Як копати яму під туалет на дачі

0 Comments

Зміст:

Яма під туалет – правильне влаштування своїми руками

Єдиним варіантом, що дозволяє забезпечити комфортне проживання в заміському будинку, є влаштування вигрібної ями для туалету, в яку можна буде відводити продукти життєдіяльності людей, які проживають постійно або тимчасово на дачі або в котеджі.

При наявності водопостачання в дачному будинку вигрібна яма під туалет належить до необхідних очисних споруд, які здатні забезпечити підтримання порядку, чистоти та екологічного стану прилеглої території.

Варіанти влаштування вигрібних ям під туалет

  • накопичувальна система стоків;
  • локальна каналізація з проведенням біоочищення.

Вигрібна яма з земляним дном своїми руками

Найпростіше облаштування вигрібної ями являє собою котлован з земляним дном, яке виконує функцію природного фільтра. Даний варіант найбільш популярний, якщо власник дачі має намір побудувати туалет з вигрібною ямою своїми руками за умови низького водоспоживання, оскільки тоді не потрібно буде часто користуватися послугами асенізаторів.

Основний недолік вигрібних ям без герметизації полягає в тому, що поглинання рідини ґрунтом відбувається досить повільно і коли на дачі постійно проживає велика родина, зі значними об’ємами стоків і нечистот вона не справляється. Плануючи туалет в приватному будинку, необхідно враховувати це.

Згідно з вимогами БНіП, така яма під туалет своїми руками здатна переробити природним шляхом протягом доби максимум один кубометр.

Слід зауважити, що земляні ями є потенційними забруднювачами навколишнього природного середовища, особливо, коли в них в основному скидають фекальні стоки. Стічні води у вигрібних котлованах переробляються за рахунок бактерій, що живуть в ґрунті. Але в тих випадках, коли об’єм нечистот перевищує об’єм, з яким здатний впоратися природний біофільтр, стоки в незмінному, а значить в непереробленому вигляді, проникають у глибинні шари ґрунту.

В результаті забруднена рідина змішується з підземними водяними пластами та робить непридатною до вживання колодязну воду. У підсумку туалет, розташований на дачній ділянці, для навколишнього середовища стає джерелом потенційної небезпеки.

Щоб не допустити забруднення джерел питної води, слід в обов’язковому порядку дотримуватися правил, що регламентують розміщення відстійників. Зокрема в них є вимоги, як правильно викопати яму для туалету (прочитайте також: “Як правильно викопати вигрібну яму”).

  • на глинистих ґрунтах – 20 метрів;
  • на суглинках – 30 метрів;
  • при наявності особливо легких ґрунтів (супіщаних і піщаних) – 50 метрів.

Герметичні накопичувальні конструкції

  • бетону;
  • цегли;
  • просмоленої деревини;
  • готових залізобетонних виробів;
  • пластикових місткостей різного об’єму.

Перед тим, як викопати яму під туалет, необхідно розглянути можливість вільного під’їзду спецмашин до неї для відкачування відходів.

  • відстань до межі з сусідами – мінімум 2 метри;
  • до житлового будинку – не менше 5 метрів.

Тут є важливий нюанс: з метою забезпечення вибухобезпеки герметичній ямі необхідно мати природну вентиляцію, яку облаштовують за допомогою 100-міліметрової труби на відстані 600 міліметрів над землею.

Коли вентиляція відсутня або функціонує неналежним чином, метан, який є продуктом розкладання стоків, має властивість займатися.

Септик для туалету

Найбільш сучасним і практичним варіантом влаштування очисних систем на дачі вважається яма септика. Річ у тому, що після будівництва септика (див. фото) протягом експлуатаційного строку може не знадобитися очищення асенізаторською технікою. Читайте також: “Септик для туалету – варіанти влаштування”.

Його конструкційне рішення виглядає наступним чином: у виритому котловані викладають герметичні цегляні або бетонні стінки (або використовують готові резервуари) і створюють дренаж дна з використанням уламків шлакоблоків або цегли, каменів, гравію та інших матеріалів. Такий фільтр виконує подвійну функцію: відбувається не тільки механічне очищення стічної рідини, але й створюється необхідне середовище для розмноження бактерій, які прискорюють розкладання фекальних відходів.

