Яблуневий сад навесні

0 Comments

Зміст:

Коли краще садити яблуню: восени або навесні? І як робити це правильно?

Яблуня є найпопулярнішим плодовим деревом не тільки в центральній смузі Росії, але тепер уже в Сибіру.

Завдяки селекції було виведено кілька морозостійких сортів, але як і раніше для садівника актуальним є питання, в яку пору року правильніше проводити посадку цієї культури.

Коли краще садити яблуню?

Кліматичні особливості регіонів країни можуть обмежувати не тільки вибір сорти яблуні, а й зобов’язати садівника дотримуватися суворого графіка посадки.

Так, для проживаючих в південних і центральних областях країни, часом висадки будь-якого сорту, зазвичай є осінь.

Східна Сибір і Примор’я було місцем не найсприятливішим для зростання яблуні, але завдяки новим сортам, вона цілком добре приживається навесні, ближче до середини травня.

Крім клімату і з урахуванням сезону слід звернути увагу на сорт і вік деревця.

Є кілька стійких до морозу сортів. Це саджанці молодих дерев Антонівки, Медуниці, Чарівниці, Подарунок осені, Юного натураліста, груша мічурінською і Срібного копитця.

Посадка восени і її особливості

Залежно від регіону холод можна відчути в різні періоди. Факт настання заморозків, є точкою відліку для висадки яблуні.

Кращим способом визначити момент, коли садити яблуню – орієнтуватися на листопад, всі роботи з посадкою дерев краще проводити тільки після того як він закінчиться.

Наступ заморозків є точкою відліку для висадки яблуні восени

Як правило, для вкорінення дереву потрібно від 15 до 25 днів в залежності від сорту, в проміжку часу від 20 вересня до 20 жовтня.

Тобто у вас є практично місяць посадити навіть яблуневий сад, але тепер розповімо про особливості осінньої посадки.

Якщо розглядати в основному суворі райони висадки, тут тут буде один маленьких недолік, з точки зору додаткової роботи.

Молоді саджанці вразливі до заморожування більше, ніж старі дерева, тому після посадки їх коріння потрібно вкривати широким гіллям, або ж використовувати подрібнену скошену траву.

Однак у осіннього варіанту є незаперечна вигода:

  • грамотно висаджені саджанці в холодний період відмінно пускають коріння і міцніють, а з приходом весни різко стартують на відсоток
  • пізніше навесні для коренів дерева завжди буде більше користі від вологої землі з перегнилим компостом;
  • осіння висадка сприяє виробленню імунітету до морозу у дерева яблуні.

Як садити деревце навесні

Якщо з якихось об’єктивних причин вам не вдалося висадити яблуню восени, завжди є запасний варіант. Звичайно, він змусить трохи поквапитися, тому що часу на висадку у вас буде значно менше, ніж восени.

Цей період зазвичай триває менше місяця, слід поквапитися закінчити роботу до середини травня. І знову вкажемо на позитивні і негативні моменти посадки.

Почнемо з хорошого, навесні вже немає потреби побоюватися вимерзання коріння дерева. Однак, вас чекає ряд проблем при виборі весняної посадки:

  • за зиму волога йде в землю, і нове дерево доведеться систематично і рясно поливати;
  • посадковий матеріал завжди дорожче коштує і важче знайти якісний навіть в розплідниках.

Грунт навесні швидко висихає, що негативно позначиться на весняній посадці яблуні, якщо не підтримує вологість на одному рівні.

Помістивши за добу коріння дерева в прохолодну воду, ви тим самим просочені їх грунтовно ще до висадки в грунт.

Закріпити результат допоможуть подрібнена суха трава, або перегній, які потрібно буде укласти в основу стовбура яблуні. Так ви уникнете висихання верхнього шару і швидкого зростання бур’яну.

Основні помилки

Що можна назвати серйозною помилкою в справі посадки яблуні? Більшу частину порушень садівники допускають все ж при посадці, і лише частина при догляді за деревом. Тут перераховані найважливіші моменти

під час висадки

Висадка яблуні занадто глибоко в яму груба, і, мабуть, найважливіша про помилку початківців садівників.

Дерево буде рости дуже повільно, тому що не правильно визначена межа посадки щодо кореневої шийки (частина стовбура від кореня до крони).

Новачки, купуючи з розплідника кущ, який ще додатково може мати щеплення вище кореневої шийки, приблизно до 8 см, часто плутають їх, саджаючи дерево до неї.

Нормою для посадки є розташування кореневої шийки на рівні землі або на пару сантиметрів вище.

Де знаходиться на стовбурі коренева шийка? Це не складно визначити шляхом проведення мокрою ганчіркою по ньому. Так, де колір буде змінюватися з зеленого на коричневий колір, там і є та сама межа.

При посадці яблуні розташування кореневої шийки повинно бути на рівні землі або на пару сантиметрів вище

при догляді

Полив дерева, в тому числі при посадці, рясно мінеральними добривами знищить мікрофлору, при якій позитивні бактерії вже не здатні виживати.

Дотримуйтесь пропорцію по інструкції, наведеної виробником добрив на кожній упаковці, не використовуйте сечовину і аміачну селітру в перший рік життя дерева.

Те ж можна сказати і органічної підгодівлі дерева. Ні в якому разі не можна використовувати свіжий або погано перегнилий гній.

