Добрива для живців

0 Comments

Як правильно заготовити живці для прищепи та зберегти їх

Щеплення плодових дерев і чагарників – це, як не крути, операція. А до операції треба готуватися завчасно: вибрати і підготувати «пацієнта» – підщепу; зібрати потрібні інструменти і матеріали; заготовити ті найважливіші «органи», які, будучи «пришиті», повинні облагородити скромну безпородну підщепу. Ці «важливі органи» – живці. Або, іншими словами, – відрізки однорічних пагонів з тих дерев, які ви задумали поселити в своєму саду.

Все, начебто, легко й зрозуміло: зрізав найкрасивіший на вид пагін з потрібного дерева – ось і готовий черешок для щеплення. Ан ні – не все так просто . Ось про «живцеві» тонкощі і буде ця стаття.

ВЕЛИКІ СЕКРЕТИ МАЛЕНЬКОГО ЧЕРЕШКА

Здавалося б, що таке шматочок гілочки? Але ми ж знаємо, що в крихітний відрізок пагону з 2-3 бруньками Природа вклала дивовижну здатність народити нове повноцінне дерево, передавши йому всі властивості материнської рослини.

І якщо вже ми вирішили докласти свої руки до створення нових сортів у своєму саду, то до заготівлі цього відрізка – черешка треба підійти з усією відповідальністю і з повагою. Давайте подивимося, що підказують нам Природа і багаторічний досвід садівників.

  • Живці нарізають з перевірених на сортність і врожайність стійко плодоносних дерев і чагарників. У такому випадку садівник точно знає, що він буде прищеплювати на базову рослину.
  • Для живців вибираються добре визрілі однорічні пагони.
  • Найкраще вибирати пагони із зовнішніх частин крони дерев, добре освітлюваних сонцем.
  • Краща сторона дерева, звідки будуть нарізати живці – південна. Пагони, що ростуть на південній стороні, мають короткі міжвузля і добре розвинені вічка в пазухах листків.
  • Найякісніші живці – з пагонів середнього ярусу. Верхні пагони надто товсті і потужні для щепи, а нижні характеризуються маленьким приростом.
  • Заготовлюючи живці вишні, треба мати на увазі: на однорічних вишневих пагонах багато квіткових бруньок, тому треба вибирати пагони з молодих дерев, де квіткових бруньок поменше, і робити живці достовірніше – близько 65-70 см.

КРАЩИЙ ПАГІН-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПРИЩЕПИ ВИГЛЯДАЄ ТАК:

  • його довжина 30-40 см
  • товщина – як у простого олівця (близько 7 мм)
  • у нього короткі міжвузля
  • ростові бруньки яскраво виражені
  • кількість розвинених бруньок – не менше 4-5
  • він узятий з молодого плодоносного дерева (3-10 років)
  • Живці найкраще нарізати з дерев, які регулярно обрізають. Такі дерева дають міцні прирости, з добре сформованими верхівковими і бічними бруньками.
  • Пагони на черешки постарайтеся брати з відрізком дворічної деревини, хоча б невеликим (1-2 см) – такі живці чудово зберігаються і добре приживаються.
  • Якщо живці нарізають з молодих дерев, де ще не повністю сформувалася крона, треба зрізати їх з гілок, які намічено навесні видалити (щоб не нашкодити самому деревцю).
  • Для щеплення не підходять тоненькі, пагони, які недостатньо сформувалися, з недорозвиненими ростовими бруньками. В обставинах, коли вибору немає, краще скористатися живцями з приросту попереднього року, де є хороші ростові бруньки.
  • Живці краще збережуться, якщо зрізи обробити садовим варом.
  • Кількість живців постарайтеся зробити трохи більше, ніж вам потрібно за задумом (раптом не вдасться їх усіх зберегти).

КОЛИ І ЯК ЗАГОТОВЛЯЮТЬ ЖИВЦІ

Як правило, живці для щепи з наступним зберіганням заготовляють протягом року двічі: в кінці осені (початку зими) і в кінці зими (ранньою весною).

Восени (на початку зими)

Багато садівників віддають перевагу осінній заготовці. Її проводять після того, як закінчився листопад, коли вже «вдарили» перші значні морози (близько -15 °С). Рослини до цього часу вже перейшли в стан повного спокою, пагони загартувалися, а попутно відбулося певне знезараження (грибки і мікроби від морозу гинуть).

