановлювати склопакети своїми руками!

установка відливу

До з’єднувального профілю саморізами кріпиться відлив, який повинен поставлятися в комплекті з вікном. Відплив відрізається ножицями по металу в розмір, відповідний ширині зовнішнього уступу стіни.

Щоб забезпечити герметичність камери рами перед закручування шурупів на них слід нанести герметик, мастику або наклеїти на місце примикання відливу спеціальну ущільнювальну стрічку. Закріплений таким чином відплив додатково фіксують піною, заповнюючи їй простір між відливом й уступом стіни.

установка підвіконня

Установка вікон своїми руками

Підвіконня, також виготовлений із пластику й входить в комплект вікна, відрізається в розмір звичайною ножівкою. При цьому необхідно враховувати, що він повинен входити в порожнину укосів на 3-5см й виступати за поверхню внутрішніх стін на 5-10см. Задній торець підвіконня приставляється до стикувального профілю рами. Потім за допомогою клинів-проставок різної висоти, виготовлених з підручних матеріалів, підвіконня виставляється за рівнем.

Простір між підвіконням й нижньою частиною отвори заповнюється монтажною піною. Після чого на поверхню підвіконня необхідно встановити вантаж достатньої маси для того, щоб під тиском підвіконня не підняло.

заключний етап

Останній етап включає в себе косметичні роботи, зокрема, відрізку зайвих напливів виступає й отверділої піни зовні й зсередини приміщення навколо вікна, відливу й підвіконня.

Щоб властивості піни не губилися на протязі всього терміну експлуатації вікна необхідно замазати її з зовнішньої сторони прорізу замазкою для зовнішньої обробки й заштукатурити. Під підвіконням також видаляється зайва піна й закладається шпаклівкою, наприклад, латексної. Укоси оформляються з панелей зі спіненого поліуретану, який Ви також можете замовити разом з вікном, а внутрішня сторона отвору — пластиковим куточком. Тепер все готово.

Як бачите це зовсім не складно. Тому не боїмося, вставляємо склопакет своїми руками, економимо, а значить заробляємо!

Як правильно вставити склопакет в пластикове вікно

Процедуру заміни скла в новому пластиковому вікні багато власників довіряють фахівцям, оскільки вважають, що невірні дії призведуть до пошкодження фурнітури або інших неприємностей, пов’язаних з деформацією профілю або виникненням протягів.

Однак на ділі те, що так бояться зробити самостійно, не представляє ніяких труднощів для тих, хто вміє тримати в руках молоток й готовий діяти акуратно.

Раніше ми писали про те, як поставити профіль, не викликаючи майстрів, й переконалися, що це цілком здійсненне завдання.

Як замінити склопакет в пластиковому вікні, щоб воно не піднесло вам неприємних сюрпризів на наступний день й прослужило довгі роки без потреби звернення до майстрів? Дотримуйтеся простих правил, про які ми розповімо в цій статті, й ви зможете заощадити свій час й свої кошти, не викликаючи майстрів.

Установка звичайного склопакета в раму своїми руками

  1. Основні поняття
  2. особливості демонтажу
  3. Монтаж на місце

При розбиранні та встановлення рами, потрібно обов’язково витягнути склопакет. А вже потім, його назад вставити. Саме тому ми зараз й розберемо тонкощі такого процесу, як установка склопакета своїми руками.

Основні поняття

Отже, для початку точно розберемо, що саме називається склопакетом. Під склопакетом розуміють одну, дві або три камери, наповнені повітрям або інертним газом, обмежені склом з боків й дистанційним профілем по контуру.

Склопакет — це не саме вікно, тому, коли у вас виникає питання щодо монтажу склопакетів своїми руками, це саме самого склопакета в раму, а не рами в отвір.

особливості демонтажу

Для того, щоб демонтувати склопакет з рами своїми руками перед установкою, вам потрібно скористатися або стамескою, або викруткою.

Ви акуратно піддягають штапик (починати бажано з бічних), трохи натискаєте інструментом в паз, й штапик виходить.

Важливо! Штапики потрібно промаркувати!

Для маркування при склінні лоджії або будь-якої кімнати скористайтеся шматочками скотча, які ви наклеїти й на штапик, й на раму, а вже поверх маркером або олівцем напишіть номер й промаркіруете відповідною цифрою й місце вставки. Чому бажано використовувати шматочки скотчу? Та все тому, що якщо ви напишіть прямо на рамі, то потім, ви, звичайно, й змиєте цифру спиртом, проте в ряді випадків може залишитися ледве помітний слід, який зіпсує всю «картину».