Вносячи таку прикормку, ви приречете яблунь на загибель, оскільки виділяється свіжим гноєм аміак і сірководень витісняють кисень з грунту під коренем.

Як правильно вибрати саджанці

Основною метою вибору є правильне визначення стану саджанця, тобто придатність його до зростання і ефективному плодоношення.

Нерозуміння основних ознак хорошого дерева призведе до того, що фруктове дерево або буде розвиватися дуже довго, або засохне.

Розмір і кількість коренів яблуні надають на її приживлення колосальне значення. У гонитві за багаторічним величезним кущем-саджанцем, в надії виростити потужну яблуню, може привести до сумних наслідків.

Зверніть увагу на стан і кількість їх в кореневій системі. У великого саджанця їх, звичайно ж, безліч, і здебільшого пошкоджені, так як вирощені в розплідниках і викопуються механізованим способом (плугом).

Не варто поспішати купувати яблуню з відкритою кореневою системою раніше терміну посадки

Посадивши такий кущ, потрібно терміново обрізати всі гілки крони дерева, інакше гілки через підламати коренів усохнуть або будуть хворіти.

У однолітки корінь маленький і завжди цілий. Ну і до того вже не варто поспішати купувати яблуню з відкритою кореневою системою раніше терміну посадки, що однаково справедливо для будь-якого сезону посадки. Кущ просто не приживеться, але врятувати його вже буде важко.

Є один вихід: опустити його в підвал до посадки, де підтримується температура від 0 до -40 С.

підготовка місця

Перш вибираємо підходяще місце і викопуємо яму. Підготовка до висадки може відрізнятися в залежності від характеру обробки землі і її складу.

За загальним правилом, садити дерево в яму можна лише через 10-12 ній після підготовки місця. Яма повинна бути така, щоб легко в неї втрутився корінь без вигину.

За цей час грунт прогріється і устоится, а корінь уже не опуститися нижче кореневої шийки. Виняток становить осіння посадка, так потрібно витримати 3-4 тижні.

Обирану землю бажано розділити на дві частини: верхню і кореневу. Потім всю землю необхідно очистити від бур’янів. У момент посадки зазвичай верхня земля засипається під корінь.

На кожен кущ приготуйте не менше 800 грам золи і добрива. Якщо це перегній, то не більше одного відра. Доза мінеральних добрив дуже мала, зазвичай це не більше 1 кг.

Садити яблуню в яму потрібно через 10-12 днів після підготовки ями для неї

І ще раз про видах грунту, оскільки від цього буде залежати методика підготовки:

  • при родючому грунту і ретельному розпушуванні яма має розміри 35 см по глибині і 45 по ширині;
  • при важкому грунті 70 по глибині і метр по ширині;
  • якщо це земля, що має в своєму складі щебінь і крейдований глину, то намагайтеся викопати яму на 90 см, а її ширину зробити трохи більше 120 см.

Підготовлену землю засипають в яму і ще раз рихлять. Потім залишають поглиблення для кореня і чекають терміну висадки.

Техніка висаджування дерева

У молодого дерева обрізають все висохле пагони. Зазвичай раціонально залишати не більше п’яти. Після чого в ямку для кореня вибивають дерев’яний кілок на 2/3 його довжини, а потім опускають сам корінь дерева.

Потім землю поступово засипають в ямку і трамбують шар за шаром. Так потрібно робити майже до самого краю ями, залишивши приямок для утримання води.

Щоб уникнути поломки стовбура деревця, прив’яжіть його шпагатом до кілочка. Тільки після цієї процедури можна рясно полити під корінь, приблизно до 5 відер води, в залежності від часу посадки.

У залишився приямок слід провести мульчування тирсою або перегноєм.

Догляд за саджанцем

Обрізка сухих гілок і систематизований своєчасний полив є складовими успішного вирощування яблук і стійкості дерева до заморозків.

Саджанці перволітки досить поливати по 3-4 рази влітку, виливаючи по їх корінь до 4 відер води, за умови відсутності посухи.

Вас можуть зацікавити наші публікації:

  • Як правильно виростити яблуню з насіння або гілки в домашніх умовах?
  • Коли збирати яблука на зберігання? І як правильно це робити.
  • 5 способів заморозки яблук будинку.

Постійно рихлите грунт під кущем і не допускайте зростання бур’яну.

Якщо на другий рік з’являються квіти, їх зазвичай видаляють, так як це пустоцвіт. Після першого отримання плодів проряжайте гілки, видаляючи сухі.

До середини літа важливо робити не менше п’яти азотних підгодівлі, на основі мінеральних і біологічних добрив.

Висаджена яблуня потребує поливу, підгодівлі і обривання первоцвіту

Напуття починаючому садівникові

Сподіваємося, що ці нескладні поради допоможуть вам не тільки грамотно висадити яблуню, але і регулярно отримувати хороший урожай фруктів.

Для цього щорічно стежте за станом дерева, обрізайте хворі гілки і не забувайте поливати вчасно.

