Чим і як правильно підживити помідори під час цвітіння і плодоношення

–>Томати вважаються культурою невимогливою до грунтів. Однак для отримання максимального врожаю їх потрібно підгодовувати добривами. Розглянемо, коли і що найкраще удобрювати помідори, народні засоби і основні правила їх внесення.

• Потрібно удобрювати помідори під час цвітіння
• Види добрив
  • Мінеральні
  • Органічні
  • Використання народних засобів
  • Під час плодоношення
  • Відео: Підживлення томатів під час плодоношення
  • Під час цвітіння
  • Відео: Підживлення томатів під час цвітіння

  Потрібно удобрювати помідори під час цвітіння

  Помідори вирощуються в нашій країні не одну сотню років. За весь цей час накопичився чималий досвід по вирощуванню цієї культури. Помічено, що правильно дані підживлення підвищують зав’язування плодів і стійкість томатів до характерним для них хвороб. Тому для отримання хорошого врожаю слід простежити, щоб рослинам вистачало необхідних речовин і підгодувати їх для більшої кількості зав’язі.

  Особливо актуальні підживлення томатів у теплиці, якщо вони не перший раз висаджуються на одне і те ж місце, або для балконних томатів, чия коренева система обмежена контейнером.

  Важливо! Якщо не удобрювати томати при цвітінні і по мірі росту плодів, то це не тільки знизить врожайність, але й погіршить смак помідорів — вони стануть кислими.

  Щорічне вирощування городніх культур (в тому числі і томатів) виснажує будь-який грунт, так що можна не задаватися питанням про те, чи треба удобрювати томати під час цвітіння, а починати підбирати добрива.

  Види добрив

  У підгодівлі для томатів використовують два види добрив — мінеральні і органіку. Серед населення ходять також різні народні рецепти і різні методи підживлень.

  Мінеральні

  Під час вегетації томати найбільше споживають три елементи — азот, фосфор і калій. Тому мінеральні добрива в цілому поділяються на три основні групи:

  1. Азотні. Вони особливо потрібні на початку вегетаційного періоду, коли рослина нарощує зелену масу до цвітіння. До них відносяться сечовина та аміачна селітра, які розлучаються з пропорції 1 ст. ложка на 10-літрове відро води.
  2. Фосфорні. Найбільш важливі в період формування коренів томатів і часто застосовується в підгодівлі для розсади. Їх типовий представник — суперфосфат. Він погано розчиняється, тому спочатку 1 ст. ложка розчиняється в 1 л окропу і настояти 24 години. Потім отриманий розчин розводиться в 10-літровому відрі води.
  3. Калійні. Сприяють розвитку коренів, покращують смак помідорів, підвищують захисні функції рослин. Їх можна застосовувати на всіх етапах вирощування томатів. Для цієї культури зазвичай використовують сульфат калію, розводячи 40 г цього добрива в 10 л води для поливу.

  Городники вважають за краще підгодовувати рослини комплексними добривами, що містять оптимальні пропорції між елементами. Для томатів краще використовувати такі комплекси:

  1. Діамофоска. Містить всі перераховані вище елементи і деякі мікроелементи. Він легко розчиняється, і його нерідко додають у ґрунт під час перекопування з норми 30-40 г на 1 м2 землі. Для рідкої підгодівлі 2 ч. ложки добрива на 10 л і використовують на 1 м2.
  2. Амофос. На 50% складається з фосфору і на 10% з азоту. Його також можна вносити в сухому і розчиненому вигляді.
  3. Нітроамофоска. Містить всі основні три елементи в рівних частинах. Вноситься при перекопуванні (30-40 г на 1 м2) або для рідкої підгодівлі під корінь.

  Важливо! Нестача мікроелементів для томатів не настільки критична, так як ці рослини вирощуються у нас один сезон. Однак вона негативно впливає на імунітет помідорів, зокрема на опірність фітофтори.

  Органічні

  Ці натуральні добрива ефективно підгодують томати і піднімуть їх врожайність. Вони мають багатий склад, покращують землю і екологічні. Їх можна вносити в грунт ще при осінній перекопуванні грунту, а можна розводити водою і підгодовувати томати.

