Що робити після штукатурки стін

Відповідь на питання про те, що робити після штукатурки стін, залежить від того, яким чином планується здійснити обробку приміщення. Можливі кілька варіантів: фарбування, обклеювання шпалерами, покриття плиткою і створення конструкцій з гіпсокартону. У перших трьох випадках потрібно подбати про те, щоб матеріал обробки надійно тримався на стіні, в останньому – важливо лише те, щоб металеві профілі під гіпсокартоном були надійно зафіксовані.

Підготовка обштукатурених стін до шпаклівці

Період висихання штукатурки становить не менше 1 місяця, протягом цього часу стіни рекомендується не чіпати. Те, наскільки швидко може бути розпочато обробка стін після штукатурки, залежить від безлічі чинників, зокрема, від температури і рівня вологості у приміщенні, його провітрювання. Для прискорення процесів висихання рекомендується забезпечити наскрізний потік повітря через кімнату, відчинивши вікна та двері.

Важливо, щоб температура при цьому не опускалася істотно нижче рівня кімнатної, інакше виникнуть складності з випаровуванням вологи. Також вона не повинна занадто перевищувати кімнатну, інакше це призведе до розтріскування покриття.

Вибираючи, чим обробляти стіни після штукатурки, слід зупинитися на грунтовці. З її допомогою можна продовжити термін служби оштукатуреної поверхні, домогтися поліпшення її експлуатаційних якостей, у тому числі водостійкості. Значне поліпшення адгезії матеріалу забезпечується за рахунок того, що ґрунтовки просочують його поверхня досить глибоко і зміцнюють поверхню.

Вибір шпаклівки для стін після штукатурення

Поки грунтовка висихає, потрібно вибрати, чим шпаклювати стіни після штукатурки, так як їх потрібно вирівняти перед подальшою обробкою. З цією метою краще придбати стартовий суміш: вона розроблена спеціально для обробки стін після штукатурення, і підходить для усунення значних перепадів висот.

Також, коли ґрунтовка після штукатурки на стінах висохне, можна обробити їх поверхню універсальної або фінішною шпаклівкою. Останні, порівняно зі стартовою сумішшю, володіють порівняно з гіршими споживчими характеристиками, і зазвичай застосовуються у випадках, коли шар штукатурки не має суттєвих вад.

За матеріалом основи шпаклівки поділяються на три категорії:

• цементні – стійкі до вологи, але мають велику ступінь усадки;
• гіпсові – дешеві, не дають усадки, податливі при нанесенні, але чутливі до рівня вологості;
• полімерні – дорого коштують, не дають усадки, стійкі до вологи.

Найчастіше, застосовуються шпаклівки на основі гіпсу проте сфера використання обмежена, їх не рекомендується наносити в дуже вологих приміщеннях де є контакт з водою у ванній кімнаті, басейні. Інакше, навіщо шпаклювати стіни після штукатурки, якщо з-за підвищеної вологості покриття на основі гіпсу швидко прийде в непридатність.

Категорично забороняється застосовувати гіпсові штукатурки на вулиці оскільки волога і мороз руйнують суміш Родбанд та інші подібні.

За формою продажу шпаклівки представлені у двох категоріях:

• готові – вже розведений розчин, який можна використовувати негайно після відкриття ємності;
• сухі суміші, призначені для самостійного приготування, проте мають набагато меншу вартість, ніж готові суміші.

Таким чином, найбільш дешевий варіант – сухий гіпсовий порошок, однак він же володіє найменшим якістю. Гіпсові суміші відмінно підходять для того, щоб закладати наявні у стінах тріщини. Найдорожче коштують готові шпаклівки на основі полімерів, ці матеріали краще використовувати для виготовлення фінішного шару.

Технологія обробки оштукатурених стін

Часто перед початком шпаклювальних робіт виникає питання про те, чи потрібно витягувати маяки після штукатурки, або їх можна залишити в стінах. Це рекомендується зробити в обов’язковому порядку. Матеріал виготовлення маяків – метал, і якщо їх залишити, з часом вони будуть вражені корозією. Це, в свою чергу, знизить міцність шару штукатурки, і, в кінцевому рахунку, призведе до його крошіння. На поверхні стін з’являться тріщини та інші пошкодження.

Після того, як прийнято рішення, потрібно вибирати маяки після штукатурки, можна приступати до стартової шпаклівці поверхні. Наноситься нижній, найбільш грубий шар матеріалу. З допомогою сумішей для стартової шпаклівки затирають отвори і штроби, усувають великі перепади висот. Товщина одного стартового шару часом може досягати 15-20 мм.

Під шар шпаклівки можна покласти малярську сітку, розтягнувши її по всій оброблюваної поверхні стіни. Це дасть можливість домогтися більш рівною укладання матеріалу, поліпшити міцність стартового шару шпаклівки.

Коли стартове покриття висохне, приступають до фінішної обробки, яка здійснюється із застосуванням фінішних сумішей. На відміну від стартової, її наносять дуже тонким шаром, щоб вона повністю повторювала отриманий рельєф стін. У деяких випадках виникає питання, чи потрібно шпаклювати стіни після штукатурки Ротбандом, щоб поверхня вийшла ідеально рівною. Якщо дотримуватися технологію, потреба в нанесенні додаткових оздоблювальних шарів відпадає, стіни і так виходять вирівняними.

Підготовка стін під фарбування або обклеювання шпалерами

Після закінчення шпаклювальних робіт слід дочекатися повного висихання стін, і тільки тоді готувати їх під фарбування або обклеювання шпалерами. Технологія виконання обох видів обробки однакова, різниця полягає лише в нюансах при виборі оздоблювальних матеріалів. На вибір відповідного способу обробки можна витратити стільки часу, скільки сохнуть стіни після штукатурки – приблизно місяць.