Яблуня колоновидна: вирощування, обрізування, сорти

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 01 серпня 2023 Опубліковано: 09 лютого 2019 Перша редакція: 09 серпня 2016 🕒 17 хвилин 👀 23316 разів 💬 7 коментарів

  • Прослухати статтю
  • Посадка й догляд за колоноподібною яблунею
  • Колоноподібна яблуня – опис
  • Посадка колоноподібних яблунь
    • Коли садити колоноподібні яблуні
    • Посадка колоноподібної яблуні восени
    • Як посадити колоноподібну яблуню навесні
    • Догляд за колоноподібною яблунею навесні
    • Догляд за колоноподібною яблунею влітку
    • Догляд за колоноподібною яблунею восени
    • Обробка колоноподібних яблунь
    • Полив колоноподібних яблунь
    • Підживлення колоноподібних яблунь
    • Зимівля колоноподібних яблунь
    • Коли обрізати колоноподібну яблуню
    • Як обрізати колоноподібну яблуню
    • Як обрізати колоноподібну яблуню навесні
    • Обрізування колоноподібної яблуні восени
    • Як розмножувати колоноподібні яблуні
    • Ранні сорти колоноподібних яблунь
    • Середньостиглі сорти колоноподібних яблунь
    • Пізні сорти колоноподібних яблунь
    • Сорти колоноподібних яблунь для Підмосков’я
    • Сорти колоноподібних яблунь для Сибіру
    • Коментарі

    Колоноподібна яблуня є природним клоном яблуні, що не розвиває бічних гілок. У селищі Келоуна в Британській Колумбії (Канада) в 1964 році на п’ятдесятирічній яблуні сорту Макінтош виявили незвичайну гілку – сильно облистяну, без бічних відгалужень і всю буквально обліплену плодами.

    Цю спонтанну мутацію розмножили і використали в подальшому для селекції колоноподібних яблунь, якою займалися як англійські науковці з графства Кент, так і селекціонери з інших країн. Перші зразки колоноподібної яблуні отримано в 1976 році.

    Прослухати статтю

    Посадка й догляд за колоноподібною яблунею

    • Посадка: навесні, до початку сокоруху або в кінці вересня – на початку жовтня.
    • Цвітіння: у травні.
    • Освітлення: яскраве сонячне світло.
    • Ґрунт: родючий, нейтральний.
    • Полив: молоді дерева – один раз на три дні, у спеку та посуху – через день або щодня. Зрілі дерева – раз чи двічі на тиждень. Із середини липня полив поступово скорочують, а в серпні припиняють зовсім. Найкращий спосіб поливу – крапельний.
    • Підживлення: регулярні: навесні – 2-3 азотні, органічні (забродженим розчином курячого посліду чи коров’яку) підживлення, до середини літа – 2-3 позакореневі підживлення сечовиною, у першій половині липня вносять комплексне мінеральне добриво, а з серпня тільки мінеральні фосфорні та калійні добрива.
    • Обрізування: на початку літа й восени, після падолисту.
    • Розмноження: повітряними відсадками, але переважно щепленням.
    • Шкідники: яблуневі зелена та подорожникова попелиці, трач, склівка, червоний кліщ, плодожерка, міль, листовійка, мідяниця, комоподібна щитівка, смородинна, плодова та підкорова листовійки, фруктова та плодова молі, різні совки, горобина моль, непарний, дуболистий і кільчастий шовкопряди, кров’яна та червоногалова попелиці, казарка-довгоносик, західний непарний короїд, заболонник, грушеві трубковерт і трач.
    • Хвороби: проліферація яблунь (відьмина мітла), гірка та плодова гнилі, мозаїчна хвороба, мозаїчна кільчастість, молочний блиск, мухосід, справжній тутовник, звичайний рак, іржа, чорний рак, відмирання гілок, пархи, підшкірна вірусна плямистість, борошниста роса, гумовидність, сплющеність гілок, скловидність плодів, цитоспороз, чорна плямистість.

    Детально про вирощування колоноподібних яблунь читайте нижче

    Колоноподібна яблуня – опис

    Дослідники виявили, що характеристики колоноподібних яблуневих дерев зумовлені наявністю особливого гена – Co. У таких яблунь гілки від стовбура відходять під гострим кутом і ростуть практично вздовж провідника, тому дерева виглядають, як пірамідальна тополя. Стовбур у колоноподібної яблуні потовщений, обростає дрібними гілочками з квітковими бруньками на кінцях. Бічні гілки колоноподібних яблунь набагато менш потужні, ніж скелетні гілки звичайних яблуневих дерев, найчастіше вони замінені плодушками, списиками і кільчатками. Пагони у яблунь колоноподібних сортів товсті, міжвузля на них укорочені. Високорослі сорти колоноподібних яблунь схильні до розгалуження в 3-4 рази, а середньорослі – в 1,5-3 рази сильніше, ніж карликові сорти. З три-чотирирічного віку бічне розгалуження припиняється. Якщо верхівкова брунька пошкоджена, зростання яблуні завмирає, зате посилюється розгалуження, тому для тих, кому потрібна яблуня саме колоноподібної форми, дуже важливо зберігати точку росту хоча б перші два-три роки життя саджанця. І зацвітають, і вступають у плодоношення колоноподібні яблуні зазвичай на другий чи третій рік. Перші 5-6 років врожаї щороку збільшуються, а з сьомого-восьмого року при правильному догляді вони залишаються стабільно високими. Колоноподібна яблуня не плодоносить довше, ніж 15-20 років, після цього основна частина кільчаток всихає, проте середньо- і сильнорослим сортам колоноподібних яблунь або деревам, щепленим на насіннєвих підщепах, можна продовжити термін життя змолоджуючим обрізуванням.