Створення локальної каналізації

Самим швидким, але дорогим варіантом, що дозволяє облаштувати вигрібну герметичну яму на дачній ділянці, вважається застосування пластикових контейнерів заводського виробництва. До того, як правильно викопати яму під туалет, розв’язують питання з розміром резервуарів. Після цього копають котлован і готують основу під місткість – піщану подушку або бетон.

Щоб запобігти виштовхуванню легкого резервуара в результаті зрушення більш важких ґрунтів, пластикову місткість слід надійно закріпити на створеній основі. Потім резервуар засипають землею і утрамбовують. Вхід каналізаційного трубопроводу в бак бажано зробити нежорстким і рухливим, щоб знизити ймовірність розгерметизації стику при природному осіданні ґрунту.

Другий популярний, але трудомісткий спосіб – конструкція з бетонних кілець. Перед тим, як вирити яму під туалет, визначаються з розмірами даних виробів. Потрібен автокран, щоб послідовно опустити у підготовлений котлован 3 кільця. Зазвичай вони мають висоту 0,9 метра та діаметр від 0,7 до 2,0 метрів. Стики між ними герметизують бетонним розчином. Зсередини конструкцію покривають бітумом і накривають кришкою, що має люк для відкачування нечистот, і засипають землею.

Будівництво дачного туалету: як встановити фундамент для туалету своїми руками

Туалет – важливий елемент на заміській ділянці. Сучасні проекти котеджів і дач, найчастіше, передбачають наявність санвузла вже в будинку. Але багато власників заміських ділянок воліють будувати туалет окремо.

  • Вимоги до розташування туалету
  • Типи дачного туалету
  • Дачний туалет над вигрібною ямою
  • Дачний туалет над контейнером
  • Будівництво дерев’яного туалету
  • Вентиляція та освітлення туалету
  • Фундамент для дачного туалету
  • Фундамент для туалету на дачі своїми руками
  • Допустимі сектори на ділянці для встановлення санвузла
  • Різновиди фундаментів під дачний санвузол
  • Пристрій ями
  • Класична стрічкова побудова основи
  • Послідовність робіт при виконанні незаглибленої стрічкової основи під дачний санвузол:
  • Перейдемо, безпосередньо, до самого пристрою туалетного фундаменту:

Як правило, він представляє невелику дерев’яну споруду, в деяких випадках – цегляну. У цій статті ми розглянемо, як зробити туалет на дачі своїми руками, яку підставу вибрати під цей об’єкт. Перш ніж приступити до будівництва, потрібно правильно вибрати місце для туалету.

Вимоги до розташування туалету

  • Споруда має розташовуватися на достатній відстані від водойм, джерел питної та технічної води. Дачний туалет, септик або вигрібну яму встановлюють мінімум в 25-30 метрах від свердловини, колодязя та інших автономних джерел води;
  • Не можна будувати туалет на кордоні ділянки. Відстань до кордону має становити більше одного метра;
  • Оптимальним варіантом стане віддалене місце ділянки, уникайте центральної зони;
  • При різній висоті ґрунту вибирайте найбільш низьку точку земельної ділянки;
  • Важливо, щоб до туалету могла під’їхати асенізаторська техніка;
  • Під час встановлення септика враховують ступінь промерзання ґрунту і розташування ґрунтових вод.

Типи дачного туалету

Люфт-клозет встановлюють всередині будинку, а вигрібну яму або септик облаштовують на ділянці за межами будівлі. Проекти дачних будинків, котеджів і лазень компанії «МаріСруб» передбачають саме такі рішення, коли санвузли знаходяться всередині приміщення. Адже це зручно і практично, а про влаштування туалету і проведення каналізації подбають експерти фірми. Багато цікавих проектів ви знайдете тут.

Схема побудови люфт-клозет

Фахівці «МаріСруб» внесуть зміни у вподобаний варіант або розроблять індивідуальний проект. Допоможуть підібрати і встановити септик, або облаштувати вигрібну яму, виконають монтаж каналізації для приватного будинку.

Пудр-клозет не вимагає облаштування вигрібної ями. Це просте і доступне рішення для дачної ділянки, де замість ями застосовують ємність, яку встановлюють під унітазом і періодично очищають. Для усунення запахів у туалет засипають тирси, сіно або торф.

Пудр-клозет встановлюють безпосередньо над вигрібною ямою або над контейнером, в якому збиратимуться відходи. Давайте розглянемо, як зробити фундамент для такого туалету на дачі своїми руками в обох випадках.