Так, після висихання ґрунтовки стіни під фарбування грунтують із застосуванням спеціальної грунтовки, іноді – після попереднього шліфування. Якщо планується здійснити поклейку шпалер, то, замість грунтовки, стіни після висихання можна покрити шпалерним клеєм. У такому випадку в нього додають води більше, ніж зазвичай. Крім того, клей повинен бути рекомендований виробником для використання в такій якості, інакше краще нанести на стіни стандартну суміш для грунтування.

Помилки при виконанні штукатурних і ґрунтувальних робіт на стінах

Недоліком є залишення металевих маяків на штукатурці. Вони з часом окислюються, що призводить до розтріскування покриття, навіть якщо воно ретельно покрита грунтовкою. Якщо із-за корозії маяків з’явилися тріщини на стіні після штукатурки, то виправити це за допомогою додаткового шпаклювання практично неможливо, адже причина виникнення проблеми залишиться.

Також поява тріщин – ознака поспішності в роботі. Замість того щоб виконувати нанесення штукатурки в декілька шарів, покриття роблять одношаровим і грубим. Під дією сили тяжіння розчин сповзає до основи стін, починає тверднути і тріскатися. Щоб цього уникнути, штукатурка стін повинна здійснюватися в кілька етапів, можна відразу наносити величезну масу матеріалу.

Приступаючи до грунтовки і шпатлювання поверхні, потрібно враховувати час висихання стін після оштукатурювання. Передчасне початок робіт є порушенням технології, і призведе до руйнування оздоблення після висихання. Виправити цю помилку без повторного ремонту неможливо.

Якщо стіна потріскалася після штукатурки і навіть змінила свою геометрію, це говорить про недостатній професіоналізм майстрів, які виконували оштукатурювання, не впевнившись у правильності нанесення матеріалу. У той же час, якщо стіна вийшла рівною з першого разу, то їй перед фарбуванням або обклеюванням шпалерами не потрібно навіть шпаклювання.

Поділіться закладкою інструкції по ремонту з друзями:

Штукатурні роботи (110 фото): штукатурка і оздоблення стін своїми руками, як правильно штукатурити, скільки сохне

Будь капітальний ремонт в квартирі або будинку стикається з процесом штукатурення стін. Штукатурка дозволяє ефективно усунути будь-які нерівності і дефекти поверхні. Однак для самостійної якісної обробки стін або стелі необхідні теоретичні знання, практичний досвід і дотримання послідовності етапів роботи.

Особливості

Перед тим, як штукатурити поверхні, потрібно чітко визначити мету. Суміші для різних видів обробки розрізняються складом і властивостями. Штукатурні роботи можуть проводитися всередині і зовні будинку. Залежно від цього виробники пропонують різні варіанти розчинів.

Щоб збільшити термін служби і забезпечити якісне покриття, необхідно дотримуватися правил нанесення суміші і підготовки поверхонь.

Температура і вологість

Важливими чинниками є температурний режим і ступінь вологості. Фахівці радять проводити внутрішні роботи при температурі від 15 до 25 градусів, щоб забезпечити пластичність розчину. Якщо зовнішні роботи доводиться здійснювати в спеку, рекомендується додатково зволожувати поверхню, сбризгівая її водою. Це запобіжить штукатурку від розтріскування.

матеріал стін

Нюанси штукатурення підстав з різного матеріалу різні. Виробники враховують ці особливості і пропонують великий асортимент штукатурних матеріалів, які мають інструкції із зазначенням пропорцій і рекомендації щодо застосування.

із цегли

Як правило, в цих випадках використовується суміш на основі цементу. Пропорції підбирають індивідуально. Найчастіше на одну частину цементу беруть 3 або 4 частини піску, який повинен бути просіяний для очищення. Склад заливають водою таким чином, щоб консистенція була густою і пластичної.

Для збільшення пластичності і стійкості до вологи в розчин додають вапно. При зовнішніх роботах ця добавка необхідна. У цьому випадку на 1 цементну частина беруть 1 або 2 частини вапняного тесту і від 5 до 7 частин піску. Вкрай важливим є процес замішування суміші. Спочатку перемішують сухі частини (цемент і пісок), лише потім слід додати вапно, розведену водою.

Фахівці не рекомендують наносити на цегляну стіну шар вище 3 см.

Для його зміцнення краще використовувати в якості арматури металеву сітку. Оскільки облицювальну цеглу має гладкі боки, накладати на нього штукатурний розчин складно. Для того щоб збільшити зчеплення з поверхнею, підстава рекомендується попередньо заґрунтувати спеціальними складами. А також використовувати армуючої сітки.

бетонні підстави

Головна проблема поверхонь з бетону при оштукатурюванні – гладкість. Тому перед роботою необхідна їх попередня обробка грунтовими складами на основі кварцу. Це додасть шорсткість і поліпшить адгезію. При роботі з бетоном використовують штукатурку на основі цементу. Її застосування найбільш доречно при наявності шорсткості, оскільки не потрібно будь-яких додаткових дій, крім нанесення грунтовки.

У цих випадках можна використовувати традиційні гіпсові штукатурки.

Якщо бетонна поверхня гладка, фахівці рекомендують використовувати гипсово-вапняну суміш. Зазвичай до складу входить 1 частина гіпсу на 3/4 частини вапна. Подібний розчин швидко висихає, тому при роботі слід зволожувати поверхню і не замішувати відразу великий обсяг.