    Колоноподібні яблуні економлять площу власникам невеликих садових ділянок, які на місці однієї звичайної яблуні можуть посадити до декількох десятків колоноподібних дерев. Розрізняють два види колоноподібних яблунь – сорти зі згаданим геном Co і звичайні сорти, прищеплені на суперкарликові клонові підщепи та сформовані як колони. Посадка колоноподібних яблунь і догляд за ними – тема нашої статті.

    Посадка колоноподібних яблунь

    Коли садити колоноподібні яблуні

    Колоноподібні яблуні краще висаджувати напровесні, до того, як почнуть розпускатися бруньки на деревах, але допустима посадка і в теплу погоду в кінці вересня або на початку жовтня. Краще купувати однорічні саджанці яблуні колоноподібної – вони приживаються набагато легше, ніж дворічні, швидше йдуть у ріст і починають плодоносити. Однак, вибираючи посадковий матеріал, переконайтеся, що коріння саджанців не пересушене і не підгниле. Віддайте перевагу посадковому матеріалу в контейнері – його можна висаджувати в ґрунт навіть улітку. Ділянку для колоноподібних яблунь вибирають відкриту, з вільним доступом сонячного світла й тепла, але захищену від сильного вітру. Ґрунт на ділянці має бути вологопроникним, родючим, а залягання ґрунтових вод не вище 2 м.

    Посадка колоноподібної яблуні восени

    Якщо ви вирішили посадити не одне-два деревця, а повноцінний яблуневий сад, розташовуйте саджанці в ряду на відстані півметра один від одного, залишаючи міжряддя завширшки 1 м. Ями під саджанці розміром не менше 90х90х90 см потрібно приготувати хоча б за два тижні до посадки, інакше, якщо садити деревця без попередньої підготовки, коренева шийка після осідання може опинитися під землею, а цього допускати не можна.

    При викопуванні ям родючий шар ґрунту відкидайте в один бік, а нижній – в інший, щоб вони не змішувалися. Якщо ви садите яблуні у важкий ґрунт, обов’язково розмістіть на дні ями дренажний шар із піску і щебеню. Потім додайте в родючий ґрунт 3-4 відра компосту або перегною, 50-100 г калійного добрива і 100 г суперфосфату, а якщо ґрунт на ділянці кислий, внесіть також 100-200 г доломітового борошна, добре перемішайте, закладіть ґрунтосуміш у яму, розрівняйте й залиште на два тижні, щоби ґрунт осів і ущільнився.

    Через півмісяця насипте залишок ґрунтосуміші в яму гіркою, встановіть на неї саджанець таким чином, щоб його коренева шийка виявилася трохи вище поверхні ділянки, розправте коріння, засипте яму неродючою землею з нижнього шару, ущільніть ґрунт і на відстані 30 см від стовбура сформуйте навколо кожного деревця кругову ямку з валиком заввишки 10-15 см. У кожну ямку після посадки вилийте 1-2 відра води, а коли вона вбереться, замульчуйте пристовбурні кола торфом, тирсою або різаною травою. Якщо ви переживаєте, що порив вітру може зламати яблуньку, вбийте біля неї кілочок і підв’яжіть до нього деревце.

    Як посадити колоноподібну яблуню навесні

    Якщо ви зібралися висаджувати колоноподібні яблуні навесні, ями для них краще приготувати з осені – за зиму ґрунт у них осяде, злежиться, добрива розчиняться, і коріння ваших саджанців опиниться в родючому живильному ґрунті, що дасть їм змогу швидко піти в ріст і, може, навіть зацвісти. В іншому процедура весняної посадки колоноподібних яблунь нічим не відрізняється від осінньої.

    Догляд за колоноподібними яблунями

    Догляд за колоноподібною яблунею навесні

    Навесні, до початку розпускання бруньок, проводять обрізування й профілактичну обробку колоноподібних яблунь від шкідників і хвороб, а також підживлюють їх азотними добривами.

    Коли у яблунь починається формування бутонів, на щойно посаджених деревах їх обережно видаляють, на яблунях другого року життя можна залишити десять квіток, а на доросліші дерева навантаження збільшують поступово, залишаючи квіток тільки вдвічі більше, ніж має дозріти яблук. Отже, на плодових ланках залишають по два суцвіття, відклавши повторне проріджування на літній період.

    Окрім обрізування, підживлення й проріджування, яблуні потребують поливу і розпушування ґрунту в пристовбурних колах, проте якщо ви вирощуєте дерева на клонових підщепах, то розпушуванням можете пошкодити коріння. У такому разі краще проводити не мульчування, а залуження пристовбурного кола – в радіусі 25 см від стовбурів посіяти сидерати й регулярно їх скошувати.

    Догляд за колоноподібною яблунею влітку

    У першій половині червня проводять комплексне підживлення колоноподібних яблунь мінеральними добривами. Тільки-но на яблунях з’являться зав’язі, здійснюють повторне проріджування майбутнього врожаю – на гілках залишають тільки половину з утвореної зав’язі. Коли майбутні яблука стануть розміром з вишню, в кожному суцвітті залишають тільки дві зав’язі, а коли плоди досягнуть розміру волоського горіха, з двох зав’язей залишають одну – отже, на кожній плодоносній ланці наливатиметься по одному яблуку.

    Улітку слід уважно стежити за появою в саду шкідників і будь-якими змінами в зовнішньому вигляді яблунь, щоб не пропустити початок будь-якого захворювання, і якщо ви зумієте діагностувати проблему, негайно вживайте заходів, інакше урожай виявиться під загрозою. Обробку колоноподібних яблунь від шкідників і хвороб проводять не пізніше, ніж за місяць до збору врожаю.