Сенс осінньої заготівлі живців:

  • однорічні пагони, які беруться для щеплення, у сильні зимові морози вже не вимерзнуть, і садівник тим самим заздалегідь убезпечив себе від ризику залишитися без прищепного матеріалу.
  • черешок зберігається в тому стані спокою, який настав восени, до самого моменту щеплення. Тому як для щеплення потрібен саме «сплячий» черешок!

Як заготовити живці взимку, чим це зробити, і на що звернути увагу, розповідає в відеоролику садівник Олексій Миколайович Малишев

Взимку (на початку весни)

Якщо восени живці заготовити не вийшло (а для початківців садівників справа ця вельми поширена, зрозуміла і з’ясовна;), їх можна нарізати і зараз – в кінці зими, і ранньою весною. Багато для цього не потрібно: секатор, трохи садового вару або фарби і гарний настрій від того, що зважилися-таки і почали!

У місцевості, де зими не надто морозні, і температура не опускається нижче -20 ° С, проблем з прищеплювальним матеріалом взагалі не повинно бути. У цих краях живці можна нарізати в будь-який зимовий день.

Якщо ж зима супроводжувалася сильними морозами, треба буде обов’язково перевірити, чи не вимерзли пагони.

А ось для літніх щеплень живці нарізають безпосередньо в момент проведення процедури. Тут не тільки зберігання, а й кожна хвилина зволікання небажана.

Основні завдання зберігання живців

О, це теж ціла історія) Для чого взагалі треба нарізати живці за кілька місяців до щеплення, а потім так довго зберігати їх? Для того, щоб «зловити» найвдаліший час для майбутньої прищепи: бруньки на пагоні повинні спати. І спати до того дня, як нам це буде потрібно – ми самі «розбудимо» їх до моменту щеплення. Тому дуже важливо до дня щеплення тримати живці в стані спокою.

Давайте розглянемо весь процес зберігання наших живців поетапно, з початку і до кінця.
Почнемо з постановки перед собою мети і завдань.

Які завдання ми ставимо перед собою, укладаючи живці на зберігання

  • Не допустити підмерзання живців
  • Виключити можливість висушування
  • Зберегти стан повного спокою
  • Запобігти доступ гризунів
  • Не допустити псування живців
  • Ну і не забути/не переплутати, де які живці

Наприклад, можна використовувати дерев’яні етикетки або ж картонні таблички, підписані маркером/пастою і обклеєні прозорим канцелярським скотчем. Чому дві? Більше гарантії, що збережеться)

Як варіант, такий спосіб: мій сусід-дідусь робить одну етикетку з написом сорту, а другу – з номером пучка. А в своєму блокноті відзначає 1 – Джонатан, 2 – Кальвіль сніговий .

А щоб дізнатися, як виконати всі інші завдання, переходимо до наступного розділу – про правила зберігання живців.

ДЕ І ЯК ЗБЕРІГАТИ ЖИВЦІ

Способів довготривалого зберігання підщепного матеріалу немало – на вулиці, в снігу, в приміщенні (підвалі, погребі, в неопалюваному приміщенні, на веранді), в холодильнику. Кожен садівник вибирає той, який йому найбільш доступний і зручний.

На вулиці (в снігу)

У тих регіонах Росії, де всю зиму зберігається сніговий покрив, краще місце для зберігання живців – в снігу, в снігових буртах.

Можна зробити так: викопати в сухому місці, що не затоплюється, невелику траншею на глибину до 30-35 см, викласти її хвойними гілками, розмістити живці, укрити знову хвойним лапником і засипати землею, тирсою, соломою або листям. Товщина сніжного покриву над освіченим сховищем протягом зими повинна бути не менше півметра.

Можна й не вкопуватися у землю, а зберігати упаковані живці прямо в снігу, також під шаром не менше 50 см. Щоб сніг не танув, на нього насипають тирсу або кладуть солому. Так під шаром снігу живці і будуть зимувати.

При правильному укритті бурту температура всередині нього буде близько 0°. Якщо укриття щільне, то температура стійка, незважаючи на заморозки і відлиги. Місце для зберігання живців краще всього вибрати з північної сторони будинку (сараю) – там сніговий покрив протримається довше.

Від гризунів живці можна убезпечити, обернувши шаром скловолокна, пластиковою чи металевою дрібнопористою сіткою або старими капроновими панчохами/колготками.