Важлива послідовність замішування. Спочатку гіпс і вапно окремо один від одного розводять водою, потім вапняну суміш заливають в гіпсову і вимішують до однорідності.

Професіонали звертають увагу на той факт, що обробці будь-яких бетонних підстав обов’язково повинен передувати процес нанесення грунтовки глибокого проникнення.

ніздрюватий бетон

Газо- і пінобетон є найбільш простими матеріалами для штукатурення. Попередній етап – грунтування стін складами з глибоким проникненням. Подібні поверхні можна штукатурити будь-якими сумішами: цементними, гіпсовими, вапняними. У разі необхідності використовують скловолокнисту армуючої сітки «серпянку».

дерев’яні поверхні

Оштукатурювання дерев’яних підстав – процес трудомісткий.

• В першу чергу, необхідно обробити деревину антисептиками, які виключать появу грибків і плісняви.
• На другому етапі підготовки на поверхню набивають невеликі дерев’яні рейки у вигляді сітки-дранки. Замість цього припустимо застосовувати металеву рабицю товщиною від 3 мм. Фахівці підкреслюють, що її потрібно кріпити за допомогою спеціальних рейок (не до самої стіни).

Оскільки деревина має волокнистої структурою, для штукатурення піде будь-який тип розчину. Класичний варіант – на основі цементу, але допустимі цементно-вапняні і вапняно-гіпсові склади.

види штукатурки

Перед тим, як проводити ремонт в приміщенні, необхідно озброїтися знаннями про різновиди штукатурки. По розташуванню фасадні склади застосовують для зовнішніх робіт. Інтер’єрні суміші призначені для внутрішньої обробки. Штукатурні матеріали різняться за призначенням.

традиційні

Це звичайні штукатурки, вони призначені для вирівнювання стін. Головне завдання – підготовка підстави для подальшої обробки шпалерами, плиткою або панелями. У підсумку необхідно отримати шар, який буде стійко переносити вплив різних чинників.

За складом можна виділити кілька видів:

• Цементно-піщана. Класичний варіант, що зарекомендував себе багаторічною практикою застосування. Однаково підходить для зовнішніх і внутрішніх робіт. Порівняно недорогий склад при грамотному приготуванні і нанесенні прослужить довгі роки. Єдиним недоліком є відсиріванню штукатурки.
• Цементно-вапняна. В її основі лежить цементно-вапняний склад, який доповнений вапном і синтетичними добавками. Вапняний розчин забезпечує пластичність, синтетичні присадки – міцність і стійкість до різних впливів. Як правило, застосуємо для фасадних підстав.

• Вапняно-піщана штукатурка зарекомендувала себе в якості внутрішньої обробки, оскільки склад менш міцний.
• Вапняно-гіпсова універсальна, підходить до будь-якого типу підстави, крім бетону. Крім того вона має високий коефіцієнт вологостійкості.

• Вапняний розчин найчастіше застосовують в якості чорнового варіанту обробки стін. Він не підходить для вулиць й приміщень з високою вологістю, їм не рекомендують вирівнювати гіпсові підстави.
• Гіпсова суміш придатна для вирівнювання поверхні всередині приміщення. З її допомогою можна отримати ідеально рівну основу. Мінусом є низький ступінь вологостійкості.

спеціалізовані

Спеціальна штукатурка має захисні функції. Її застосовують як тепло, звуко- і вологоізоляції. Вона виступає екраном від різних видів випромінювань. Можна виділити кілька популярних видів спеціалізованих штукатурок.

теплоізоляційна

Теплоізоляційна – найпоширеніший вид, який використовують для зовнішніх і внутрішніх робіт. Вона практична, безпечна і функціональна. Склад дозволяє матеріалу добре лягати на підстави з будь-якою поверхнею. Головна особливість розчину – в’язкість.

Зберігати тепло допомагають наповнювачі, що мають пористу структуру. Для цього використовують кілька матеріалів:

• Піноскло, що представляє собою спінений під впливом високої температури кварцовий пісок. Матеріалу характерна негорючість, низьке водопоглинання, стійкість до усадки.
• Вермикуліт отримують аналогічним способом з слюди. Він термостійкий, але висока гігроскопічність знижує споживчий попит.
• Перліт утворюється при випалюванні вулканічного скла. Пористість дозволяє матеріалу знижувати рівень шуму в приміщенні і зберігати тепло. Володіє таким же недоліком, що і вермикуліт, тому вимагає захисного покриття.
• Пінополістирол містить всі достоїнства матеріалів, описаних вище, він влагоустойчив. Однак є пальним, тому його застосування обмежене.
• Деревна тирса – найдешевший, екологічно чистий і ефективний варіант.

Краще їх використовувати тільки для внутрішніх робіт.

Теплоізоляційний складу використовують в якості додаткового шару, який рекомендується наносити товщиною не вище 50 мм. В іншому випадку суміш буде сповзати з підстави під власною вагою. Тепла штукатурка може забезпечити гарну ізоляцію, якщо нею обштукатурити стіни всередині і зовні.

Акустична

Для обробки стін великих цехів і концертних залів часто використовують звукоізоляційні штукатурку. Вона містить спеціальні добавки (керамзит, пемзу, шлак). Для приватних інтер’єрів розчин теж доречний, особливо при обробці мармуром або плиткою, оскільки дозволить знизити гучність приміщення.

Важливою умовою є дотримання деяких правил. Наприклад, поверхні попередньо необхідно заґрунтувати в кілька шарів, при висиханні не повинно бути температурного перепаду. Оскільки підстави, оброблені акустичної штукатуркою, не можна фарбувати, їх покривають тканиною або закривають декоративними решітками.