  Найбільш використовувані такі органічні добрива:

  1. Гній. Це натуральний джерело основних і допоміжних мінералів. Для підгодівлі підходить перепрілий гній. Його розводять водою в пропорції 1:5 і настоюють 2 тижні. Потім наполовину розводять водою.
  2. Пташиний послід. Розводиться для підгодівлі у великій кількості води (10 г сухого гуано на 10-літрове відро). При застосуванні концентрованих розчинів можна «спалити» томат.
  3. Торф. Живить, покращує структуру грунту і регулює вологість. Проте важливих елементів у ньому не надто багато і звичайно його комбінують з внесенням інших добрив.
  4. Компост. Багато городників тримають у себе на ділянці компостні ями або ящики, де рослинний сміття і залишки їжі розкладаються і стають добривом. Добре підходить також для мульчування.
  5. Трав’яний настій. Подрібненими бур’янами на 2/3 заповнюють ємність і заливають водою, закривають плівкою і настоюють на сонці 2 тижні. Потім отриманий настій розводять водою в пропорції 1:10.
  6. Сапропель. Це добриво беруть з дна прісноводних водойм. Воно має багатий склад і бактерії, які працюють як природні фільтри. Воно відмінно покращує землю і може зберігатися 12 років. Буває різних марок в залежності від кислотності. Вноситься в землю наступним чином — 3-5 кг на 1 м2.
  7. Гумати. Є стимуляторами для рослин, покращують структуру грунту, і являють собою натрієві або калієві солі гумусних кислот. Основою для їх одержання служить торф, буре вугілля або сапропель.
  • Дріжджами. Допомагають поліпшити кореневу систему і зміцнити рослина. Для них 10 г сухих дріжджів розводять в 10 л води і кидають в суміш 2-3 ст. ложки цукру. Суміш наполягають під сонячними променями пару годин, а потім розводять 1 л розчину на відро води і поливають кущі під корінь. Рекомендується одночасний внесення в грунт золи.
  • Золою. Утворюється при спалюванні гілок, бур’янів, дров. Містить багато калію і фосфору, а також цілий комплекс потрібних мікроелементів. Підгодівля золою робиться так — 2 склянки золи розводять в 10 л води і дають настоятися три доби. Така підгодівля хороша при дефіциті кальцію.
  • Йодом. В період зав’язування кисті розводять 3 краплі йоду в 10 л води і під кожну рослину виливають 1 л. Підживлення таким мікроелементом як йод підвищує імунітет рослини і пригнічує патогенну мікрофлору, допомагає від фітофтори.

  Знаєте ви? На вибір добрива впливає і тип ґрунту на городі. Кислі ґрунти добре відгукуються на підживлення золою. Глинисті — люблять внесення гною, селітри і тирси, а піщані — просто обожнюють будь-яку органіку і мульчування. При поганій пухкості землі вносять торф, пісок або компост.

  Використання народних засобів

  У деяких народних рецептах для позакореневого підживлення томатів використовуються аптечні препарати, але не зашкодять чи томатам такі засоби як йод або бор? Їх можна використовувати, але при цьому важливо дотримуватися рекомендованих доз, щоб не «спалити» рослина.

  Серед народних рецептів можна знайти такі дозування:

  1. Позакореневе з йоду і молока. В 1 л теплої води розчинити 5 крапель йоду і склянку молока. Їм не слід обприскувати рослина дуже рясно.
  2. Позакореневе з йоду і сироватки. Змішати 8 л води, 2 л молочної сироватки, 3 склянки цукру і 20 крапель йоду.
  3. Позакореневе з перманганату калію. Зробити слабкий розчин марганцівки, має світлий рожевий тон.
  4. Позакореневе з нашатирного спирту. В 10 л води розвести 2 ст. ложки купленого в аптеці нашатирного спирту і 1 жменя господарського мила.
  5. Коренева з нашатирним спиртом. В 10 л розчинити 100 мл нашатирного спирту і підливати потроху під томати після поливу.

  А ось народні рецепти для гарного врожаю, використовують суміші з органікою:

  1. Коренева з курячим послідом 1. В 10-літровому відрі води розвести 0,5 л курячого посліду, 2 ст. ложки суперфосфату і 1 ст. ложку сульфату калію. Не слід забувати, що суперфосфат погано розчиняється і розводиться за добу до використання.
  2. Коренева з курячим послідом 2. Розмішати у відрі до розчинення 0,5 л курячого посліду, 5 г борної кислоти і 1 ст. ложку сульфату калію.
  3. Коренева комплексна. 200-літрову бочку закладають наступне — кропива (1/3 об’єму), 1 відро коров’яку, 2 лопати золи, 2 кг пекарських дріжджів, 3 л молочної сироватки. Через 14 діб одержують рідке добриво, 1 л якого розводиться у відрі води.