    Із серпня припиняють підживлення яблунь органікою й азотними добривами – в цей час деревам набагато потрібніший калій, що допомагає швидше визрівати молодим паросткам. Щоб верхівки пагонів колоноподібних яблунь не обмерзли взимку, на кожному з них у чотирьох верхніх листків укорочують листові пластинки на дві третини.

    Догляд за колоноподібною яблунею восени

    Восени, після збору врожаю, яблуні підживлюють, обробляють проти грибків і шкідників, що сховалися в корі та в ґрунті пристовбурного кола, проводять санітарне обрізування, якщо в цьому є потреба, і готують яблуні до зимівлі.

    Обробка колоноподібних яблунь

    Напровесні, до початку сокоруху, і восени, після падолисту, проводять профілактичну обробку колоноподібних яблунь і ґрунту в пристовбурних колах від хвороб і шкідників. Зазвичай для цього використовують одновідсотковий розчин бордоської рідини або Нітрафена. Мета таких обробок – знищити хвороботворні мікроорганізми й шкідників, що влаштувалися в корі дерев і в ґрунті. Деякі садівники використовують для весняного обприскування семивідсотковий розчин сечовини, який у цьому випадку є не тільки інсектицидом і фунгіцидом, а й своєчасним азотним підживленням колоноподібних яблунь.

    Полив колоноподібних яблунь

    Оскільки колоноподібні яблуні позбавлені стрижневого кореня, що йде вглиб, і їхня коренева система розташовується поверхнево в радіусі всього 25 см від штамба, поливати молоді дерева в нормальну літню погоду доведеться один раз на три дні. Якщо ж літо буде спекотним і сухим, то будьте готові зволожувати ґрунт під яблунями через день, а може, і щодня. Більш зрілі яблуні досить поливати один-два рази на тиждень. Із середини червня яблуні поливають рідше, а в серпні поливання зовсім припиняють, щоб дерево встигло сформувати квіткові бруньки, закінчити зростання і підготуватися до зими.

    Щоб волога зберігалася в ґрунті довше і на його поверхні не утворювалася кірка, пристовбурні кола мульчують соломою або засівають сидератами. Найкращий спосіб поливу колоноподібних яблунь – крапельний, з дозованою подачею вологи до кореневої системи, але один раз на місяць усе одно слід провести рясне поливання, щоб промочити ґрунт у пристовбурних колах на глибину залягання коренів. Двічі на місяць після заходу сонця потрібно рясно поливати крони колоноподібних яблунь зі шланга.

    Підживлення колоноподібних яблунь

    Формуючи величезну кількість плодів, колоноподібні яблуні витягають із ґрунту всі корисні речовини, тому підживлення яблуневого саду проводиться упродовж усього вегетаційного періоду. Навесні в пристовбурні кола колоноподібних яблунь вносять органічні добрива. Це може бути гнойовиця або зброджений курячий послід. Позакореневим азотним підживленням може слугувати обробка дерев семивідсотковим розчином сечовини напровесні, до набубнявіння бруньок. Пізніше, до середини літа, можна провести ще два позакореневі підживлення яблунь сечовиною з концентрацією 0,1 %.

    У розпал вегетації – в першій половині червня – яблуні потребують комплексних мінеральних добрив, а з серпня органічні речовини виключають зі складу підживлення, оскільки дерева в цей час потребують тільки калію, який прискорює визрівання верхівок пагонів яблунь.

    Зимівля колоноподібних яблунь

    Із настанням осені для штамбів молодих колоноподібних яблунь потрібно створити надійне укриття ялиновим гіллям або деревною стружкою – воно має бути сухим і захищеним від проникнення гризунів. Не використовуйте з цією метою солому, а якщо ви упродовж весни і літа мульчувати нею пристовбурні кола, восени її слід прибрати, оскільки солома приваблює мишей і щурів. Після того, як випаде сніг, підгорніть ним основу штамба яблуні.

    Обрізування колоноподібних яблунь

    Коли обрізати колоноподібну яблуню

    Біологічно колоноподібна яблуня не повинна мати гілок узагалі, тому говорити про формування крони не доводиться. Обрізуванню піддаються тільки бічні гілки, і проводять цей процес на початку літа або після падолисту, при підготовці яблуні до зимівлі.

    Як обрізати колоноподібну яблуню

    Основний принцип обрізування такий: що більше ви зріжете, то активніше відростатиме те, що ви вкоротили. Наприклад, якщо ви укоротите гілку більш ніж наполовину, залишивши тільки 3-4 вічка, вони дадуть вам згодом 3-4 потужні пагони. А якщо ви видалите лише третину гілки, то з решти бруньок виросте 7-8 середніх за силою гілочок. Якщо ви правильно обрізуєте колоноподібну яблуню, то щорічно вона даватиме вам 10-15 см приросту і 2-3 бічні бруньки.

    При обрізуванні колоноподібних яблунь пам’ятайте, що за жодних обставин не можна обрізати центральний провідник, оскільки в разі відсікання точки росту дерево почне гілкуватися.

    Напровесні в перший рік життя колоноподібної яблуні її бічні гілки обрізують, залишаючи на них по 2 бруньки. У наступні 2-3 роки з нових пагонів формують плодові ланки. Непотрібні бічні пагони бажано акуратно вискубувати ще зеленими, оскільки рани після обрізування здерев’янілих пагонів заживають набагато важче.