Демонтувавши все штапики, трохи нахиліть раму й ловите сам склопакет. Звертатися зі склопакетом слід акуратно, адже якщо ви його упустите, чи не спеціально вдарте, може порушитися герметизація конструкції, й тоді це буде для вас не найкращий вихід.

Монтаж на місце

Отже, а тепер розберемо тонкощі монтажу склопакета своїми руками.

Берете склопакет, й за допомогою домашніх, вставляєте його в уже встановлену раму. Щільно заводите його так, щоб він встав на своє місце.

А потім — встановлюєте, згідно з маркуванням, самі штапики. І скління балкона або будь-який інший кімнати майже завершено.

Якщо штапики були вами пронумеровані, тоді є ймовірність того, що при вставці саме їх у вас утворюються щілини в 1-2 мм. Ці щілини потрібно буде ретельно засіліконіть, щоб всередину не потрапила волога, яка може стати в майбутньому джерелом утворення деяких дефектів.

Отже, ось так просто й завершується установка склопакета своїми руками.

Як вставити скло у вікно

Необхідність заміни скла у вікні з’являється не так часто. Це може бути викликано декількома причинами, наприклад, деренчання стекол в старій віконній рамі або поява тріщини. Самої радикальної й найбільш частою причиною ремонту є, звичайно ж, розбите скло.

Існує усталена думка, що заміна скла можлива тільки для дерев’яного вікна, а при використанні пластикових потрібно заміна всієї стулки.

Це не цілком коректна точка зору, яка поширюється, в тому числі, виробниками цієї продукції й компаніями, що надають послуги з скління.

Справа в тому, що замінити скло, яке є складовою частиною склопакета пластикового вікна, дійсно досить складно, так як в камеру практично неминуче потрапляє повітря, що закінчується зазвичай постійним утворенням конденсату.

Однак цілком можливо замінити сам склопакет, причому реально здійснити дану роботу своїми руками, без залучення дорогих фахівців.

Те ж відноситься до заміни скла в дерев’яному вікні — головна причина самостійного виконання робіт — це бажання заощадити.

При виконанні робіт по заміні скла необхідно бути гранично акуратним й дотримуватися техніки безпеки, так як будь-яка необережність може привести до неприємних й небезпечних порізів. Крім того, скло є крихким матеріалом, тому потрібно бути уважним, щоб не розбивати його при роботі.

Руки слід обов’язково захистити щільними матер’яними або шкіряними рукавицями, а на підлогу й на підвіконня слід покласти картонні листи або пакувальний папір. Вони захистять від подряпин й можливих осколків матеріал, яким оброблені ці поверхні.

Як вставити скло в дерев’яну раму

Для виконання робіт по заміні скла в дерев’яній рамі вікна або двері слід підготувати необхідний інструмент й матеріали:

  • лист віконного скла. Його товщина, як правило, 3-4 мм, довжина й ширина — достатні для скління;
  • склоріз;
  • невеликий молоток;
  • прозорий герметик (зазвичай силіконовий) й пістолет для його нанесення;
  • стамеска, ніж, шпатель або їм подібний інструмент;
  • ножівка;
  • цвяхи довжиною 15 мм;
  • скотч або стрічка, що самоклеїться;
  • лінійка або рулетка;
  • ганчірка або ганчір’я.

Не варто забувати про вже згадані вище рукавички для захисту рук й картон або пакувальний папір, яка розстеляється на підлозі й підвіконні.

Мал. 1. Вікно, яке потребує заміни скла.

Витяг старого скла

Роботи по заміні скла починаються з вилучення старого, що стало непридатним. Якщо скло розбите, спочатку необхідно прибрати всі осколки, а що залишилися в рамі шматки закріпити скотчем.

Мал. 2. Витяг розбитого скла.

Потім демонтуються штапики й цвяхи, якими вони зазвичай кріпляться. Штапики часто можна використовувати повторно, тому доцільно їх знімати обережно, намагаючись не пошкодити матеріал. Після цього необхідно зняти ножем замазку, якщо вона використовувалася.

На завершення процесу акуратно руками в захисних рукавичках слід вийняти залишки звільненого й незакріпленого скла з рами.

Вимірювання скла

Наступний етап робіт по заміні скла починається з очищення фальців дерев’яної рами від залишків замазки, задирок, цвяхів за допомогою стамески або напилка.