гідроізоляційна

Гідроізоляційна суміш призначена для роботи у вологих приміщеннях (ваннах, душових, балконах і підвалах). До складу входять в’язка основа (наприклад, цемент), наповнювач і різні добавки мінерального або синтетичного плану.

Рентгенозащітная

Рентгенозащітная різновид характеризується наявністю концентрату бариту, який може замінити свинцевий екран. Шар не повинен мати стиків, тому його слід наносити один раз товщиною до 50 мм. Важливо дотримуватися температурного режиму не нижче 15 градусів.

кислотостійка

Кислотостійка штукатурка застосовується в тих випадках, коли необхідно захистити поверхні від впливу різної хімії. Розчин містить калиевое скло, кам’яне борошно і кварцитовий пісок. Основний шар покривають зверху додатковим цементно-піщаним для захисту, обробляючи методом залізнення.

декоративні

Декоративна штукатурка, як правило, є оздоблювальним матеріалом і служить декором в інтер’єрі. Штукатурка буває структурної, текстурной і венеціанської. Останній вид використовується тільки для внутрішньої обробки. Склад структурної суміші характеризується наявністю силікатів або акрилу, а також інших добавок, які надають поверхням обсяг.

Для цих же цілей служать різні способи нанесення штукатурки.

Відмінною особливістю фактурного складу є пластичність. Вона дає можливість створювати малюнки, імітувати різні матеріали. Декор, виконаний за допомогою такої штукатурки, не тільки естетично приємний, але і дозволяє приховувати недоліки стін. Дизайнери додають в фактурні суміші різноманітні текстильні та рослинні волокна, кам’яну крихту, скляний бісер, блискітки і багато іншого.

Фахівці радять в обов’язковому порядку здійснювати попередню обробку декоруємої підстав антисептиками. Важливо покривати зверху штукатурний шар захисними складами, щоб не завелися цвіль, грибок.

Для ефекту фактури «шуба», «короїд», «венеціанської штукатурки» можна купити спеціальні інструменти. Венеціанська різновид штукатурки унікальна. Вона імітує мармур за рахунок мармурової муки, входить до її складу. Вартість такого оздоблювального покриття не всім по кишені, але виглядає ця штукатурка розкішно і дивно. Зверху її покривають воском, щоб додати блиск, підкреслити глибину і захистити від пошкоджень. Приготувати такий склад можна з шпаклівки.

За сполучній компоненту

Залежно від сполучного компонента штукатурні суміші діляться на кілька різновидів:

• Акрилова містить акрилову смолу, яка надає масі пластичність. Це властивість обумовлює гладкість і міцність покриття. Недоліком є низький ступінь паропроникності і схильність ультрафіолету.
• Мінеральна у своїй основі містить цемент. Тому з плином часу міцність покриття збільшується. До плюсів можна віднести відносно низьку вартість і несприйнятливість до сонячних променів, до мінусів – низьку стійкість до механічних впливів.

• Силіконова характеризується відмінну вологостійкість і пластичністю, яку забезпечує синтетична смола. Її можна фарбувати в різні кольори, отримувати різні текстури.
• Силікатна містить рідке скло, тому вона міцна, пожежобезпечна і стійка до підвищеної вологості. Має найбільший експлуатаційний термін, що досягає 50 років.

Способи вирівнювання стін

Основне завдання штукатурки – вирівнювання поверхонь. Для цього необхідно попередньо виміряти кривизну за допомогою будівельного рівня. Якщо перепад склав менше сантиметра, можна використовувати шпаклівку. Істотні відхилення краще усувати за допомогою штукатурки.

Як правило, виділяють два способи вирівнювання стін.

З маяками

Якщо нерівності носять істотний характер і площа поверхні велика, то без маячків не обійтися. Вони дають можливість побачити ту товщину штукатурного шару, яку потрібно нанести. Попередньо потрібно розмітити місце штукатурення. Потім необхідно встановити перші маячкові деталі під стелею і близько статі, наприклад вкрутити саморізи.

Між ними натягують шнури. Відстань між підставою і шнуром довільне (головне, щоб вони не стикалися). Далі вздовж шнура вертикально фіксують рейку, використовуючи для цього гіпс. Зазвичай перші профілі розміщують в кутах, проміжні – паралельно один одному з кроком до 1, 5 м залежно від розмірів правила.

Контроль вертикальності здійснюють за допомогою схилу. Штукатурку наносять поступово від маяка до маяка. Після того, як розчин схопиться, маячкові профілі видаляють. Порожнечі, що утворилися заповнюють штукатуркою. Після цього всю поверхню шліфують, домагаючись гладкості.

без маяків

Цей метод простіше попереднього, оскільки виключає підготовчі дії по установці маяків. Крім того штукатурку наносять тонким шаром, що дозволяє заощадити на матеріалі. Однак подібний спосіб доречний тільки при наявності невеликих нерівностей:

• На початковому етапі поверхню грунтують, шпатлюют великі вибоїни, подряпини і відколи.

• Далі накладають розчин в три етапи, даючи висохнути кожному шару. Перший накидають кельмою. Його товщина залежить від типу матеріалу, з якого виконано підставу. Правило допомагає виправити нерівності, гладилка допоможе розтягнути штукатурку по всій стіні. Другий шар акуратно наносять широким шпателем, його товщина не повинна перевищувати 8 мм. Його завдання – максимальне вирівнювання. Фінішний третій етап покликаний домогтися гладкості. Його товщина становить 1-2 мм. Краще наносити його на трохи вологе другий шар.