Дачний туалет над вигрібною ямою

  • Для облаштування вигрібної ями роблять прямокутний котлован з класичними параметрами 1,7х1,7 і глибиною близько 1,5 метрів. Стіни котловану покривають геотекстилем, який захистить яму від вологи;
  • На дно котловану насипають подушку з піску висотою 10-20 сантиметрів Потім роблять цементну стяжку теж висотою 10-20 сантиметрів;
  • Після висихання бетону пазухи фундаменту забивають великим щебенем і трамбують;
  • По периметру стяжки викладають цегляну кладку в один шар або встановлюють фундаментні блоки;
  • Кладку піднімають до нульового рівня і зверху заливають армуючий пояс;
  • На завершення робіт проміжок між стіною ями і кладкою заповнюють мокрою глиною, яка утворює додаткову гідроізоляцію.

Загальна схема вигрібної ями для дачного туалету

Дачний туалет над контейнером

Для даного типу туалету котлован роблять більш габаритний. Він повинен бути довжиною близько трьох метрів, шириною в 1,5 і глибиною 2-2,5 метра. На дно насипають пісок подушку висотою 15 сантиметрів і щебінь заввишки 10 сантиметрів. Шари ретельно трамбують, а зверху настилають кілька смуг руберойду, який створять гідроізоляцію. На руберойд заливають армовану стяжку з бетону.

На відстані 20-30 сантиметрів від країв стяжки роблять стрічкову опалубку, яка буде опоясувати бетонну поверхню по периметру. Висота опалубки повинна бути нижче глибини котловану на один метр. Всередині опалубку армують і заливають бетоном.

Після застивання бетону стяжку прибирають, а зазор між стрічкою фундаменту і стінами котловану забивають мокрою глиною. Зверху стрічки монтують опалубку під монолітне покриття з двома отворами-люками. Один буде використовуватися під витяжку, інший – для унітазу.

Перекриття заливають і поверх люка для унітазу встановлюють бетонне кільце, яке виступає на 15-20 сантиметрів над грунтом. Замість кільця можна викласти цеглу висотою в один метр, а поверхню цегляної кладки закрити люком. Зверху перекриття над стрічкою основи монтують дві цегляні стінки, над якими збирають ростверк з балок. Порожні місця між стінами ями і фундаментом промазують бітумом і засипають землею.

Будівництво дерев’яного туалету

Дерев’яний туалет – популярний і затребуваний варіант, який використовують власники заміських ділянок і будинків. Після того, як ви встановили фундамент під туалет на дачі, можна починати будівництво самого об’єкта. Для цього прямокутний дерев’яний каркас закріплюють на підставі. Під кожен кут підкладають цеглини або блоки. Між каркасом і фундаментом укладають руберойд для гідроізоляції.

Дерев’яний каркас містить чотири основні стійки, дві додаткові для дверей і балки для майбутнього даху, які встановлюють по периметру. Якщо ви хочете зробити похилий дах, передні стійки зробіть вище задніх. При виготовленні каркаса використовують бруски або дошки. Деревину попередньо покрийте ґрунтовкою або іншими захисними засобами, інакше вироби швидко згниють.

Над вигрібною ямою роблять подіум-сидіння з брусків і кріплять до головного каркаса. Для монтажу даху на поперечини кладуть руберойд, потім укладають шар шиферу. На підлогу укладають звичайні дошки, стіни можна обшити вагонкою, дошками та іншими дерев’яними матеріалами. На завершення петлі вішають двері.

Вентиляція та освітлення туалету

Перед будівництвом туалету не забудьте продумати вентиляцію та освітлення. До споруди потрібно підвести електрику, а всередині повісити освітлювальний прилад. Вдень туалет може висвітлювати невелике віконце, яке роблять над дверима. Детальніше про проведення електрики на садовій ділянці читайте за посиланням http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Щоб обладнати вентиляцію, використовують каналізаційну трубу з пластику діаметром 100 мм. У сидінні-подіумі під діаметр вирізають отвір. Трубу притягують до задньої стінки туалету, через отвір нижній кінець опускають у вигрібну яму на 15 сантиметрів вниз. Верхній кінець виводять через отвір у покрівлі на 20 сантиметрів вище поверхні даху. На оголовок труби надягають і закріплюють насадку-дефлектор.