На вулиці (в тирсі)

У західних і південно-західних районах, де взимку нерідкі сильні й тривалі відлиги, коли сніг довго залишається мокрим, можна зберігати живці в замороженій тирсі.

Це робиться так: з північної сторони будинку (підсобних приміщень) заготовлені пучки живців треба укласти на мокру тирсу, зверху теж засипати мокрою тирсою – і залишити на морозі. Після того, як наморозили 15-20 сантиметровий шар, зверху цього кома ще насипати суху тирсу шаром до 40 сантиметрів.

Все це спорудження потрібно покрити поліетиленовою плівкою, яка захистить заготовки від намокання. У такому стані живці залишаться в замороженому стані до весни. А за пару днів до щеплення пакунок з живцями можна буде внести в приміщення, де він поступово відтане.

Від гризунів при цьому способі зберігання можна убезпечитися, змочивши тирсу не чистою водою, а розчином карболки або ж креоліну (з розрахунку 50-60 г на відро води). Як стверджують садівники, гризуни обходять такий парфум стороною)

Щоб кора живця не вимокла при таненні снігу, можна помістити живці в об’ємні пластикові пляшки з кришками, в тубуси, в поліпропіленові труби або навіть просто обернути пучки багатошарово харчовою плівкою, залишивши повітряну порожнину.

Підготовлені живці можна зберігати в холодному погребі. Старий дідівський метод .
Тут кілька варіантів зберігання: в мішковині, в тирсі або в піску, в торфі, лишайнику (сфагнумі) або в іншому субстраті, за необхідністю його зволожуючи.

У новачків-садівників часто виникає питання: як визначити, чи достатньо зволожений субстрат, в якому зберігаються живці, чи він не занадто сухий або мокрий. Є такий простий народний тест: ви набираєте рукою субстрат (пісок, тирсу і так далі), стискаєте його в кулаці і, якщо волога відчувається, але вода не капає – значить, вологість «підходяща», нормальна.

Для зберігання живців в погребі бажано підтримувати температуру від – 2 ° С до 0 . + 1 ° С. Краще, звичайно, щоб температура постійно була 0 ° С і трохи нижче, але в погребі, крім живців, зберігаються ще й овочі-фрукти, тому навряд чи доцільно переводити все приміщення на мінусовий режим. Температура 0 . + 2 °С – прийнятний для всіх режим.

Але для живців винограду температурний режим зберігання трохи інший: оптимальна температура для них – завжди трохи вище 0 °С. Наприклад, при температурі + 0,4 °С чубуки легко зберігаються до середини березня.

Бажано помістити в підвал термометр, щоб контролювати і своєчасно регулювати температуру, не допускаючи ні перегріву, ні переохолодження живців. При підвищенні температури вище + 3 °С може початися набухання бруньок, і живці стануть непридатними для щеплення.

Вологість повітря в льосі повинна бути на рівні 65-70%. Якщо вологість потрібно підвищити, досить поставити на підлогу відро з водою.

Зверніть увагу! Досвідчені садівники відзначають, що зберігання в погребі підходить для живців зерняткових культур та винограду, але, буває, дає погані результати на кісточкових культурах.

У домашньому холодильнику

Підготовлені живці (пов’язані і підписані) потрібно помістити в чистий поліетиленовий пакет (а то і в два) і укласти в холодильник. Якщо є можливість встановлювати температуру, добре виставити її не вище + 2 °С. Цей варіант зберігання підійде, якщо живців небагато.

У всіх холодильники різні, тому місце зберігання у кожного буде своє: у когось прямо під морозилкою, у когось – у відділенні для овочів і зелені. Головне – запам’ятати: холодильник та морозильна камера – це речі різні. А сенс зберігання живців – не заморозити їх, а зберігати охолодженими!

Деякі садівники радять покласти в пакет вологу чисту тканину або взагалі спочатку загорнути живці у вологу тканину або папір, а потім упакувати в пакети. Це допоможе підтримувати необхідну вологість повітря.

Інший варіант – живці запарафінувати повністю або тільки з кінців, потім обернути в зволожену тканину або папір і в такому вигляді помістити в поліетиленовий пакет, який зав’язати нещільно, залишивши невеликий отвір для повітрообміну.