вирівнювання кутів

Оштукатурювання кутів – складний процес, підвладний не всім. Замість маяків можна використовувати оброблену поверхню перпендикулярної стіни і косинець або правило. Перед початком роботи важливо, щоб основна площа стін вже була оброблена і підготовлена.

Самі кути необхідно заґрунтувати розчином глибокого проникнення.

внутрішні

У цьому випадку виділяють два випадки штукатурення: з вирівнюванням обох поверхонь або однієї. У другому обробляється одна стіна внутрішнього кута. Розчин наносять звичайним методом, після розтягують правилом від кута уздовж підстави. Потім кутовим кельмою затирають куточок рухом вгору-вниз. Як зміцнення можна використовувати армуючої сітки або спеціальний перфорований металевий профіль.

зовнішні

Зовнішні кути штукатурять аналогічним чином. Метод не набагато відрізняється від попереднього. Виробники будівельних матеріалів пропонують полегшити задачу шляхом використання перфорованого металевого профілю, який дозволить отримати рівний і надійний зовнішній кут. Кріплять його на цемент або гіпс. Можна скористатися способом без допоміжних елементів. У цьому випадку спочатку штукатурять одну стіну, а потім іншу. Важливо стежити, щоб поверхня була рівною.

Необхідні інструменти та витратні матеріали

Перед оштукатурюванням необхідно підготувати всі інструменти і матеріали, які знадобляться на підготовчому етапі, в процесі роботи і під час фінішної обробки. Можна перерахувати найбільш часто використовувані.

До них відносяться:

• штукатурка;
• шпаклівка;
• грунтовий розчин;
• маячки різних розмірів;
• кутовий перфорований профіль;
• армована сітка;
• апарат-перфоратор і насадка-міксер для перемішування;
• рубанок;

• болгарка;
• різні терки;
• ножиці по металу для різання маяків;
• набір викруток;
• будівельний рівень;
• схил;
• правило;
• Гладилка.

• кілька шпателів;
• дюбелі, саморізи, шурупи;
• валик і кисть для нанесення грунтовки;
• ємності для розведення і замішування;
• рулетка, простий олівець або крейда для розмітки;
• захисні рукавички;
• головний убір.

Розмітка стін і грунтовка

Перед тим, як почати роботу зі штукатуркою, необхідно виконати розмітку стін.

розмітка

На початковому етапі здійснюється підготовка. Вона повинна проводитися за допомогою обстеження стін з використанням будівельного рівня і схилу. Подібним чином виявляються відхилення, які відзначають маркером. У разі істотних горбів понад 3 см їх краще зрізати болгаркою. Поглиблення шпаклюють.

Після закінчення підготовчих робіт приступають до розмітки для установки маяків.

Починають з крайніх (кутових) маяків:

• Для цього відступають від кута по 30 см в кожну сторону.
• Зверху вниз креслять вертикаль, від якої на відстані 1, 5-1, 6 м проводять наступну паралельну лінію (і так до кінця поверхні). Відстань між маяками має бути таким, щоб правилом працювати було зручно.
• Для інструменту довжиною 2 метри закладають ширину близько 1, 5 метрів.
• Від підлоги і стелі слід відступити по 15 см, щоб встановити саморізи. Вони будуть визначальними для маяків. Спочатку натягують горизонтальні шнури близько статі і у стелі.
• У місцях перетину шнурів з вертикальною розміткою необхідно вкрутити дюбелі. Вони знадобляться для установки маяків.

Грунтовка

Грунтування – обов’язковий підготовчий етап перед оштукатурюванням поверхонь. Цей процес збільшує адгезію між штукатурною сумішшю і підставою, усуває пил і зменшує вбирання вологи з розчину. Крім цього грунтовка служить антисептиком, вона покращує вентиляцію стін, продовжує термін експлуатації покриття.

Виробники в інструкції до виробу детально описують, як розводити ґрунтовку, яким чином її наносити і для яких матеріалів вона підходить. Для особливо гладких і пористих поверхонь використовують склади глибокого проникнення. Наносити грунтовку краще в кілька шарів, даючи висихати попереднього в межах декількох годин. При нанесенні фінішного покриття краще залишити підставу на ніч (близько 10 годин).

кріплення маяків

Установку маяків можна проводити тільки після того, як висохне шар грунту. Щоб вирівняти горизонтальні або вертикальні поверхні, потрібно регулювати товщину штукатурного шару. Це особливо актуально при істотних нерівностях. Для таких цілей використовують маяки.

Вони бувають різними:

• З металу. Металеві маяки являють собою перфоровані профілі з оцинкованого металу. За стандартом довжина становить 3 метри, глибина від 3, 6 до 10 мм. Кріплять маяки до стіни за допомогою шурупів. Маячкові профілі можуть контролювати товщину накладається штукатурки. Після штукатурення їх усувають.
• З гіпсу. Гіпсові маячки відрізняються від металевих тим, що їх не потрібно видаляти після штукатурення поверхні. Тому вважається, що такий спосіб економічніше. Гіпсові маячкові деталі можна виготовити своїми руками. В результаті на поверхні утворюється гіпсова вертикаль, яка і служить маяком.
• З пластика. Пластикові маяки є аналогом металевих. Матеріалом для них служить високоміцний пластик. Процес кріплення схожий з установкою профілів з оцинкованого металу. Головним недоліком таких маяків є крихкість, тому не слід сильно ударяти по них правилом при оштукатурюванні поверхні.