Потім необхідно зробити вимір висоти й ширини віконної рами від одного фальца до іншого. З отриманих величин слід відняти по 3 мм, які необхідні для того, щоб скло могло вільно розширюватися при нагріванні. Саме такий розміру скло необхідно буде приготувати для подальшої його установки.

Скло можна замовити за отриманими розмірами в спеціальній майстерні, але можна заготовити й самостійно.

Мал. 3. Вимірювання скла.

Чим краще відрізати скло

Для того, щоб розрізати скло, використовується склоріз, що наносить на скло подряпину, уздовж якої проводиться надлом. Склоріз буває трьох видів:

  • роликовий. Найпростіший, недорогий й тому популярний. Він залишає на поверхні канавку роликом, що виготовляється з твердого сплаву;
  • алмазний. Використовується професіоналами, подряпина наноситься алмазом, розташованим на вершині інструменту;
  • масляний. Також призначений для фахівців, використовується при великих обсягах різання скла. Процес полегшується шляхом використання масла, що знижує силу тертя при русі склорізом по поверхні матеріалу.

У повсякденній практиці найбільш часто використовується звичайний роликовий склоріз, так як він найбільш простий в роботі, будучи при цьому самим бюджетним варіантом.

нарізка скла

Перед тим, як приступити до нарізки скла необхідних розмірів, його поверхню необхідно очистити від пилу, гризи й насухо протерти. Надріз проводиться по лінійці або рівному бруска легким натисканням склоріза.

Надріз виконується за один рух. Ні в якому разі не слід повторно проводити інструментом по вже виконаної бороздке.

Мал. 4. Різка скла.

Потім скло кладеться на край широкої рівній поверхні й надламується по лінії проведеної подряпини. Для того щоб відламати вузьку смужку з метою безпеки рекомендується утримувати її спеціальними прорізами, які розташовані на голівці склоріза, або щипцями.

При необхідності отримати коло або скло у формі арки, попередньо виготовляється шаблон, надріз проводиться по ньому. Подальші операції виконуються в тому ж порядку, як було описано вище. При необхідності кути скла перед установкою в раму можна відшліфувати.

заміна скла

При установці скла найважливішим моментом є недопущення утворення пустот й щілин між ним й віконною рамою. Для цього скло укладається на попередньо нанесений шар силіконового герметика або спеціальної замазки для вікон. Ці склади дозволять склу незначно розширюватися при нагріванні, одночасно гарантуючи при цьому герметичність з’єднання.

Мал. 5. Встановлення скла.

Скло кріпиться штапиками, які також крім цвяхів (прибивають на відстані приблизно 10-15 см) промазиваются герметиком або віконної замазкою. Після закінчення робіт штапики зазвичай забарвлюються.

Мал. 6. Нанесення герметика.

Секрети розмітки вікна

Заміна скла в дерев’яній рамі не представляє собою складності й не містить будь-яких особливих секретів. Найбільш важливими моментами технологічного процесу є наступні:

  • твір правильних й точних вимірів довжини й ширини необхідного для установки скла;
  • виконання робіт з дотриманням техніки безпеки;
  • здійснення правильної розмітки скла при його різанні;
  • дбайливе й акуратне поводження з крихким й небезпечним матеріалом.

При виконанні та ретельному дотриманні описаних вище рекомендації Заміна скла в дерев’яній рамі не представляє особливої ​​складності.

Як вставити скло в раму пластикового вікна

Як вже було сказано вище, в пластиковому вікні доцільніше змінювати склопакет, а не окреме скло. Подібна робота дещо складніше, ніж для дерев’яної рами, тим не менш, вона цілком може бути виконана самостійно.

На першому етапі необхідно демонтувати склопакет. Для цього необхідно акуратно вставити ніж під штапик й спробувати трохи зрушити його. В утворену щілину поміщається прокладка з пластика, яка потихеньку розхитується до моменту характерного клацання. Після цього штапик з легкістю забирається.

Мал. 7. Демонтаж штапика.

Послідовність демонтажу штапиків наступна — спочатку бічні, потім нижній, а в останню чергу — верхній, щоб уникнути падіння склопакета. Необхідно відзначити місця розташування розпірок й який штапик куди кріпиться.

замовлення склопакета

Отримані розміри, а також відомості про те, використовувався в пластиковому вікні дво- або трикамерний склопакет, необхідно передати виробнику або постачальнику пластикових вікон.