Як правило, в нижньому відсіку холодильника температура тримається в районі +2 . + 4° C. Тому приблизно до кінця лютого зберігати живці в таких умовах можна. Але в березні бруньки вже починають рушати в ріст, особливо у кісточкових порід (слива, алича, абрикос та інші), так що їх зберегти в холодильнику складно.

Інші «народні» способи зберігання

Садівники – народ винахідливий і креативний. Заготовлені живці вони примудряються зберегти і підвішеними на балконі (веранді), і за вікном міської квартири в сітці, і підвішеними на дереві. Само собою, живці зберігаються утепленими і загорнутими в обов’язково чистий пакет.

А деякі садівники для «більшої вірності» зберігають особливо цінні живці у великих картоплинах. Просто встромляють живці в неї, поміщають в пакет – і на холод!
Ось, так що кмітливість і холодний розрахунок («холодний розрахунок» – це просто двічі в тему!) можуть істотно розширити межі наших садівничих можливостей))

Як уникнути псування живців під час зберігання

Що може статися з прищеплювальним матеріалом за довгі місяці зберігання? Та що завгодно: живці можуть запліснявіти, підіпріти, вимокнути або висохнути. У будь-якому з цих випадків вони стануть непридатними для щеплення.

У будь-якому випадку, якщо черешки зберігаються в приміщенні – погребі чи холодильнику, на веранді або балконі, – періодично (не рідше одного разу на 3-4 тижні) потрібно перевіряти їх стан. Якщо потрібно – зволожити тканину, пісок або тирсу, прибрати цвіль і провести дезінфекцію, скорегувати температуру і так далі.

КОЛИ НАСТАНЕ ЧАС ЩЕПЛЕННЯ

До щеплення плодових дерев зазвичай приступають у квітні (травні), коли в підщепі почнеться активний сокорух. Для успішного зрощення живців з підщепою дуже важливо, щоб щепа ще перебувала у спокої, а підщепа – уже в активному стані.

Тому живці до останнього моменту тримають в холодному сховищі! І діставати їх з такого укриття потрібно не раніше, ніж за добу перед щепленням. Виняток становитимуть ті живці, які зберігалися в замерзлій тирсі – вони «дістаються на світ божий» всією замороженою грудкою за двоє, а то й три доби, тому що природне відтавання проходить досить довго.

Для довідки. Спочатку прищеплюють кісточкові культури (сливу, вишню, черешню), а вже потім – зерняткові (яблуні, груші). Це пов’язано з тим, що у кісточкових культур сокорух починається раніше.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЦІЛІСНІСТЬ ЖИВЦІВ

  • Кора черешка на вигляд повинна бути свіжою і гладкою. Якщо вона зморщена або виглядає сухою – можливо, черешок загинув
  • При згинанні черешок повинен бути пружним і досить еластичним. Якщо при спробі згинання черешок хруснув і надламався – він зиму не пережив
  • При поперечному зрізі оголена деревина повинна бути світло-зеленою і свіжою. Якщо вона коричнева і млява – держак для щеплення не годиться
  • Бруньки повинні щільно сидіти на черешку (пагоні)
  • Лусочки бруньок на вигляд повинні бути гладкими, на дотик – еластичними
  • При розрізі бруньки уздовж зріз повинен бути зеленим (світло-зеленим), без жодних коричневих включень

Щоб визначити, чи не підмерзли живці, потрібно провести тест: зробити свіжі зрізи внизу і помістити в ємність з чистою водою. Якщо живці здорові і добре збереглися, вода залишиться прозорою, а якщо вони підмерзли – вода придбає жовтувато-коричневе забарвлення.

Ось ми і пробіглися по темі заготівлі та зберігання живців для наших майбутніх щеплень.

Як виявилося, не боги горщики обпалюють, все в наших силах і можливостях. Було б бажання. А воно обов’язково з’явиться, варто тільки подумати про чудесні перспективи збирати багатий урожай з дивовижних яблонегруш і сливоабрикосів на своїй дачній ділянці!

Популярні статті цієї рубрики:

Ландшафтний дизайн – це розробка та впровадження заходів щодо перетворення та оформлення земельної ділянки. Існує безліч рішень облаштування території земельної ділянки.

Кожна країна має свою національну рослину і свою національну квітку. Вона частково відображає культуру і розповідає про історію держави, представляючи її навколишньому світу. Ось кілька “національних квіток”.