Установка металевих і пластикових маяків

При розмітці поверхні близько підлоги і стелі вкручують саморізи. Перед установкою маяків необхідно ще раз за допомогою схилу перевірити і проконтролювати вертикальність отриманих ліній. В процесі розмітки необхідно натягнути напрямні шнури по вертикалі, горизонталі та діагоналі. Под каждым из них нужно провести маячковым профилем. Если маяки цепляют уровень, надлежит переустановить саморезы.

Далее отрезают профиль необходимой длины. Для этого от расстояния между крайними дюбелями отнимают 10 см. Таким образом, маяк будет отступать от верхнего и нижнего самореза на 5 см. Затем следует подготовить штукатурный раствор для установки маячков. Специалисты обращают внимание, что консистенция готовой штукатурки должна быть жиже обычной, но она не должна стекать со шпателя.

Смесь наносят на основание вдоль отмеченной вертикальной линии. Маячковый профиль вдавливают в штукатурку вровень со шляпками шурупов. Проконтролировать ровность установки следует с помощью строительного уровня и длинного правила. При необходимости нужно откорректировать.

После того, как убедились в правильной установке маяка, саморезы нужно удалить. Подобным образом устанавливают маяки вдоль всей поверхности, подготовленной для оштукатуривания. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы правило при выравнивании одновременно ходило по двум ближним профилям. Как правило, оставляют около 1, 5 метров.

Фиксация гипсовых

Последовательность действий при креплении гипсовых маяков следующая:

• Сначала на поверхности устанавливают дюбели на расстоянии 15 см от пола и потолка.
• Вкручивают шурупы таким образом, чтобы шляпки находились на нужной высоте. Для выравнивания лучше использовать уровень.
• На шурупы устанавливают металлическую или деревянную ровную планку.
• Придерживая профиль, набрасывают гипс в пространство между планкой и стеной.
• Излишки гипсового раствора удаляют мастерком, после этого профиль снимают.
• Таким образом устанавливают все оставшиеся маяки.

После полного высыхания гипса можно приступить к оштукатуриванию.

приготування розчину

В зависимости от материала стен состав штукатурки может меняться. В последнее время производители предлагают уже готовые штукатурные смеси с подробной инструкцией по приготовлению, использованию и условиям хранения. Если штукатурка не готовится из отдельных компонентов, а покупается полуфабрикат, лучше следовать рекомендациям производителей. Если смесь готовится самостоятельно, необходимо грамотно подобрать объем необходимых компонентов.

Перечислим наиболее популярные составы:

• Цементный. Самый простой вариант состоит из 1 части цемента и 3 частей песка. Песок должен быть обязательно очищенным и просеянным. Чем крупнее его фракция, тем жестче получается штукатурка. Для финишной отделки лучше использовать мелкопесчаную смесь. Она делает штукатурку более пластичной.
• Известковый. Раствор получают из 1 части известковой муки и 3 частей песка.
• Цементно-вапняний. Более надежный, поскольку цемент обеспечивает долговечность, а известь – пластичность. В этом случае компонентный состав следующий: по 1 части извести и цемента, 5 частей песка.
• Известковый материал с добавлением гипса состоит из 1 части гипсового порошка и 3 частей известкового теста.

Раствор на основе цемента быстро высыхает, его необходимо использовать в течение 30-60 минут. Гипсовые разновидности высыхают быстрее остальных (до 30 минут). Поэтому нужно предварительно оценить свои возможности и развести необходимое количество.

Замешивание

Чтобы замесить качественную штукатурку, необходимо придерживаться определенной последовательности. На первоначальном этапе перемешивают все компоненты в сухом виде. Первой в емкость для замешивания наливают воду. Ее лучше использовать питьевую, а не техническую. В жидкость засыпают от 6 до 8 мастерков смеси, приготовленной на первом этапе. Раствор необходимо замешать с помощью специального строительного миксера либо дрели с аналогичной насадкой.

Впоследствии постепенно подсыпают остальную смесь, при этом процесс перемешивания не прекращается. Процедура продолжается до тех пор, пока штукатурка не достигнет нужной однородной консистенции. Полученную штукатурную смесь оставляют настояться около 3-5минут, после чего снова перемешивают. На этом этапе можно откорректировать состав и степень густоты.

Из одного замеса должно получиться столько материала, сколько понадобится для оштукатуривания в течение 30 минут.

Нанесение штукатурки

Наносить штукатурную смесь на основание можно по-разному. Каждый метод имеет свои особенности.

Ручной способ

Существует два основных способа нанесения штукатурки на основание:

• Профессиональный. Этот метод чаще используют опытные отделочники. Он заключается в набрасывании раствора на поверхность, растягивании его с помощью правила.
• Непрофессиональный. Для начинающих строителей больше подойдет второй способ, когда смесь наносят на основание широким шпателем, а затем разглаживают гладилкой.

Технология оштукатуривания стен своими руками базируется на трех этапах:

• Обрызг. Для первого этапа важно правильно замесить раствор. Он должен быть более жидким, чем для последующих слоев. Толщина должна соответствовать типу материала, из которого изготовлено основание. Кирпичу и бетону подойдет до 5 мм, а для деревянных поверхностей лучше сделать слой в 10 мм, поскольку после выполнения работ дранка должна быть покрыта полностью. Специалисты рекомендуют набрасывать штукатурку, поскольку под действием удара частицы раствора глубже проникают внутрь основания, лучше заполняют пустоты. Набросав раствор на стену, его следует выровнять. Если при нанесении образовались пузыри, штукатурку в этом месте нужно убрать, затем вновь наложить и разровнять. В противном случае ремонт грозит закончиться выпавшими кусками засохшего раствора в местах образовавшихся пустот. Отделка на первоначальном этапе не требует идеальной гладкости.