    Як обрізати колоноподібну яблуню навесні

    До початку сокоруху здійснюють формуюче обрізування колоноподібних яблунь. У перший рік обрізують бічні гілки, залишивши на кожній тільки по 2 бруньки. Окрім того, з санітарною метою вирізують перехрещені, хворі й обморожені гілки.

    На другий рік у цей же час формують плодові ланки: з двох пагонів, що виросли на обрізаній торік гілці, залишають той, що займає горизонтальніше положення, а другий, більш вертикальний, обрізають до двох бруньок. Горизонтальний пагін уже цього літа дасть плоди, а вертикальний – 2 сильні пагони.

    На третю весну той пагін, що плодоносив минулого літа, вирізають, а з рештою проробляють обрізування, аналогічне торішньому. Кожна плодова ланка функціонує 3-4 роки, після чого її вирізають на кільце.

    Якщо верхівкова точка росту загинула, обріжте провідник, залишивши тільки дві бруньки, дочекайтеся, поки під ним почнуть рости бічні гілки, виберіть з них одну, що зростає строго вертикально – ця гілка замінить провідник. Решту бічних гілок виріжте на пень, тобто коротко, але не на кільце: довжина пеньків має дорівнювати довжині звичайних кільчаток.

    Обрізування колоноподібної яблуні восени

    Восени колоноподібні яблуні обрізають тільки з огляду на нагальну необхідність.

    Розмноження колоноподібних яблунь

    Як розмножувати колоноподібні яблуні

    Колоноподібні яблуні можна розмножувати способом щеплення сортового живця на відповідну підщепу, але для цього потрібні досвід і вправність професійного садівника. Насіннєвий спосіб розмноження – найбільш довгий і трудомісткий. Окрім того, при насіннєвому розмноженні відбувається розщеплення ознак – це значить, що далеко не всі сіянці виявляться колоноподібними. Найкраще здійснити розмноження колоноподібної яблуні повітряними відсадками. Для цього потрібно напровесні вибрати гілку завтовшки з олівець, зробити на ній біля основи кільцевий надріз кори завширшки півсантиметра й обгорнути його на добу ватою, змоченою в Гетероауксині. Потім надріз слід обгорнути вологим торфом і помістити це місце в чорний поліетиленовий пакет, закріпивши його таким чином, щоб під нього не проникало повітря. Слідкуйте за тим, щоб торф не висихав. До осені під плівкою утворюються коріння, і гілку можна буде відокремити від яблуні й висадити. Імовірність успішності цього способу близько 50 %.

    Самостійно виростити саджанці колоноподібних яблунь дуже складно, набагато надійніше придбати їх у розпліднику з гарною репутацією і подбати про їхнє правильне транспортування.

    Шкідники колоноподібних яблунь

    Найчастіше колоноподібні яблуні, як і звичайні яблуні, вражають яблуневі зелена та подорожникова попелиці, трач, склівка, червоний кліщ, плодожерка, міль, листовійка, мідяниця, комоподібна щитівка, смородинна, плодова та підкорова листовійки, фруктова і плодова молі, різні совки, горобинна міль, непарний, дуболистий і кільчастий шовкопряди, кров’яна і червоноголова тля, казарка-довгоносик, західний непарний короїд, заболонник, грушеві трубковерт і трач та інші численні комахи. Боротися зі шкідниками можна інсектицидами і ловчими поясами з гофрованого паперу, які перекривають комахам прохід по стовбуру до крони.

    Хвороби колоноподібних яблунь

    Колоноподібні яблуні схильні до тих самих захворювань, що і яблуні звичайні. Найпоширенішими хворобами яблуневих дерев є: проліферація, або «відьмина мітла», гірка плодова гниль, мозаїка, мозаїчна кільчастість, мухосід, борошниста роса, молочний блиск, трутовик, звичайний рак, пархи (парша), відмирання гілок, плодова гниль, підшкірна вірусна плямистість, гумоподібність, іржа, скловидність плодів, сплющення гілок, чорний рак і цитоспороз. Хвороби і шкідники яблуні докладно описано в окремій статті, вже розміщеній на нашому сайті. З неї ви дізнаєтеся симптоматику хвороб і опис шкідників, а також якими засобами краще з ними боротися.

    Сорти колоноподібних яблунь

    Сорти колоноподібних яблунь залежно від їхньої висоти поділяють на карликові, напівкарликові (середньорослі) і сильнорослі, а за термінами дозрівання на літні (ранні), осінні (середньостиглі) і зимові (пізні). Ми пропонуємо вам опис сортів колоноподібних яблунь саме за часом дозрівання.