Щоб дачний туалет прослужив довго, потрібно скласти проект будови і продумати кожну деталь. Важливо дотримуватися технології монтажу вигрібної ями, фундаменту, стін і покрівлі, установки вентиляції. Щоб уникнути помилок і проблем, зверніться до професіоналів! Майстри «МаріСруб» підберуть потрібні матеріали, встановлять фундамент і туалет на заміській ділянці. Вони обладнають якісну надійну каналізацію та вентиляцію будь-якого типу!

Фундамент для дачного туалету

Багато початківців стикаються з проблемою: як зробити фундамент для дерев’яного туалету, дачного душу або госпблоку.

У цій статті ми розповімо як зробити недорогий і довговічний фундамент для дачних конструкцій.

Для початку невеликий огляд.

У дачному будівництві використовуються такі основні види фундаментів:

2. Колонка (пальова)

3. Ростверк (симбіоз стовпчика і стрічкового)

4. На гвинтових палях.

5. Монолітна плита

У світлі поставленого завдання: недорогий, але ефективний фундамент для легкої дачної конструкції, трохи зупинимося на перерахованих вище варіантах.

Стрічковий – використовується для будівництва капітальних будівель, але для туалету використовувати недоцільно- вартість такої підстави в кілька разів перевершить вартість самого туалету.

Стовпчики – один з найбільш бюджетний і побутових. найчастіше саме на цьому варіанті і зупиняються садівники. До недоліків стовпчиного фундаменту слід віднести його погана ремонтопридатність, а так само сильна залежність від типу ґрунту на ділянці. На глинистих грунтах висока ймовірність витискування стовпів, на торфовищах їх саджання. Оскільки ці процеси відбуваються нерівномірно від стовпа до стовпа, то можливий значний перекіс конструкції і навіть масивна обв’язка не завжди рятує.

Ростверк не позбавлений недоліків звичайного стовпчиного фундаменту, але за ціною співрозмірний зі стрічковим.

Гвинтові палі теж не дуже дешеве задоволення. Ця технологія нова, що ж стосується довговічності, то насправді у нас в країні гвинтові палі з’явилися недавно і на практиці термін їх служби експериментально не досліджений. Що стосується лабораторних випробувань, то термін служби палі багато в чому залежить від якості металу, зварювання і покриття. А надійність від правильності монтажу.

Для дачного туалету і госпблоку можна використовувати будь-який з перерахованих вище фудаментів, але економічно це недоцільно.

Давайте розглянемо більш простий і дешевий спосіб зробити фундамент для легких дерев’яний конструкцій, умовно назвемо його стовбчастий фундамент з поверхневим монтажем.

Коротко ідея така – під опорні точки знімається родючий шар землі (на багнет лопати), отримане поглиблення засипається піском (або піщано-гравійною сумішью- СМТ) зверху укладаються блоки.

Скільки блоків потрібно для фундаменту туалету?

Для відповіді на це питання потрібно зрозуміти сенс самого фундамента- відокремити дерев’яний виріб від землі і розподілити його вагу.

Так що основний показник – відношення ваги виробу до площі опори. Чим менше цей показник, тим більш довговічним і стабільним буде фундамент.

Досить теорії. На практиці для легких дерев’яних конструкцій 4 блоки по кутах обов’язково, а проміжні блоки ставляться при довжині прольоту більше 1,5 метра. Для туалету 1х1 метр вистачить 4 блоків, для дачного душу з роздягальнею і підігрівом 2х2 метри потрібно 8 опор.

Виріб встановлюється на блок так, щоб центр тяжкості опорної точки збігався з геометричним центром опори.

Які блоки використовувати? Найпростіший варіант блоки розміром 20х20х40см. Такі блоки легко встановлювати, а при установці на ухилах вони дозволяють обійти перепади висот. Саме такі блоки ми використовуємо при установці наших виробів.

Як варант- можна використовувати звичайну тротуарну плитку розміром 40х40см і більше. Хоча це і дещо дорожче, але опорна площа вийде в два рази більше на кожній опорі а значить менше рухливість опор.

Для простоти розуміння подальший розсках буде для дерев’яного туалету 1х1 метр а в якості опор- тротуарна плитка 40х40см.

А тепер покрокова інструкція.