• Грунтовый слой. Здесь понадобится более густой тестообразный состав. На этом этапе крайне важно контролировать ровность оштукатуривания во время процесса. Штукатурная смесь наносится широким шпателем, растягивается правилом и гладилкой. Максимально допустимая толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Как правило, это ограничение касается деревянных оснований. Для других показатель еще меньше.

• Накрывной. Третий этап является финишным. В данном случае готовят смесь по консистенции, напоминающей густую сметану. Она позволит сгладить последние огрехи грунтового слоя и получить идеально гладкую поверхность. Для получения ровной и пластичной структуры все компоненты просеивают через сито. Не нужно давать второму слою полностью высохнуть, перед нанесением лучше дополнительно увлажнить его слегка мокрым валиком. Толщина финишного покрытия обязана быть не более 2 мм.

Разравнивание производят полутерком круговыми или волнообразными движениями.

Технология нанесения штукатурки на разные материалы может несколько отличаться от стандартной. Поэтому необходимо следовать инструкциям производителей при покупке готовых смесей либо получить предварительно консультацию специалистов. Например, многие многоэтажные дома утепляют снаружи пеноплексом. Однако механическая прочность и влагостойкость ему не характерны. Лучше защитить его с помощью штукатурки. Однако применение цементных растворов в этом случае противопоказано, так как они разрушают пеноплекс. В этом случае нужно выбирать специализированные смеси.

Часто при внутренней отделке выясняется, что перекрытия выполнены из гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо с помощью наждачной бумаги сначала очистить покрытие. Затем надлежит нанести грунтовку глубокого проникновения и лишь потом можно приступить к отделке основания штукатуркой. Главное, чтобы все слои были максимально тонкими.

Машинное нанесение

При большом объеме работ компании применяют для оштукатуривания стен специализированную технику, которая позволяет ускорить процесс и улучшить качество. Принцип работы подобной техники одинаков для всех. Сначала ингредиенты помещают в специальный отсек, объем которого может достигать до 75 кг. Камера подключается к электропитанию, происходит автоматическое перемешивание.

Штукатурну суміш наносять за допомогою стиснутого повітря на підставу. Відстань подачі струменя може варіюватися. Фахівці радять рухатися зверху вниз смугами, роблячи їх внахлест. Товщину шару можна регулювати. Фінішне вирівнювання роблять вручну за допомогою правила або шпателя.

Основні переваги такого способу:

• швидкість проведення робіт;
• зниження витрат на штукатурку (зменшується витрата);
• зниження витрат на оплату праці робітників;
• поліпшення якості суміші (за рахунок машинного перемішування виходить більш однорідна структура);
• поліпшення адгезії в зв’язку з набризкуванням під тиском;
• зниження витрат на додаткові підготовчі та оздоблювальні роботи (процес замість трьох етапів обмежується двома).

Машинне нанесення штукатурки здійснюється особливим складом, в який крім основи входять спеціальні присадки і отверджувачі.

Вони обумовлюють однорідність суміші і запобігають її розтріскування після висихання.

Нанесення з використанням сітки

Армування дозволяє наносити більш товстий шар штукатурки і продовжує її термін служби. При оштукатурюванні гладких поверхонь збільшується ризик того, що штукатурка може відвалитися від стіни після висихання. Тому такі підстави армують в першу чергу. Армована сітка збільшить зчеплення штукатурки з поверхнею.

Якщо передбачається нанесення тонкого шару, краще використовувати скловолоконні сітки. Для товщини до 2 см підійде металева.

Сітку попередньо монтують на підставу. У разі застосування скловолокна кріплення здійснюють по периметру за допомогою гіпсу або тонкого шару штукатурки. Монтаж завжди починають зверху. Сітка ніде не повинна провисати. В іншому процес штукатурення схожий з описаним вище ручним способом.

Затирка

Після того, як останній фінішний шар штукатурки підсохне, приступають до процесу затирання. Вона призначена для усунення дрібних дефектів, вирівнювання і згладжування поверхні. Для цього використовують різні терки, що розрізняються розмірами і матеріалами виготовлення:

• Найчастіше користуються дерев’яними гладилками, оскільки вони підходять для цементних і гіпсових розчинів. Основними недоліками таких виробів є швидка зношуваність і деформація. До плюсів можна віднести низьку вартість і можливість зробити їх самостійно з будь-якого дерев’яного бруска.
• Пластикова терка доречна при затірки маленьких площ. Фахівці використовують їх для отримання рельєфних поверхонь. Щоб уміти користуватися, потрібен навик.
• Поліуретанова Гладилка легка, міцна і зручна в роботі. Вона підійде для будь-якої штукатурки, володіє низьким ступенем стирання. Єдиний її мінус – висока ціна.

• Пінопласт терка має багато плюсів (дешевизна, легкість, зручність). Однак їх всіх перекриває єдиний мінус – недовговічність. Тому її в основному використовують для фінішного шліфування.
• Губчасті гладилки виробляють з різних матеріалів, в тому числі випускають гумові та латексні варіанти. Найчастіше застосовують як інструмент, що формує текстурну поверхню.
• Тертки з металу необхідні для ущільнення штукатурного шару, отримання гладкої поверхні під фарбування.

Технологія полягає в наступному. Гладилку притискають до поверхні і круговими рухами водять нею по поверхні проти годинникової стрілки. Такий спосіб називається «вкруговую». Він дозволяє ущільнити штукатурні шари, але досягти ідеальної гладкості в цьому випадку неможливо.