У разі якщо вікно встановлювалося порівняно недавно, доцільно з’ясувати причину, через яку скло прийшло в непридатність. Якщо буде встановлена ​​вина виробника або компанії, що займалася монтажем вікна, а гарантійний термін ще не минув, цілком реально отримати склопакет й навіть виконати роботи з його встановлення за рахунок провинилася боку.

В іншому випадку подальші роботи проводяться самостійно.

заміна склопакета

Послу отримання необхідного склопакета слід виконати його установку. Операції виконуються в послідовності, зворотній тій, по якій проводився демонтаж старого. Вага склопакета досить великий, тому доцільно скористатися допомогою напарника.

Мал. 9. Установка склопакета.

Склопакет вставляється в раму з тим же розташуванням розпірок, які було раніше. Потім відбувається його вирівнювання таким чином, щоб з усіх боків залишався однаковий зазор.

Штапики встановлюються в наступному порядку: спочатку бічні, після них нижній, а на завершення — верхній. При установці повинен лунати характерний звук, що позначає, що штапик встав на призначене йому місце. Необхідності в додатковій герметизації стиків при виконанні даної роботи немає.

Мал. 10. Установка штапиков.

Приклад заміни склопакета наведено на наступному відео:

підготовка вікна

Пластикове вікно перед установкою необхідно розібрати:

  1. зняти стулку,
  2. витягти склопакет з глухої частини.

Далі ми будемо розглядати найбільш поширений тип вікна, в якому рама поділена вертикальним імпостом на дві секції: глуху (не відкривається) й откривную (зі стулкою). Це — популярна «двушка», зображена на малюнку.

Вікно стандартного розміру (приблизно 1300 x 1400 мм) може мати й інші конфігурації: з двома стулками (без «глухарів»), з двома «глухарями» (без стулок), з однією стулкою в усі вікно або з одним «глухарем» в усі вікно. Розглядати кожен варіант окремо немає сенсу, тому що принципових відмінностей в монтажі між ними немає, а про окремі нюанси буде згадано додатково.

зняття стулки

Отже, в першу чергу знімаємо стулку. Щоб відкрити й зняти стулку, необхідно спочатку встановити ручку. Віконна ручка крім самої рукоятки має ще підставу, яким кріпиться до стулки.

Утримуючи підставу однією рукою, другою спробуйте покрутити ручку — Ви відчуєте, що для цього треба докласти певних зусиль, так як в основі є механізм, що фіксує ручку через кожні 45 °. Поверніть ручку в таке становище, щоб вона була паралельна основі.

Зніміть з стулки захисну плівку в тому місці, де зроблені три отвори для ручки (два для кріпильних гвинтів, й одне між ними — для чотиригранник ручки) й щільно вставте ручку в стулку рукояткою до низу (див. Малюнок). Злегка відтягніть пальцями за краї й поверніть на 90 ° кришечку на підставі ручки.

Вставте й закрутіть кріпильний гвинт у верхній отвір, тільки не затягуйте дуже сильно, щоб не зламати підставу ручки. Поверніть ручку в горизонтальне положення (стулка відкриється) й вкрутіть другий гвинт в нижній отвір підстави. Закрийте кришечку. Все — ручка встановлена, стулка відкрита.

Тепер потрібно від’єднати стулку від рами в вузлі верхньої петлі. Для цього треба витягнути вниз штифт верхньої петлі (показаний на фото). Щоб зробити це без труднощів, стулку треба прикрити, але не замикати (ручка горизонтально). На штифт спочатку слід натиснути зверху чим-небудь, наприклад, викруткою, щоб зрушити з внутрішньої пружинної засувки.

Після цього його можна акуратно підчепити плоскогубцями за нижній кінець й витягнути вниз, але не обов’язково повністю — аби роз’єднався механізм верхньої петлі (прослідкуйте далі, щоб штифт не загубився під час робіт!). Тепер стулка легко зніметься з вікна: нахиліть її на себе, щоб вивести із зачеплення з верхньої петлею, й злегка підніміть — стулка зніметься з нижньої петлі.

Більше зі стулкою нічого робити не потрібно й краще відставити її подалі від місця монтажу, прикривши чим-небудь зверху, щоб не засипати механізм фурнітури сміттям й пилом.