  Строки внесення добрив

  Після висадки розсади томатів треба їх підгодувати, щоб отримати більше плодів. Ці підгодівлі можна за термінами розбити на 3 етапи:

  1. Через 2 тижні після висадки розсади у відкритий грунт або теплицю. Допомагає рослині швидше вкоренитися і звикнути до нових умов. Рекомендуються рідкі кореневі підгодівлі органіки або в суміші з мінеральними добривами.
  2. Під час бутонізації або цвітіння. Сприяють кращому зав’язування плодів. У цей період частку азотних добрив різко зменшують, на перше місце виходить фосфор і калій. В цей період буде корисний суперфосфат або суміші з них, підживлення дріжджів, позакореневе обприскування з борною кислотою або йодом.
  3. В період зав’язування і росту плодів. Покращує смакові якості томатів і збільшує їх розміри. Добре підійдуть підживлення з органічних або комплексних добрив з додаванням золи, йоду, марганцю.

  Знаєте ви? В Японії в старовину удобрювали землю людськими фекаліями, оскільки був недолік худоби і гною. Найбільш високої якості вважалися випорожнення багатих людей, так як їх харчування було різноманітним і достатнім.

  Технологія та основні правила підживлення томатів

  Внесення своєчасних підгодівлі в період цвітіння і плодоношення є важливим моментом для отримання високого врожаю. Вони дозволяють рослині зміцніти і протистояти різним хворобам.

  При проведенні підживлення слід дотримуватися наступних правил:

  • вносити добрива треба у вечірній час;
  • позакореневе підживлення слід проводити при сонячній погоді;
  • максимальну кількість підживлень 6 разів за весь вегетаційний період, тобто 1 раз в 14-21 день. Мінімальна кількість підживлень — 3 рази;
  • вперше вносять добрива через 21 день після посадки розсади;
  • другий раз вносять в період цвітіння;
  • третю підгодівлю здійснюють під час появи плодів.

  Під час плодоношення

  Дуже важливим моментом для отримання доброго врожаю є підживлення в період дозрівання плодів. На початковому етапі зав’язування плодів рекомендують таку схему добрив — 4 склянки золи запарюють 5 л закипілої води. Отриману суміш розмішують в 10 л води і додають в суміш 10 г борної кислоти, а також невеликий флакончик йоду. Потім кожен літр отриманої суміші розмішують у відрі з водою і здійснюють полив.

  Ця суміш сприяє більш швидкому утворенню плодів, підвищення їх якісних характеристик, а також захищає від появи фітофтори. Можна для підгодівлі приготувати таку суміш — 1 л перепрілого коров’яку, 2 ст. ложки суперфосфату, 1/3 ч. ложки мідного купоросу.

  У жодному разі не видаляйте це листя томатів: залишитеся без урожаю

  При формуванні томатів дачники видаляють не тільки пасинки, а й більшу частину листя. У такому разі до кінця сезону рослина залишається з голими стеблами. Це покращує циркуляцію повітря та освітленість плодів, але порушує харчування куща.

  Досвідчені дачники радять видаляти нижнє листя томатів напередодні пересадки кущів на постійне місце. Особливо якщо розсада переросла і потрібно заглибити кущ, щоб у нижній частині стебла утворювалися додаткові корені.

  Якщо розсаду не заглиблювали під час пересадки, то перші 2-3 листи можна видалити під час цвітіння другої кисті. У момент цвітіння третьої кисті на високорослих томатах можна прибрати ще 1-2 нижні листки.

  Якщо нижнє листя не лежить на землі й не пошкоджене його залишають до моменту, поки томати на першій кисті не досягнуть потрібних розмірів. На високорослих томатах бажано залишити хоча б три листи до першої кисті, а на низькорослих – 1-2 листи.

  Якщо томати ростуть на достатній відстані один від одного, сформовані в 1-2 стволи, добре освітлюються з усіх боків і абсолютно здорові, то видалення листя середнього ярусу не потрібне.