1. робимо розмітку

Розмір боку туалету 1 метр + виступ плитки 10 см з кожного боку + 10см з кожного боку для того, щоб піщана подушка мала форму трапеції. Отже 140см- відстань між зовнішніми сторонами.

Ямка для піщаної подушки матиме розмір 60х60 см

Щоб правильно розмітити місця для опор знадобиться мотузка, яку натягують на колечках. Кілька разів перевіряємо діагоналі, на цьому етапі особлива точність не потрібна, але намагайтеся, щоб різниця між діагоналями була не більше 1 см.

2. Знімаємо родючий шар у місцях опор (зазвичай на багнет лопати).

3. Повчене поглиблення засинаємо піском (ПМР). Засипати треба шарами по 5 см з протокою водою і тромбуванням до тих пір, поки пісок не зрівняється з рівнем землі (або трохи вище).

Після того, як таким чином підготували всі 4 майданчики приступаємо до вирівнювання. Вирівнювати треба по горизонталі як саму піщану подушку, так і всі 4 опори між собою. Для вирівнювання піщаної подушки краще використовувати звичайний бульбашковий рівень, а для вирівнювання опор по відношенню один до одного краще використовувати водяний рівень.

Коли всі майданчики підготовлені, просто укладаємо на них плитки (або блоки). Потім коригуємо відстань між блоками, знову повіряємо діагоналі і ще раз перевіряємо за рівнем блоки по горизонталі і по відношенню один до одного.

Ось, мабуть, і всі- у нас готові опори під дерев’яний туалет або дачний душ.

Перед монтажем (збиранням) дерев’яного виробу на блоки або плитку необхідно покласти шматки руберойду для гідроізоляції.

Кілька зауважень для початківців дачників.

Хоча цей спосіб і найпоширеніший, але не позбавлений деяких недоліків, а іменно- сезонне коливання ґрунту. Особливо воно спостерігається навесні, коли починає пригрівати сонце і та сторона, що в тіні ще промерзла, а на сонці вже відтанула. На глинистих грунтах це особливо помітно. Такі зрушення призводять до тимчасового перекосу конструкції, який можна відчути при відкритті і закритті дверей.

Не варто сильно переживати на цей рахунок – як тільки земля відтає ці зрушення припинятися і конструкція знову постане як і планувалося. Навіть якщо цього не станеться, ремонт опор провести дуже легко навіть без використання домкрата- за допомогою лагі (важелем) підняти просілий кут і підсипати під блок (плитку) трохи піску. Ця процедура займе не більше півгодини.

Фундамент для туалету на дачі своїми руками

Всі дачники хочуть, щоб на їх заміській ділянці був міцний і зручний туалет. Іноді вони споруджують будівництво нашвидкуруч. Наприклад, ставлять звичайну кабіну прямо на труби або блоки з бетону. Дуже швидко така конструкція починає кренитися. Довговічність будови залежить від формування фундаменту.

Допустимі сектори на ділянці для встановлення санвузла

Є правила, від яких не слід відступати:

  1. Туалет потрібно розташовувати якомога далі від водних джерел (природна водойма, свердловини тощо), інакше фекальні відходи просочаться у води під землею.
  2. Не варто будувати туалетний будиночок поблизу з сусідською ділянкою. Відстань до нього не менше метра потрібно дотриматися.
  3. Не треба розміщувати цей теремок посередині ділянки, щоб зловоніє не досягало житлового приміщення.
  4. Оскільки більшість господарів чистять ями асенізаторами, потрібно буде забезпечити вільний простір для під’їзду спецмашини до споруди.
  5. Будиночок краще розташовувати в тіні – такій будові нема за чим «засмагати» під сонцем.
  6. Вибір ґрунту під туалет має велике значення. Не треба здійснювати будівництво на плавучій землі.
  7. Можливо, вам не вдасться виконати всі ці умови. Тільки перше вимагає обов’язкове його виконання. Якщо водні артерії ґрунту проходять не глибше 2.5 метра, то будувати санвузол в цьому місці заборонено нормами, встановленими СЕС.

Різновиди фундаментів під дачний санвузол

На розгляд пропонується кілька типів підстави:

  • стовпчик;
  • стрічково-стовбчастий;
  • стрічковий;
  • злитий;
  • цокольний;
  • пальовий.