    Ранні сорти колоноподібних яблунь

    Ця категорія яблунь дає зрілі плоди з кінця липня до початку вересня. Яблука літніх сортів їдять свіжими або піддають їх переробці на компоти, джеми й соки. Зберігаються плоди літніх сортів недовго. Найкращими ранніми сортами вважаються:

    • колоноподібна яблуня Медок – урожайний і холодостійкий напівкарликовий сорт, стійкий до хвороб і шкідників, з плодами біло-жовтого кольору з товстою шкіркою і зернистою, соковитою м’якоттю з яскраво вираженим медовим присмаком. Середня вага плодів від 100 до 250 г. Дерева цього сорту досягають у висоту 2-2,5 м;
    • колоноподібна яблуня Президент – компактний, середньорослий, високоврожайний, зимостійкий і стійкий до хвороб і шкідників сорт з ароматними світло-зеленими або світло-жовтими яблуками, на яких іноді проступає рожевий рум’янець. Середня маса плодів 150-200 г, м’якоть у них дрібнозерниста, соковита та м’яка;
    • колоноподібна яблуня Васюган – зимостійкий продуктивний сорт, стійкий до хвороб і шкідників, з конічної форми запашними червоно-смугастими яблуками кисло-солодкого смаку з яскраво вираженими підшкірними цятками. М’якоть у плодів кремова, м’яка та соковита. Вага яблук 140-200 г;
    • Діалог – урожайний напівкарликовий морозостійкий сорт із невеликими, але соковитими яскраво-жовтими плодами плоскої форми. Сорт вирізняється також високою стійкістю до хвороб і шкідливих комах;
    • колоноподібна яблуня Останкіно – стійкий до хвороб і шкідників напівкарликовий сорт із кисло-солодкими запашними яблуками ніжного зеленого кольору з червоним рум’янцем розпливчастої форми. Вага соковитих плодів від 150 до 220 г.

    Окрім описаних, чудово себе зарекомендували ранньостиглі сорти колоноподібних яблунь Червонець, Промінь, Ідеал, Райка, Фламінго, Гала, Черемош, Ікша, Зелений шум та інші.

    Середньостиглі сорти колоноподібних яблунь

    Середньостиглі, або осінні сорти дозрівають упродовж усієї осені. Їх використовують для їжі і переробки, оскільки зберігаються плоди цих сортів теж недовго – за найсприятливіших обставин до січня. Найпопулярнішими з них можна назвати такі:

    • Малюха – один із найсмачніших карликових сортів із великими усічено-конічними плодами десертного типу яскраво-жовтого або жовто-помаранчевого забарвлення вагою 150-250 г, з блискучою, тонкою, але міцною шкіркою і жовтою, дрібнозернистою і запашною м’якоттю. Цей десертний сорт вирізняється скороплідністю і продуктивністю;
    • Джин – морозостійкий врожайний сорт із красивими яскраво-червоними яблучками вагою від 80 до 200 г із соковитою, твердою м’якоттю кисло-солодкого смаку. Зберігаються плоди до січня;
    • Тріумф – напівкарликовий сорт із плодами яскравого темно-червоного кольору зі смугастим рум’янцем по всій поверхні, з щільною, глянсовою шкіркою і білою, дрібнозернистою хрусткою м’якоттю солодкого десертного смаку з легкою кислинкою. Середня вага плодів від 100 до 150 г;
    • колоноподібна яблуня Арбат – цей зимостійкий і високопродуктивний сорт, стійкий до хвороб і шкідників, дозріває в кінці вересня або на початку жовтня. Його середнього розміру яскраво-вишневі блискучі плоди з соковитою м’якоттю кисло-солодкого смаку важать 100-120 г;
    • Ієдзену – сильнорослий продуктивний сорт, стійкий до пархів та морозів, із жовтими плодами масою близько 150 г, вкритими червоним штрихом. М’якоть у яблук дрібнозерниста, щільна, зеленувато-жовта, кисло-солодка, чудового смаку.

    Окрім описаних, популярні середньостиглі сорти Кумир, Ладога, Титанія, Телеймон, Мельба та інші.

    Пізні сорти колоноподібних яблунь

    Плоди пізньостиглих сортів, що дозрівають у другій половині осені, зберігаються аж до весни. Найбільш затребувані такі з них:

    • колоноподібна яблуня Янтарна, або Бурштинове намисто – напівкарликовий високопродуктивний морозостійкий сорт із великими жовто-зеленими плодами з рум’янцем і соковитою, кисло-солодкого дрібнозернистою запашною м’якоттю;
    • колоноподібна яблуня Валюта – високоврожайний, швидкоплідний, морозостійкий і стійкий до пархів напівкарликовий сорт із великими (близько 200 г вагою) яблуками яскраво-жовтого кольору з червоним бочком і білосніжною, соковитою, солодкою, ароматною м’якоттю;
    • колоноподібна яблуня Московське намисто – самобезплідний, морозостійкий, високоврожайний сорт, стійкий до шкідників і хвороб, з великими темно-червоними яблуками зі щільною шкіркою і соковитою, солодкуватою м’якоттю з незначною кислинкою. Середня маса плодів близько 170 г;
    • Болеро – сорт із великими зеленими яблуками масою до 200 г із білою, твердою, але дуже соковитою м’якоттю;
    • Єсенія – цей сорт вирізняється підвищеною стійкістю до морозів і пархів. Плоди у Єсенії великі, вагою близько 170 г, темно-червоні з сизим восковим нальотом.

    Окрім описаних, відомі такі пізні сорти колоноподібних яблунь: Сузір’я, Білосніжка, Сенатор, Трайдент, Вікторія, Баргузин, Гірлянда, Білий орел, Іскорка, Селянин та інші.

    Сорти колоноподібних яблунь для Підмосков’я

    Оскільки майже всі колоноподібні яблуні морозостійкі, вибрати сорт для вирощування в середній смузі, на Уралі або в Сибіру неважко. Найкращі колоноподібні яблуні для Підмосков’я – Московське намисто, Васюган, Валюта та Малюха.