Якщо штифт від’єднався від петлі повністю, то:

  • запам’ятайте, де у нього верх й низ, щоб потім правильно зорієнтувати при установці;
  • зверніть увагу, що в перерізі штифт не ідеально круглий. Наприклад, у фурнітури « MACO » він має одну плоску грань, тому при установці штифта назад в петлю ця грань повинна бути поєднана з аналогічною гранню в отворі петлі, щоб не відбулося заклинювання штифта;
  • штифт можна вставляти в петлю тільки в напрямку знизу вгору;
  • штифт повинен вставлятися в петлю до клацання, тобто до фіксації його пружинним фіксатором всередині петлі.

зняття склопакета

Щоб витягти склопакет з глухої частини, необхідно зняти штапики, які утримують його з внутрішньої сторони вікна. Робиться це за допомогою звичайного кухонного ножа. Почати краще з довгого штапика, так як його легше зігнути. У стандартній «двушки» довші штапики — вертикальні (бічні), тому почніть з одного з них.

Штапик ПВХ-вікна утримується на рамі за допомогою засувки. На фото цифрою 1 позначений спеціальний виступ на штапик, який щільно замикається в відповідний паз на рамі вікна.

Цифрою 2 показана ущільнювальна гумка, яка щільно притискається до скла і, крім основної своєї функції тепло- й гідроізоляції, додатково підтискає штапик, не даючи йому люфтовать в пазу рами. Щоб витягнути штапик з паза, акуратно вбийте лезо ножа між рамою й штапіком приблизно в середині штапика.

Не бійтеся пошкодити скло: лезо увійде в зазор буквально на 3 — 4 мм й упреться в основу виступу (на малюнку позначено цифрою 3 ).

Тепер натисніть на лезо ножа збоку в напрямку від склопакета до рами, вивертаючи штапик з паза (рисунок ліворуч). Якщо після цього штапик прагне замикатися назад, вставте у новостворену зазор якусь пластину, а ножем продовжите вивертати штапик трохи подалі від цього місця. В результаті з’явиться можливість зачепитися пальцями за середину штапика й витягнути його з паза повністю.

Далі висмикуються верхній й нижній (короткі) штапики, причому вивертати їх треба починати вже не з середини, а з звільнилися решт — також за допомогою ножа. І в останню чергу тим же способом знімається залишився бічний штапик. Тепер склопакет можна виймати з рами.

Але робити це треба акуратно, так як зараз він швидше за все распёрт з усіх боків компенсують прокладками, які можуть перешкодити вилученню пакета. Тому частина з них або всі, крім нижніх, доведеться витягти перед тим, як витягувати склопакет. Для цієї мети служить спеціальна пластмасова монтажна лопатка у вигляді клина з рукояткою, але в домашніх умовах підійде й звичайна кухонна дерев’яна лопатка.

Кінчик лопатки вставте в зазор між пакетом й рамою поруч із затиснутою прокладкою і, злегка заламуючи, трохи відігніть профіль, щоб з’явилася можливість витягнути прокладку.

Звільнивши пакет від «розпірок», видавіть на себе спочатку верхню його частину, а потім, міцно схопивши з боків (будьте обережні: склопакет важкий, може зісковзнути й порізати руки!), Витягніть його з рами й відставте подалі від місця монтажних робіт, підклавши під нього дерев’яні бруски або гуму, товстий шматок матерії й т.п., щоб підстрахуватися від появи відколів на склі через випадкових камінчиків або стирчить капелюшки цвяха.

Підставочний профіль

Якщо до низу рами прикріплений так званий Підставочний профіль (іноді просто дерев’яний брусок), зніміть його.

Багато виробників вікон спеціально встановлюють підставочний профіль, як обов’язковий елемент вікна (на малюнку праворуч — приклад такого профілю), до якого з вуличною боку прикручується відлив, а з внутрішньої легко пристиковується підвіконня.

На практиці цей елемент може зіграти негативну роль: по-перше, в місці сполучення подставочной профілю з вікном виходить тільки одна повітряна камера; по-друге, піна захищає від холоду набагато ефективніше, ніж будь-які додаткові елементи на зразок подставочной профілю.

свердління отворів

У рамі потрібно просвердлити кілька наскрізних отворів для анкерів, якими вікно буде кріпитися в отворі. Свердління проводиться свердлом діаметром 10 мм в напрямку ззовні-всередину перпендикулярно профілю (див. Малюнок). Постарайтеся, щоб отвори розташовувалися уздовж осьової лінії профілю.

Найближчі до кутів рами отвори повинні розташовуватися на відстані 150 — 180 мм від внутрішнього кута, а в місці кріплення імпоста — в 120 — 180 мм від імпоста, як на малюнку нижче.

