Добрива для актинідії влітку

0 Comments

Все про способи та норми внесення добрив

Є поле – треба добрива! Така закономірність сьогодення. Адже, щоб земля щедро віддячила урожаєм, вона мусить бути сита. А як смачно та корисно “нагодувати” своє поле – це ціла наука! Як вносити добрива, які норми їх застосування та терміни? Спробуємо разом розібратися у цьому.

Отож, є три головні макроелементи – азот, фосфор та калій, вони найнеобхідніші для нормального росту та розвитку культури. Вони є в надрах землі, але рослинам їх кількості майже завжди недостатньо, або рослини не можуть самотужки засвоювати ці елементи з ґрунту, тому на допомогу приходять мінеральні добрива “з заводу”. Вирізняють моно (один поживний елемент) або комплексні добрива. Більшість сільськогосподарських культур потребують повноцінного раціону, тому добрива з кількома корисними елементами користуються більшим попитом. За складом комплексні добрива ділять на:

подвійні (азотно-калійні чи азотно-фосфорні);

потрійні (азотно-фосфорно-калійні).

Правильна підгодівля рослин здатна не тільки забезпечити господарство врожаєм, а й впливає на якість ґрунту загалом.

Основні способи внесення добрив:

– Основне

– Припосівне

– Підживлення

Основне або допосівне внесення добрив передбачає розкидання добрива на поверхні, а пізніше закладку в ґрунт. З цим завданням мають впоратись культиватор, дискові борони чи плуг. Сучасний спосіб – стрічкове внесення добрив дозволяє локально вносити поживні гранули в межах кореневої системи рослини. Їх закладають на глибину від 8 до 15 см, у вигляді стрічок завширшки до 4 см, з інтервалом 10-17 см. У такий спосіб добриво рівномірно розподіляється, а згодом матиме ближчий контакт з корінням і рослина зможе його швидше засвоювати. Однак при закладанні добрива треба уникати його контакту з насінням. Стрічкове внесення (або локальне) вважають економним, адже при такому способі зменшуються дози добрив.

При локальному способі використовують техніку, що обладнана спеціальними пристроями внесення мінеральних добрив в ґрунт осередками різної форми на задану глибину. Загалом допосівне внесення передбачає повну норму добрив. Основне внесення забезпечує рослину добривами впродовж усього періоду розвитку. Для цього способу використовують тверді добрива. Процес засвоєння таких міндобрив швидше проходить на легких ґрунтах, а повільніше на територіях з високим вмістом глини.

Припосівне внесення добрив – це закладання мінеральних добрив безпосередньо під час посіву насіння культури. Як правило вносять невеликі порції, щоб уникнути передозування хімелементами кореневої системи. Такі добрива закладають на глибину висіву насінини, але уникаючи дотику з посівним матеріалом! Головне завдання цього живлення – забезпечити рослину легкодоступними формами мікро- та макроелементів на початку вегетації. Це важливо для формування міцної кореневої системи і загального процесу розвитку майбутніх рослин.

Ефективними для цього внесення є добрива, що швидко розчиняються, а їх сполуки легкодоступні рослині. Оскільки коренева система ще не сформована, тому рослина не може сповна споживати “їжу” з глибин землі. Також припосівний спосіб внесення міндобрив захищає посіви від шкідників та хвороб. Вносять мінімальну дозу міндобрив, щоб уникнути “передозування”. При сівбі дають невеликі норми добрив, розраховані на дію впродовж короткого часу. Наприклад, під зернові та зернобобові діючої речовини – 10-20 кг/га, картоплю – 20-30 кг/га, кукурудзу – 10 кг/га. При сівбі в рядки найперше вносять фосфорні добрива. Внесення азоту в цей період для багатьох культур може бути просто недоцільним.

Післяпосівне внесення добрив або підживлення – це додаткове внесення мінеральних добрив вже на етапі активного росту рослини. Його застосовують, щоб усунути нестачу певних поживних елементів, щоб підсилити вітамінне споживання в критичні фази росту рослини. Тобто, це підживлення на вимогу – коли треба підгодувати рослину дефіцитними елементами. Зазвичай для цього ідеально підходять рідкі добрива. Адже вони швидкорозчинні, і більш ефективні в період активної вегетації. Ранньою весною проводять підживлення озимих культур, зокрема щоб покращити якість майбутнього зерна. Коли рослина активно набирає зелену масу, то найбільше споживає калію та азоту. А для формування бутонів висмоктує з ґрунту фосфор.

Основні правила підживлення:

– 1 – Кореневе підживлення проводять вносячи добриво в безпосередній близькості до коренів. Потім використовують полив, тому треба застосовувати добрива, що добре розчиняються у воді.

– 2 – Некореневе підживлення (листкове) – це обприскування рослин рідкими добривами. Тут важлива концентрація міндобрива, щоб уникнути опіків листя. Адже через листя діюча речовина проникає швидше ніж через коріння. Часто позакореневе підживлення проводять разом з обробкою рослин засобами від шкідників.