Для виготовлення основи благополучно можна впоратися самостійно, використовуючи опорні споруди перших трьох найменувань з представленого списку. Решта здійснюються за допомогою спеціальних механізмів і машин.
Зупинивши свій вибір на певному фундаменті, можна підбирати будматеріали і необхідні для роботи інструменти.
Перш ніж описувати, як будувати фундамент, розглянемо побудову вигрібної ями.

Пристрій ями

Є ями, що фільтруються і нефільтруються. У перших дно вбирає відходи. У других – дно бетонується. Для формування ями потрібно виконати такі дії:

  • викопати колодязь на 2-4 метри в глибину з нахилом до задньої стіни майбутнього клозету;
  • ущільнити ґрунт на дні, зробити зверху 20-тисантиметрове нашарування з глини і забетонувати;
  • фільтруючий спосіб передбачає додавання піску шаром в 15 см, тонкий пласт гальки, можна щебінки, великого калібру;
  • в ямі першого типу можна розмістити якусь подобу ємності з пластику або металу, тільки без дна і верху;
  • стіни біля котловану можна спорудити з цегли;
  • якщо обладнати яму бетонними кільцями, будуть потрібні спецмеханізми для кантування важких матеріалів;
  • в самому кінці із задньої стіни сортиру вивести вентиляційний повітровід.

Класична стрічкова побудова основи

Це один з найлегших і надійних способів у спорудженні фундаменту. Його можна розглянути в двох варіантах: заглиблений і незаглиблений.
Послідовність виконання першого варіанту, що використовується для кабінки з цегли:

  • розмітити на ґрунті схему котловану, вставити колишки по кутах;
  • викопати прямокутну яму з габаритами 1,7х1,7х1,5 метрів;
  • на її дні розташувати геотекстиль з метою гідроізоляції;
  • зверху насипати піску приблизно 15 см і утрамбувати;
  • перед заливкою дна встановити постійну опалубку;
  • залити 15-ти сантиметровим шаром бетону і дати стяжці одне-дводенний спокій для ствердування;
  • на затверділу поверхню насипати великий щебінь;
  • по периметру стяжки викласти блоки з бетону готової форми і залити все зверху бетонним розчином;
  • решта щілин заповнити намоченою глиною.

Якщо не заливати дно розчином, то можна просто викласти пісок шаром в 10 см, а зверху – щебеню шаром в 15 см (можна гальку).

Послідовність робіт при виконанні незаглибленої стрічкової основи під дачний санвузол:

  • робиться розмітка споруди на ґрунті, встановлюють колиці по периметру майбутнього туалету і обводяться бечівкою;
  • викопують яму з габаритами 10х25х40 см, дно її вирівнюється і утрамбовується;
  • викладаємо пласт глиняного ґрунту в 20 см, зверху пісок – 6 см і останній пласт – 15 см щебеню;
  • робимо опалубку шириною від 20см до30 см, що розміщується по периметру ями;
  • встановлюючи на місце опалубку, слід перевірити розміри на відповідність параметрів за кресленням і користуватися відвісом і рівнем для контролю горизонтальності;
  • слід продумати, як будуть розміщуватися шпильки, що забезпечують з’єднання основи з коробкою туалету.

Туалет – це невелика споруда. Можна просто встановити по кутах куплені стовпи із залізобетону або використовувати опалубку власного виробництва. Таке вирішення питання годиться, якщо використовується біотуалет або хімічний туалет. Глибока помийна яма тут не потрібна. Фундамент можна робити полегшеним.

Перейдемо, безпосередньо, до самого пристрою туалетного фундаменту:

  • робимо розмітку на ґрунті за кресленням;
  • під стовпи копаємо ями на глибину близько одного метра;
  • в яму кладемо підготовлені будблоки або робимо опалубку, щоб їх виготовити;
  • якщо в якості опор використовуються труби, їх заливають післяйно бетоном і впроваджують в них дерев’яні стрижні;
  • застосування двометрової труби

Как правильно выкопать яму под туалет на участке

Первая постройка, которая возводится на даче – не дом и даже не душ, а туалет. Так что сооружение выгребной ямы своими руками – непременная часть дачных работ. Сделать это довольно легко.

Расположение строения

Выкопать яму под туалет своими руками можно далеко не на любом участке. Местоположение его определяются санитарными нормами, которые следует соблюдать тщательно. От этого действительно во многом зависит здоровье окружающих.