«Про те, коли краще садити дерева – восени або навесні, питання остаточно далеко ще не вирішене». З цих слів починається стаття столітньої давності. А чи вирішено питання зараз?

Червона камелія росте тільки в двох місцях на землі, а квітка шоколадний космос – пахне шоколадом. Наводимо топ-10 неймовірно рідкісних квітів світу.

Рекомендуємо компанії цього напряму:

Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте пакет послуг “Бізнес”

Гумінові добрива – способи застосування для різних культур

Гумінові добрива все частіше можна зустріти на прилавках садових магазинів, попит на них підвищується з кожним роком, але далеко не всі навіть чули про них, а тим більше мало хто знає про їх склад та використання. Давайте сьогодні поговоримо про цей вид добрив докладно. Основним компонентом даного добрива є гумінова речовина, яка формується внаслідок розпаду різних природних сполук за умови вкрай низького вмісту кисню. Класифікація гуматів досить проста і зрозуміла: заснована вона на можливості основної речовини розчинятися в кислоті або лугу.

Різновиди гуматів

Їх насправді не так багато: це гумін (не розчинний), гумінові кислоти (розчинні при кислотності середовища в межах двох одиниць) та фульвокислоти (вони є розчинними за будь-якої кислотності середовища). Все це часто служить основою для виготовлення у великих масштабах найцінніших рослинних організмів поживних складів, тобто добрив.

До речі, найменування «гумати», або «гумінові добрива» походить від набагато знайомішого всім нам — «гумус», яке в перекладі означає «земля». З назви випливає, що гумати доречно відносити виключно до природних компонентів, які є, за своєю суттю, структурними елементами ґрунту.

Кількість гумінових речовин, що містяться в ґрунті, зазвичай більшою мірою в його родючому шарі, може сягати 94 і навіть 96%. При цьому дуже багато гумінових речовин міститься і в торфі, там їх від 50 до 73%.

Зрозуміло, що, будучи структурним поживним елементом ґрунту, гумінові речовини не можуть не бути одними з головних речовин для нормального росту та розвитку будь-якого рослинного організму. Гумати значно покращують і збагачують ґрунт живленням, покращують водний та повітряний обмін та сприяють нормалізації та прискоренню процесів, пов’язаних з розмноженням корисної ґрунтової мікрофлори.

Вступаючи в реакцію з різними хімічними сполуками в ґрунті, гумінові добрива перетворюють їх на доступні для культурних рослин сполуки. Зазвичай гумінові добрива покращують засвоєння рослинами таких елементів, як N, K та P, тобто основних, необхідних для нормального росту та розвитку будь-якого рослинного організму.

Крім того, гумати характеризуються, по суті, унікальною особливістю: вони здатні пов’язувати різні важкі метали і навіть радіоактивні елементи, якщо такі є в грунті, і перетворювати їх на недоступні для коренів культурних рослин сполуки, отже, шкідливі речовини не потрапляють у плоди та ягоди, а відповідно — і наш організм.

Склад гумінових добрив

Найчастіше до складу цих добрив, крім найважливіших елементів, входить також гумат калію чи гумат натрію. До того ж, ці добрива майже завжди додатково «посилені» цілим набором мінеральних речовин, особливо необхідних рослинам у період початкового розвитку, і навіть під час дозрівання плодів і ягід. Ці речовини синтезуються з торфу, а також сапропелю та інших природних складів.

Крім описаних вище позитивних якостей, гумінові добрива здатні значно прискорювати проростання насіння і збільшувати відсоток їх схожості, а у випадку з розсадою вони здатні помітно підвищити імунітет молодих рослин і посилити тим самим їх опір різним стресам як при пересадці, так і при різкому підвищенні або навпаки зниження температури повітря, а також за нестачі або надлишку вологи та інших несприятливих умов середовища.

Крім цього, гумінові добрива можуть зіграти роль стимулятора ростової активності. Наприклад, помічено, що якщо в них замочувати зелені живці перед висадкою в теплицю, то інтенсивність коренеутворення буде істотно вищою (аж до 50% у культур, що важко укорінюються, наприклад, у ірги), а сама коренева система на живцях утворюється більш потужна.

При внесенні гумінових добрив як позакореневе підживлення, тобто при поверхневому обприскуванні рослин, відмічено підвищення їх врожайності, посилення активності цвітіння та підвищення загальної декоративності рослин, а також багаторазове зниження ризику накопичення в плодах, ягодах та коренеплодах нітратів та інших шкідливих речовин.