  Якщо кущі ростуть дуже щільно один до одного, варто видалити всі зайві пасинки, залишивши на високорослих кущах 1-2 найсильніші бічні пагони, а на середньорослих і низькорослих — 3-4. Якщо пасинок перетворився вже на товстий ствол і на ньому сформувалися квіти, то вирізати його не варто — можна обмежитися прищипкою верхівки, залишивши над кистю 2-3 листи.

  Є просте правило: над кожною кистю має залишатися 2-3 листи, які “годуватимуть” плоди. Їх ні в якому разі не можна видаляти, доки томати повністю не сформуються. У міру дозрівання плодів можна освітлювати нижню частину куща. Але верхнє листя, яке потрібне для фотосинтезу і для охолодження рослини потрібно залишати до закінчення вегетації.

  Раніше “Телеграф” розповідав, як приготувати натуральний розчин проти попелиці.

  Видалення листя з томатів у липні: які листки потрібно видаляти, а які – обов’язково залишати?

  Автор: Валерій https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=29 Правки: 12 березня 2024 Перша редакція: 14 липня 2023 Редактор: Олена Н. https://floristics.info/en/?option=com_contact&view=contact&id=21 🕒 3 хвилини 👀 9747 разів 💬 0 коментарів

  Сьогодні ми продовжимо розмову про вирощування томатів у відкритому ґрунті, і я вам розповім про другий етап формування листового апарату низькорослих сортів томатів.

  Нагадую, що наші томати були висаджені в ґрунт більше місяця тому, і ми сформували їх у 3 стебла, залишивши на кожній рослині по два пасинки в районі першої китиці. На кущах вже зав’язалось багато плодів.

  Наслідки аномальної спеки

  Зараз у нас неймовірна спека: вчора вдень температура в тіні сягала 40 ⁰C, а сьогодні – 39 ⁰C. Уявіть, як почуваються під палючим сонячним промінням наші томати, які цього року ми не вкрили сіткою.

  Через високу температуру на томатах починає скручуватися листя: таким чином рослини намагаються зменшити площу випаровування. Листовий апарат потрібен рослинам не тільки для накопичення органічних речовин. У листі відбуваються процеси фотосинтезу, а крім того, воно є органом дихання та охолодження.

  Вода, що поглинається з ґрунту кореневою системою, проганяється через рослину і випаровується через продихи, які знаходяться на листі, стеблах і плодах. Випаровуючи воду, рослини самі себе охолоджують, але коли вологи випаровується більше, ніж надходить з кореневої системи, листя починає скручуватися.

  Друге формування томатів листям

  Зараз ми проведемо друге формування томатів – видалимо на кожному томаті по 2-3 листки. Цю втрату рослини перенесуть абсолютно безболісно.

  Кількість листків на томатах, які можна видалити, залежить не тільки від того, чи вони вирощуються у відкритому, чи в захищеному ґрунті, а також і від клімату регіону. Якщо у вашій кліматичній зоні холодне і коротке літо, за яке плоди на томатах не встигають дозрівати, можна видалити і більше листя.

  Але якщо у вашому регіоні літо спекотне, постарайтеся дотримуватися балансу: листя плодам потрібне і для наливання, і як захист від інтенсивного сонця, тому видалити можна лише необхідний мінімум, причому тільки на нижній частині стебла.

  Найнижче листя було видалено при формуванні томатів у 3 стебла. Зробили ми це для того, щоб рослини краще провітрювалися. Тепер потрібно видалити наступну пару нижніх листків, які, по суті, своє завдання вже виконали. Таким чином, ми посилимо циркуляцію повітря навколо рослин.

  В цей період літа підвищується активність фітофтори. Видаливши листя, ми знизимо ризик розвитку цієї небезпечної хвороби помідорів. Якщо у вас нема такої спеки, можна видаляти повністю або частково і те листя, що розташоване над китицями. Так ви прискорите дозрівання плодів. Однак у період сильної сонячної активності це листя рятує плоди від термічних опіків.

  На деяких наших рослинах є плоди не прикриті листям, і дозріють вони, перш ніж встигнуть налитися. Нічого хорошого в цьому немає, тому краще не видаляти листя, яке захищає плодові китиці від інтенсивного сонця. Тоді плоди наберуть сортовий розмір і вчасно дозріють.