  • В первую очередь необходимо исключить попадание стоков в воду. Поэтому от туалета до ближайшего источника воды – колодца, скважины, ручья, озерца, доложено быть не менее 25 м. Если участок имеет наклон, то его располагают ниже источника.
  • Учитывать необходимо размещение водных источников не только на своей даче, но и на участках соседей. То же самое касается и других объектов.
  • Дистанция от постройки до жилых зданий – своих и чужих, должна быть не менее 12 м.
  • До бани, душа, летнего душа и прочего расстояние должно быть не менее 8 м.
  • До хозяйственных построек, где держат животных – кур, кроликов, гусей, сохраняется дистанция в 4 м.
  • Растительность тоже учитывается: до ближайших кустов дистанция должна быть в 1 м, до деревьев – 4 м.
  • Расстояние до ограждения составляет не менее 1 м.
  • Дверь в туалетную кабинку открывается в сторону собственного двора, а не к соседям.
  • Нужно учитывать преимущественное направление ветра: запах не должен досаждать обитателям или их соседям.
  • Тип строения зависит от уровня грунтовых вод. Так, при уровне ниже 2,5 м обустраивается любая разновидность, так что как быстро выкопать яму под туалет, зависит исключительно от желания.

Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м сделать выгребную яму не удастся – это запрещено. Здесь можно устанавливать пудр-клозет или люфт-клозет, допускается обустройство биотуалетов, то есть, всех вариантов, где нечистоты не контактируют с грунтовыми водами. На фото – люфт-клозет.

  • Нужно учитывать и работу ассенизаторской машины, ведь когда собрался большой объем нечистот, его нужно удалить. Длина рукава составляет 7 м, причем 3 м будут находиться в котловане. Необходимо предусмотреть возможность проезда машины на дачу.

Разновидности выгребных ям

Прежде чем решить, как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с типом котлована. В первую очередь их разделяют на такие конструкции:

  • с фильтрующим дном – здесь предполагается очистка стоков, что исключает необходимость в удалении. На практике, когда собралась грязная вода в большом количестве, фильтр начинает работать со сбоями, и велик риск загрязнения территории;
  • герметичные – нечистоты не контактируют с грунтом и грунтовыми водами, удаляются ассенизаторской машиной. Сделать котлован под него можно также быстро, но обслуживание конструкции стоит дороже. Что правильно сделать, зависит от особенностей участка.

Сооружается конструкция из нескольких материалов, обеспечивающих достаточную герметизацию:

  • кирпичная – чаще всего возводится самостоятельно;
  • пластиковая – наличие разных по размерам пластиковых емкостей значительно облегчило возведение дачных туалетных кабинок. Сделать его можно быстро, причем герметичность модели более чем достаточна;
  • из бетонных колец – весьма солидный долговечный вариант. Правда, это легко и быстро не сделать, поскольку бетонные кольца – предмет очень тяжелый. Этот вариант правильно использовать на участках с глубоким залеганием вод;
  • монолитная конструкция – как легко выкопать яму под туалет, относится к этому способу только частично. Сделать котлован действительно просто, а вот укладывать арматуру, сооружать опалубку и заливать бетоном – дело не простое. Однако и служит такая конструкция долго.

Как правильно выкопать яму под туалет

Обычные размеры котлована: 2 м глубины и 1 м ширины и длины. Как правило, ее достаточно для использования в течение года без очистки.

Сделать ее своими руками можно за 2–3 дня.

  1. Сначала определяют местоположение с учетом всех вышеперечисленных требований.
  2. Размечают размеры, копают котлован, стараясь сделать стенки как можно более ровными.
  3. верхний плодородный грунт лучше использовать, а вот глину и песок – вывезти.
  4. Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком. Если это бетонный или кирпичный вариант, то на дно укладывают щебень или арматуру и заливают бетоном.
  5. После схватывания, стенки выкладывают кирпичом, оштукатуривают. Для большей герметичности желательно обмазать их битумной мастикой. Стенки нужно поднять над уровнем грунта на 10 см.
  6. Если речь идет о бетонной конструкции, то на стенках закрепляют арматуру, строят простейшую опалубку и заливают бетоном.
  7. С пластиковой емкостью дело еще проще: в подготовленный котлован опускают бочку или еврокуб и закапывают.

На видео процесс копания котлована под туалет демонстрируется более подробно.