Більшість гумінових добрив — це добре розчинний у питній воді концентрат, має чорно-сірий, інколи ж просто чорний колір. При розчиненні концентрату, тобто при створенні робочого розчину, що використовується для обробки рослин або внесення його в ґрунт, він набуває зазвичай коричневого відтінку.

Нині крім рідини випускають гумати як пасти чи порошки (гранули). Потрібно знати, що властивості таких речовин одні й ті самі, і не слід вважати, що нібито сухе гумінове добриво набагато ефективніше, ніж рідке. Насправді найвигідніше купувати саме рідкі гумінові добрива, тому що приготування робочого розчину в даному випадку займе всього кілька хвилин. Якщо передбачається внесення, а, відповідно, і купівля, і навіть транспортування великих партій гумінових добрив, то вигідніше купувати їх у сухому вигляді (порошок чи гранули).

Не забувайте також, що гумінові добрива можна використовувати, швидше, як додаткове підживлення, яке зручно поєднувати з основним підживленням. Лише в цьому випадку можна досягти повного засвоєння рослинами різних речовин та повноцінного їх розвитку. З урахуванням внесення гумінових добрив слід дещо знижувати дозування внесення основних добрив.

Безперечним плюсом гумінових добрив є їхня повна сумісність з різними хімічними сполуками, включаючи всі види добрив, а також гербіциди та пестициди.

Застосування для городніх та садових культур

Як ми вже вказували, завдяки застосуванню гумінових добрив, можна істотно підвищити схожість насіння і збільшити врожайність різних рослин.

Гумінові добрива придатні для збагачення будь-якого типу ґрунту та для добрива переважної більшості культур, що особливо виростають на ущільнених ґрунтах типу глинистих. Особливо рекомендується внесення гумінових добрив при пересадці розсади, при випаданні великої кількості опадів протягом вегетаційного періоду, а також при пізньовесняних заморозках і на тих дачних ділянках, де не завжди є своєчасний або достатній полив.

Як позакореневе підживлення, найчастіше, використовують 0,1% розчин гумінового добрива, для внесення в ґрунт можна використовувати 0,2% розчин цієї речовини. Головне — при розчиненні концентрату гумінового добрива необхідно використовувати воду кімнатної температури не нижче +15 градусів, але й не вище +40 градусів. Найкраще розчиняється гумінове добриво (без осаду) у м’якій воді, тобто дощовій, талій або відстоєній.

На овочевих культурах (особливо у вологі сезони) гумінове добриво може значно знизити ризик появи таких захворювань, як гнилизна, фітофтороз, парша, а також цілої групи інших грибкових та бактеріальних хвороб.

Детально про застосування гумінових добрив на найпоширеніших культурах читайте далі.

Придбати гумінові добрива ви можете за посиланням

Огірки, патисони, кабачки

Щодо цих овочевих культур, то під них вносити гумінові добрива допустимо протягом усього сезону, відповідно, на будь-яких етапах розвитку цих рослин. Найбільший ефект помітний при внесенні гумінових добрив у період несвоєчасних похолодань або в надто вологі роки, тобто протягом несприятливого періоду, який може призвести до зниження врожаю.

Цілком допустима передпосівна обробка гуминовими добривами та посівного матеріалу, наприклад, замочування в 0,05% розчині протягом доби. Після такого замочування, як правило, збільшується швидкість проростання насіння, активність появи сходів, сіянці добре ростуть і мають підвищений імунітет до різноманітних інфекцій. Технологія передпосівної підготовки насіння цих культур обов’язково повинна включати просушування після замочування і пророщування традиційними способами.

У період зростання та розвитку розсади даних культур припустимо внесення 0,1%-ного розчину гумінового добрива у ґрунт у дозі 250-300 г на квадратний метр. Завдяки удобрення ґрунту таким чином, знижується загальна кількість «недогонів» (маленьких, слабких сіянців), а також підвищується стійкість розсади до чорної ніжки та нівелюються можливі помилки у догляді за розсадою.

Підживлення в ґрунт можна чергувати з позакореневими підживленнями, наприклад, раз на тиждень удобрювати ґрунт, а наступного разу, на наступний тиждень – теж один раз, обприскувати рослини добривом у тій же концентрації, але витрачаючи приблизно по 25-30 г розчину на кожну рослину.