Якщо зверху мається на увазі декоративне оздоблення у вигляді плитки, панелей, затірку на цьому етапі можна припинити.

Щоб усунути сліди від кругових рухів, здійснюють прямі помахи вгору-вниз. Подібний метод носить назву «вразгонку». Фахівці звертають увагу, що затирка обов’язково здійснюється по вологій основі. При цьому терка повинна бути чистою і рівною. Нерівності на гладилками або прилип крихти можуть залишити подряпини. Якщо поверхня швидко сохне, то зволоження за допомогою розпилювача дозволить поліпшити процедуру згладжування.

При необхідності отримати ідеально гладку поверхню (наприклад під фарбування) беруть тертку, покриту повстю або фетром, і шліфують підставу. Якщо затірку виробляють в процесі нанесення декоративної штукатурки, необхідно сформувати певний рельєф. В цьому випадку доречна докладна інструкція, як вивести текстуру на основі. Повна характеристика завжди прикладається виробникам декоративної штукатурки.

Існують 2 основних способи формування малюнка:

• При нанесенні. На попередньо підготовлену поверхню шпателем наносять штукатурний розчин в довільному порядку. Важливим фактором є товщина і однорідність шару. Додаткового вирівнювання робити не потрібно. Після нанесення необхідно почекати, поки розчин схопиться таким чином, щоб не липнути до тертці (близько 20 хвилин). Потім гладилкою, змоченою у воді, розгладжують без натиску в одному напрямку. Періодично тертку зволожують.

• Після підсихання штукатурного шару. Декоративну штукатурку наносять на основу товщиною в 2-3 мм. За допомогою металевого правила розподіляють по всій площі, попутно усуваючи всі переходи і дефекти. Після дають поверхні відпочити протягом 15-20 хвилин. Для затірки використовують пластмасові терки. Чіткий красивий малюнок проявиться лише в тому випадку, якщо здійснювати руху в одному напрямку. При цьому вони можуть бути будь-якими: круговими, вертикальними, діагональними, хвилеподібними. Тертку обов’язково слід зволожувати в процесі затирочних робіт, а також очищати від налиплого бруду. Після затірки покриття шліфують пенопластовой гладилкою.

Поради

Щоб отримати очікуваний результат, новачкові необхідно слідувати порадам професіоналів. Зазвичай шлях до грамотного виконання робіт заснований на декількох складових. До них відносяться:

• якісний штукатурний розчин;
• правильне приготування суміші;
• виконання умов зберігання всіх компонентів складу.

• Важливо на самому початку робіт визначити мету штукатурення. Можна просто вирівняти стіни, щоб потім здійснити обробку плиткою або іншим оздоблювальним матеріалом. Іноді потрібно досягти максимальної гладкості (наприклад, при підготовці стін під фарбування).
• Перед початком робіт слід проводити очищення поверхні і грунтування. Глибокі стикувальні шви меду панелями слід запінити.
• В процесі штукатурення важливий температурний режим, а також вологість в приміщенні. Роботи можна проводити при температурі від 15 до 20 градусів за наявності сухого повітря всередині будинку. У жаркому кліматі доведеться постійно зволожувати штукатурний шар. Інакше він буде швидко висихати і тріскатися.

• Цемент вважається універсальним компонентом штукатурки. Його використовують для зовнішніх внутрішніх робіт. Якщо власники не впевнені чи не знають, який варіант вибрати, краще починати з штукатурки на цементній основі.
• Цегляні стіни штукатурять в залежності від обставин. Для зовнішніх робіт краще використовувати цемент, для внутрішньої обробки допустимо застосовувати гіпсові розчини. Облицювальну цеглу слід армувати, оскільки він надто гладкий.
• ПЄНОПЛЕКС не підходять цементні склади, оскільки вони його роз’їдають.

• Дерев’яні стіни перед нанесенням штукатурки попередньо покривають дранкою.
• Для вирівнювання поверхонь краще використовувати маячковий метод нанесення штукатурки.
• Якщо необхідний товстий штукатурний шар, то його наносять в декілька підходів, даючи висохнути кожному попереднього шару.
• Одношарові покриття вирівнюють відразу після нанесення штукатурки.

• При оштукатурюванні бетонної або цегляної поверхні зчеплення складу з основою відбувається не тільки механічно, а й за рахунок хімічної реакції. Однак гіпс не володіє другою властивістю. Він утримується на стіні механічним способом. Якщо оброблювані площі піддаються вібруючим впливів або струсів, то є ризик, що гіпсова штукатурка відвалиться. Для додання основі фактури за допомогою штукатурки можна використовувати різні наповнювачі (синтетичні або натуральні волокна, кам’яну крихту, скло, бісер, тирса).
• Якщо необхідно отримати об’ємні малюнки простіше застосувати трафарет.

Існують технічні вимоги, які пред’являють до товщини:

• Для одношарової штукатурки будь-якого складу (крім гіпсового) допустима товщина до 20 мм. Для гіпсу – до 15 мм.
• При формуванні багатошарової штукатурки без синтетичних добавок існує залежність від типу матеріалу підстави.
• «Обризг» для цегельних і бетонних поверхонь становить 5 мм, для дерев’яних – до 9-10 мм.
• «Грунт» на цементній основі дозволений до 5 мм, для вапняних і гіпсових розчинів – до 7 мм.
• «Накривочний» шар звичайної штукатурки може бути товщиною до 2 мм, для декоративного варіанту – до 7 мм.

Про те, що потрібно знати про розрахунок штукатурних робіт, дивіться в наступному відео.