Необхідно користуватися добре заточеним свердлом, так як всередині профілю знаходиться армуючий сталевий вкладиш, який важко піддається свердління.

Поясню, чому свердлити потрібно саме в напрямку від зовнішньої стінки до внутрішньої. По-перше, якщо свердлити навпаки, то поки Ви будете свердлити першу стінку армирующего вкладиша, найменший перекіс свердла може зіпсувати вхідний отвір в пластиці, тобто воно вийде великим й неакуратним (і це на видному місці!).

По-друге, буває іноді, що збирачі вікон вставляють в рамний профіль арматуру недостатньої довжини, тобто армуючий вкладиш місцями не дістає до кутів рами.

Починаючи свердлити раму з зовнішньої стінки профілю, Ви маєте шанс своєчасно виявити цей дефект: зовнішня пластикова стінка при відсутності армування просвердлити занадто швидко й під нею можна буде легко розгледіти, що арматура тут відсутня.

У цьому випадку не слід досверлівать раму в цьому місці до кінця (наскрізь), а краще почати свердлити новий отвір, відступивши 30-40 мм від недосверленного отвори. Це необхідно тому, що анкер повинен входити в раму через пластик й армування, й при затягуванні його капелюшок НЕ провалювалася всередину камери крізь м’який пластик, а впиралася в армування.

На попередній схемі був показаний спосіб кріплення рами на 11 анкерів. Це — рекомендований спосіб кріплення. Але в цілях економії (економія «на сірниках» — безглузда, на мій погляд) можна закріпити вікно й по більш простою схемою — на 8 анкерів (малюнок нижче).

Таке невелике порушення вимог ГОСТу на практиці не погіршує якість кріплення вікна, але тільки якщо це стандартна двушка.

Для вікон більшого розміру настійно рекомендую дотримуватися першої схеми (на 11 анкерів), а також дотримуватися одне просте правило: відстань між сусідніми анкерами (на одній стороні) має бути не більше 700 мм.

Особлива ситуація — вікно із стулкою на всю раму (або глухарем на всю раму), що має ширину понад 1100 мм. У цьому випадку установка центральних анкерів знизу й зверху також необхідна, як й з боків, щоб не відбулося видавлювання рами всередину вікна. У будь-якому випадку, повторюся, керуйтеся простим правилом при визначенні кількості точок кріплення: відстань між сусідніми анкерами має бути не більше 700 мм!

Установка кріплень москітної сітки

Закінчивши свердління, зніміть із зовнішнього боку рами захисну плівку й встановіть декоративні кришечки зовнішніх дренажних отворів на нижньому профілі. Тепер залишається прикрутити до рами куточки, на які буде встановлюватися москітна сітка. Буде потрібно дві пари куточків: два з короткою полицею (нижні) й два з довгою (верхні). В першу чергу прикрутите нижні — маленькі куточки.

Для цього буде потрібно шуруповерт й чотири самореза довжиною не більше 9 мм. Притуліть раму до стіни зовнішньою стороною до себе. Прикладіть москітну сітку щільно до створочной половині рами так, щоб вона рівномірно закривала стулковий просвіт по всьому периметру.

Нехай Ваш помічник потримає її в цьому положенні, а Ви прикрутите нижні (маленькі) куточки поблизу до кутів москіткі, як показано на цьому фото:

Потім, утримуючи сітку в цьому ж положенні, прикрутіть верхні куточки так, щоб вони притримували Москіткі лише краєчком полки (міліметра три-чотири):

Так робиться для того, щоб забезпечити можливість легко знімати й встановлювати Москіткі.

Наприклад, щоб зняти сітку з вікна, досить зрушити її уздовж рами вгору до упору — нижній край москіткі вискочить з нижніх гачків і, якщо відвести його зараз трохи від рами й потягнути сітку вниз, то вона вийде з верхніх гачків й остаточно звільниться.

Щоб встановити Москіткі на вікно, діємо в зворотній послідовності: спочатку вставляємо її в верхні гачки до упору, потім притискаємо до рами й опускаємо в нижні гачки. Для зручності на Москіткі є дві ручки, за які вона утримується при установці її на вікно з приміщення.

Закріпивши гачки, зніміть москітну сітку й відставте її подалі — краще в сусідню кімнату. До кінця монтажних робіт вона не буде потрібно.

Тепер рама підготовлена ​​до установки й можна приступати до демонтажу старого вікна.

Коментар успішно відправлений!
Він буде опублікований після перевірки модератором