Допоможе знизити кількість «пустоцвітів» обробка 0,1%-ним розчином гумінового добрива цих рослин у період бутонізації. Після обробки рослин гуміновими добривами, як правило, утворюються вирівняніші плоди, а плодів нетипової для сорту форми або не буває зовсім, або відзначається їх вкрай незначна кількість (не більше 1%).

При обробці огірків у надто багаті на дощі роки у препарат можна додати половину норми будь-якого дозволеного фунгіциду, таким чином можна здійснювати профілактичні обробки проти борошнистої роси.

Томати, баклажани, перець, картопля

Ці культури чудово відгукуються на внесення гумінових добрив. Враховуючи, що рослини дуже вимогливі до наявності в ґрунті достатньої кількості калію та азоту, гумінові добрива сприятимуть підвищенню засвоєння кореневою системою цих елементів. Поруч із гуминовыми добривами під дані культури необхідно обов’язково вносити й інші калійні добрива, оскільки калій їм дуже потрібний, особливо томатам.

З огляду на комплексність гумінових добрив, за їх використанні бажано дози основних добрив знизити наполовину, особливо добрив азотних і фосфорних.

Починати застосовувати гумінові добрива щодо цих культур також можна з передпосівної підготовки насіння. Насіння замочують у 0,05% розчині гумінових добрив на 24 години, після чого їх допустимо без просушування почати пророщувати. Замочування насіння цих культур у розчині гумінових добрив дозволяє прискорити їх проростання на 2-3 дні, посилити активність проростання та знизити кількість рослин, що формують слабку кореневу систему.

Перед висаджуванням розсади її можна обробити 0,1% гуміновим добривом, витрачаючи на кожну рослину по 35-40 г розчину. Така розсада, як правило, менше хворіє після пересадки і швидше рушає на зріст.

Надалі на початку «жирування» пагонів необхідно повністю припинити внесення гумінових добрив під корінь і проводити тільки позакореневі підживлення, тобто обприскувати самі рослини.

Кукурудза, соняшник, бобові

Ефект застосування гумінових добрив під ці рослини зазвичай буває практично непомітним. Він помітний, якщо вносити гумінові добрива та обробляти ними ослаблені рослини, а також замочувати насіння перед посівом (0,1% добрива на 24 години).

Дерева

Щодо деревних культур доречно застосовувати не внесення добрив під коріння, а позакореневе підживлення, тобто обробки листової маси рослин. При цьому концентрацію розчину можна збільшити до 1%. Найкраще відгукуються дерева на позакореневе підживлення саме торфо-гуміновими добривами.

Завдяки позакореневим підживленням гуміновими добривами, у деревних культур збільшується, зазвичай на 25-30% кількість зав’язей, вона менше обсипається. Не варто проводити єдину обробку, для більшого ефекту краще проводити обробки аж до початку збирання врожаю, обробляючи рослини один раз на 20-25 днів, починаючи з фази бутонізації.

Цілком допустимо, а у випадку з ослабленими саджанцями настійно рекомендується, внесення гумінових добрив у посадкову ямку при розміщенні в ній саджанців як восени, так і навесні. Тут потрібно використовувати посилені дози добрива (5-10%-ні) і виливати в кожну ямку по два або три літри такого розчину. Потім, як тільки саджанець сформує листові пластинки, можна проводити позакореневе підживлення (0,1-0,2% розчин) протягом усього вегетаційного періоду.

Цілком обґрунтовано застосування гумінових добрив на ґрунтах, забруднених важкими металами та іншими хімічними речовинами. Їх застосування дозволить нівелювати кількість шкідливих речовин у плодах та навіть покращити їх смакові якості.

Чагарники

Максимальний ефект гумінових добрив по відношенню до чагарників досягається при використанні їх як підвищення стійкості різних порід до пізніх весняних заморозків. Доведено ефект від позакореневого підживлення 0,5% розчином гумінового добрива на смородині, аґрусі та дещо меншою мірою — на інших чагарниках.

Найпершу обробку доречно провести рано навесні, як почнуть розпускатися бруньки. У цей період добрива краще внести під коріння, розподіливши в прикустовій зоні приблизно 5-6 літрів 0,1% розчину. Після внесення даного добрива грунт бажано полити, а якщо хочете, щоб взагалі все було ідеально, перед внесенням добрива грунт розпушіть, потім полийте, а потім замульчуйте перегноєм – шаром в один сантиметр.