Крім основних способів живлення рослин існують ще два додаткові:

Фертигація (вода з дозованою кількістю добрив)

Гідропоніка (спосіб живлення напряму до кореневої системи без ґрунту, поширено для вирощування плодоовочевих)

Класифікація способів внесення міндобрив:

Поверхневе

Розсіювання добрив на поверхні ґрунту, можливе із подальшим загортанням його на глибину або без цього (для сінокосів чи пасовищ). Здійснюють суцільним або локальним способом.

Внутрішньоґрунтове

Процес, коли добрива вносять одночасно загортаючи їх в ґрунт.

Терміни живлення рослин

Осінь – час для живлення зимуючих рослин. У цей період ґрунт готують до харчових потреб озимини. Тобто дають ті добрива, які допоможуть насінині перезимувати, і мають пролонговану дію (ефективність таких добрив сповна буде помітна весною). Азотні добрива – найважливіші весною. Вони добре розчинні у воді. Фосфоровмісні відіграють важливу роль для засвоєння азоту, а калій восени відповідає за успішну перезимівлю. Органічні добрива – гній, перегній, торф чи іншу органіку також прийнято вносити восени.

Весна – мінеральні добрива весною застосовують по мерзлоталому грунті. Зазвичай використовують аміачну селітру та КАС, комплексні добрива, суперфосфат, калійні добрива (але калійні до появи перших сходів). Вносять всі види азотних чи інших добрив при культивації чи боронуванні.

Влітку застосовують позакореневе чи листкове підживлення рослин. Це додатковий спосіб живлення, спрямований підсилити дію основних добрив, забезпечити рослини дефіцитними елементами.

Зазвичай комплексні добрива застосовують весною або влітку. Якщо в складі добрива є азот, його вносять весною, щоб уникнути швидкого вимивання азоту. Для підживлення комплексні добрива вносять впродовж всього вегетаційного періоду.

Норми та дози внесення мінеральних добрив

Для розрахунку правильних норм та доз треба враховувати декілька факторів:

– заплановану врожайність культури;

– особливості споживання конкретного сорту та виду культури;

– тип та стан ґрунту.

В таблиці нижче наведено оптимальні норми внесення для різних видів добрив

Вид добрива

Норма (грам/м2)

Селітра (аміачна), сечовина

Селітра натрієва, кальцієва

Вирощування атинідії на дачній ділянці та особливості

Актинидія – це дерев’яниста ліана. Тим фруктом, що найбільш відомий і його дає саме актинидія являється ківі. Актинидію делікатесну, яка і подарує ківі, вирощують в помірному поясі. Найпопулярнішим же видом цієї рослини є садова актинидія, яка здатна витримати морози.

Трохи розповімо про актинидію

Актинидія – це багаторічник, вона має цілісне листя, яке радує строкатими кольорами. Рослина потребує опори. Квітки можуть рости поодинці або бути в суцвіттях, зазвичай по три штучки. Вони невеликі, приємного біло-кремового відтінку. Дуже часто мають приємний аромат. Завдяки зовнішній красі актинидію часто використовують, як декоративну рослину.

Цей кущ може мати чоловічу або жіночу стать. Для розрізнення підлоги, слід дочекатися періоду цвітіння. У чоловічих квіточках відсутній товкачик. У жіночих же, навпаки, в центрі квітки є величезний товкачик. У них також є тичинки з пилком. Пилок на жіночі тичинки переносять комахи (джмелі, бджоли). Цвіте рослина приблизно 10 днів. Після цього на жіночому дереві починає формуватися зав’язь.

На ділянці треба вирощувати різностатеві дерева. Так можна отримати хороший урожай. Плоди їдять сирими. З них роблять варення вино, сушать.

Особливості посадки актинидії

Актинидія може рости більше 30-ти років, тому її треба правильно висадити. У розпліднику треба вибрати кущ, якому близько 2-4 років. Саджають її навесні або осінню. Вибрати треба місце, яке досить освітлюватиметься сонцем, але при цьому там може утворюватися півтінь в пообідній час. Плоди дозрівають на сонці. Біля актинидій не можна саджати яблуні, зате можна – смородину.

Вона добре росте на вологих грунтах, з хорошим дренажем. Слідує, щоб у актинидії була опора – стіна будинку, спеціальна шпалера, за допомогою якої правильно сформується кущ, і з нього можна буде зручно знімати плоди.

Якщо Ви саджаєте цю рослину навесні, то треба це робити до того як почнеться рух соку. Перед посадкою з куща зрізують зламані, пошкоджені гілки. За 14 днів до посадки до ями, в яку Ви посадите актинидію, треба насипати дренажний шар. Він складається з битої цеглини і камінчик. На нього насипають грунт, який змішаний з перегноєм, а також мінеральними добривами. Через 14 днів на ямку насипають грунт. Рослину добре поливають і мульчують. Аромат актинидії дуже люблять кішки, тому її варто захистити і від них.