При нормальному розвитку чагарників добрива можна не вносити до цвітіння, а цієї пори внести в тих же дозах, що і вище. Потім підгодувати чагарники можна в період формування зав’язей і востаннє — в осінній період, до початку опадіння листя.

Квіти

Під квіткові культури гумінові добрива вносять з метою підвищення загальної декоративності рослин, збільшення періоду тривалості цвітіння та формування більшої кількості бутонів. Квіткові культури у горщиках поливають 0,05% добривом, щоб вони розвивалися міцнішими і могли витримати навіть тривале транспортування до висадки на ділянку.

До того ж, дане добриво можна використовувати при розмноженні квіткових культур (наприклад, троянд) зеленими живцями. Для цього перед висадкою живців у теплицю, прикриту плівкою, необхідно їх після нарізки помістити в 0,5% розчин добрива вертикально, таким чином, щоб до складу була занурена третина живця. Замочувати живці можна від 12 до 24 годин, зазвичай, чим тепліше в приміщенні, де замочуються живці, тим термін замочування має бути меншим, так, при +30 ° С вистачить 12 годин, при +15 ° С потрібно 24 години.

Крім того, в 0,25% розчині гумінових добрив можна замочувати цибулини та бульби перед посадкою, це сприяє більш активному росту рослин і більш ранньому їх цвітінню (від 3-4 днів до півтора тижня). До того ж, замочування бульб протягом години в такому розчині сприяє зниженню ймовірності появи гнилі на 70%. Якщо хочете знизити ймовірність появи гнилі на 95%, то розчин додайте будь-який дозволений фунгіцид.

Ось все, що ми хотіли розповісти про гумінові добрива, якщо вам щось незрозуміло чи залишилися питання, то пишіть їх у коментарях, ми із задоволенням відповімо на них.

Природне підживлення добривами компанії COMPO на основі овечої вовни

Овеча вовна використовується не лише светрів. Її поглинаюча здатність робить її ідеальним компонентом для добрив. Органічні добрива компанії COMPO з повільним вивільненням містять овечу вовну та ідеально підходить для органічного садівництва

Зміст

Екологічно чисте підживлення вовною

Повільно діючі органічні добрива компанії COMPO на основі овечої вовни

Тут ви можете знайти наше добриво на основі овечої вовни

Секрет овечої вовни

Екологічно чисте підживлення вовною

Овець часто використовують для догляду за ландшафтом. Тепер вони можуть стати корисними навіть у саду – звісно, вони не замінять газонокосарку, але тепер можна використовувати їхню вовну. Овець слід підстригати кожної весни, аби їхня густа шерсть не псувалася. Залежно від породи та віку, з однієї вівці можна отримати в середньому 3,5 кг вовни.

Цей екологічно чистий поновлюваний ресурс дає багато поживних речовин для рослин, що стимулюють ріст, таких як азот, калій та фосфат, безпосередньо від овець. Вовна також має дуже гарні характеристики утримання води, інакше під час дощу вівці промокали би аж до шкіри.

Повільно діючі органічні добрива компанії COMPO на основі овечої вовни

Вовна, екструдована з іншими природними компонентами в гранули з миттєвим та довготривалим ефектом, які, до того ж, утримують воду та покращують властивості ґрунту, є важливим компонентом органічних добрив компанії COMPO з повільним вивільненням. Ефект утримання води покращує забезпечення рослин водою, особливо в посушливі періоди, а ефект набухання розпушує ґрунт. Корінню ваших рослин буде забезпечено кращий доступ до кисню та захист від надмірного зволоження. Поживні речовини з вовни постійно надходитимуть до рослин протягом тривалого періоду. Потім вовна, під впливом дощових хробаків, перетвориться на гумус. Гранули добрив вносять у ґрунт навесні або безпосередньо у посадкову яму.

На додаток до універсальної версії, також існує шість спеціальних добрив з овечої вовни для троянд, рододендрона, хвойних дерев, ягід, помідорів та припіднятих клумб. До речі, вся вовна, яка використовується у засобах виробництва компанії COMPO, походить з Європи. Це дозволяє уникнути перевезень на великі відстані та підтримати місцеві вівчарні, сприяючи у такий спосіб розвитку місцевого природного та культурного ландшафту.