Якщо ви саджаєте рослину восени, то робіть це не пізніше, ніж за 14 днів до морозів. Але слід саджати тільки молоді кущі, яким не більше 3-х років. Дорослі рослини можуть не пережити зиму.

Вибираємо опору для актинидії

Актинидії потрібна опора. Вони не несуть шкоди будинкам. Тому їх можна висаджувати біля стін. Також вони прекрасно “вписуються” в альтанки, створюючи декор і затишок. Дуже часто актинидії ростуть і на спеціальних арках.

Догляд за ліаною актинідії

При вирощуванні цього куща слід прополювати ділянку, поливати і підгодовувати її. Також треба полоти бур’яни біля кущів.

Підгодівля допомагає актинидії краще рости і давати більший урожай. Ранньої весни дають азотні і фосфорні добрива. Потім підгодовувати треба фосфорними і калійними добривами. Робиться вона в період зав’язей. Третій раз підгодовують актинидію в середині вересня, коли вже зібрали урожай. Це роблять за допомогою калію і фосфору.

Щоб рослина не була занадто густою, його треба обрізувати. Роблять це влітку, але кущі повинні мати не більше 3-4-х років. Роблять це за спеціальною методикою, яка допомагає актинидії рости краще. Після того, як дерево досягне 8-10 літнього віку його треба омолодити. Треба залишити лише пень заввишки не більше за 40-ка сантиметри. Не обрізують актинидії дуже ранньої весни і осені.

Приносити плоди починають актинидії, яким приблизно 3-4 роки. Хороші урожаї дають ті, які мають більше 7-лет. Плодоносить ліана може до 40-ка років. З одного куща можна зібрати до 60 кг ягід. Вони дозрівають неодночасно, збирати урожай можна з серпня по середину жовтня. Плоди довгий час не обсипаються. Після того, як урожай зібраний, рослину треба підгодувати.

Молоді актинидії, яким 2-3 роки треба на зиму укривати за допомогою торфу. Під нього зазвичай кладуть отруту від гризунів. Укриття следуетснимать в квітні. Санітарне обрізання проводять в середині вересня. Дерева старше за 3-і роки не вимагають укриття на зиму.

Варіанти розмноження актинидії

При насінному розмноженні поли зрозуміти неможливо, але такі кущі витриваліші. А при вегетативному – реально. Ті актинидії, які розмножувалися вегетативним способом, дають урожай через 3-4 роки. А ті, що насінням – через 7 років.

Можна розмножувати актинидію і дуговими відведеннями. Це простий спосіб. Вибирають молоду втечу, нахиляють, максимально притискають до грунту і всипають землею. Поливають. Місце це треба полоти і коли з’явитися втеча, його слід обприскувати. “Дитинча” можна пересадити вже через декілька місяців.

Актинидія розмножується і живцями. З втеч виділяють декілька живців, висаджують в парнику. Потім накривають марлею, поливають. Через 14 днів марлю треба видалити, а за живцями доглядати. Через пару місяців висадити їх в грунт.

Можна розмножувати і задерев’янілими живцями. Їх заготовлюють восени. Висаджують в теплицю, поливають. Висаджувати можна через рік.

Насіння для посадки бере із стиглих плодів. У грудні висушене насіння заливає водою на пару днів. Потім їх тримають постійно вологими в холоді. Навесні висаджують в грунт. Зацвітуть майбутні кущі приблизно через 3 роки.

Сіянці пересідають в парник в червні. Цвісти перший раз вони будуть приблизно через 3 роки. Тоді можна буде зрозуміти, який у них підлогу і пересадити.

Що загрожує актинидії: шкідники та хвороби рослини

Ця рослина не дуже боїться хвороб. Іноді вона хворіє филостикнозом, борошнистою росою, грибковими захворюваннями, зеленою, сірою пліснявою.

Пошкоджені пагони слід видаляти, а для профілактики обробляти актинидію бордосской сумішшю.

Серед шкідників небезпечні жуки-листоїди, гусінь, златоглазки, короїди. Для профілактики треба обробляти кущі бордосской сумішшю.

Особливості і користь плодів актинидії для людини

Актинидія дуже корисна. У її складі є крохмаль, клітковина, вітамін С, аскорбінова кислота. Її використовують для лікування багатьох хвороб. Вона допомагає покращувати травлення. Має невеликий послаблюючий ефект, зміцнює організм.

З інших частин актинидії роблять мазі, настоянки. Вони допомагають при хворобах серця, переломах, кровотечах, застуді, для лікування паразитарних інфекцій.

Актинидія майже не має протипоказань. Але треба бути обережним тим, у кого проблеми з кровоносною системою.