    Сорти колоноподібних яблунь для Сибіру

    Такі сорти колоноподібних яблунь, як Ікша, Баргузин, Селянин і Президент, здатні витримувати морози до -40 ºC, а Васюган – до -42 ºC, тому їх можна вирощувати не тільки в Підмосков’ї, а й на Уралі, в Сибіру і на Далекому Сході.

    Посадка яблуневого саду

    Залежно від певного сорту яблуні, місцевих умов та рельєфу місцевості розрізняють різні схеми посадки саду. Використовується шахівну, прямокутну, стрічкову схеми. Основне тут – молоді дерева повинні знаходитися на такій відстані між собою, яка дорівнює сумі висот дорослих рослин.

    Щоб яблуні плодоносили якнайдовше, слід правильно скомбінувати різні сорти. Відомо, що ранні сорти дають урожай у період 10 червня-1 липня, літні сорти – з 1 липня до 10 серпня, осінні – у період 1 серпня-середина вересня, зимові дозрівають у період 10 вересня – середина жовтня.

    Перевірка молодих рослин

    Необхідно переконатися, що саджанці є придатними для посадки. Для цього їх ретельно обстежують на наявність на коренях попелиці, кореневого раку, порослів. Також коріння могло підсохнути або підмерзнути. Якщо такі ознаки є, саджанці не використовуються.

    Підготовка ґрунту для посадки

    Для посадки яблунь підійде місцевість із невеликим кутом нахилу (6-8 град.). Не можна садити дерева в низинах (через погану циркуляцію повітря). Яблуні люблять родючий ґрунт, який відноситься до 3 та 4 класу. При цьому показник рН ґрунту має становити від 6,0 до 6,7, тобто земля має бути слабокислою. Перед закладкою саду рекомендується на ділянці висівати суміші з бобових, соняшника та кукурудзи. Даний посів дозволяє покращити структуру ґрунту, збільшити вміст гумусу. Після розкорчування старого саду на ділянці рекомендують висівати гірчицю. Рослина знижує кількість шкідників і збільшує родючість ґрунту, сприяючи зменшенню ґрунтовтоми.

    Час посадки

    Якщо дерева потрібно посадити навесні, ями для них копають восени, якщо восени – за кілька тижнів до початку посадки. Ями повинні бути не менше 60 см завширшки, 50 см завглибшки. Верхній (родючий) шар ґрунту знімається і складується поблизу ями. Потім у центр заглиблення вбивається кіл заввишки 1,2 м.

    Посадка

    У яму насипається суміш із родючого ґрунту та перегною. На кожне дерево потрібно 1 цебро суміші. Далі навколо колу формують пагорб заввишки 50 см, розміщують на ньому дерево та засипають коріння. Саджанець прив’язують до кола. Зверху роблять лунку та поливають саджанець. На одне дерево потрібно 4 відра води. Необхідно простежити, щоб коренева шийка залишалася лише на рівні грунту.

    Через кожні 20-25 днів дерева потребують поливу (а якщо дуже спекотна весна – ще частіше). Щомісяця навколо саджанця потрібно розпушувати землю. Ця робота виконується швидше за допомогою ручного культиватора.

    Після проведення всіх перерахованих вище робіт потрібно наступне:

    • підживлення рослин добривами;
    • утеплення на зиму;
    • забезпечення захисту від шкідників;
    • обрізання.

    Стаття надана компанією «СтигаНН» – продаж садової техніки в інтернет-магазині.

    Розширюємо яблуневий сад – все про осінню посадку яблунь

    Яблуні можна садити на початку весни або в середині осені, на власний розсуд. Посадка яблунь навесні переважно в нечорноземній зоні, при холодній посушливій осені теж краще вибрати весну для висадження дерев в грунт. В інших випадках зазвичай здійснюється осіння посадка, оскільки вона дає можливість кореневій системі відновитися за період спокою та підготуватися до вегетації.

    Оригінальні поради

    Яблуні можна садити на початку весни або в середині осені, на власний розсуд. Посадка яблунь навесні переважно в нечорноземній зоні, при холодній посушливій осені теж краще вибрати весну для висадження дерев в грунт. В інших випадках зазвичай здійснюється осіння посадка, оскільки вона дає можливість кореневій системі відновитися за період спокою та підготуватися до вегетації.

    Варто одного разу посадити на своїй ділянці яблуньку, і вона даватиме смачні плоди як мінімум протягом 25 років, а то й удвічі більше. Це поширене плодове дерево здається невибагливим, проте багато садівників на власному гіркому досвіді переконалися, що яблуні потрібен постійний грамотний догляд, включаючи щеплення іншими сортами, обрізання старих гілок, профілактичні заходи проти різних хвороб та інших неприємностей. А найголовніше, потрібно знати, як посадити яблуню правильно, щоб вона прижилася і почала рости.

    У будь-якому разі, хоч би яку пору року ви вибрали, саджанці повинні бути у стані спокою : навесні – перш ніж розпустяться нирки, восени – після опадіння листя.

    Почавши посадку яблунь у першій половині жовтня, потрібно встигнути її завершити хоча б тижнів за два до настання заморозків. Інакше не встигнуть сформуватися нове коріння.

    Відео про посадку яблуні

    Підготовка «будиночка» для яблуньки

    Кам’янисті, щебеневі та заболочені ґрунти для яблунь не підходять. Бажано, щоб грунт був легко проникним для повітря та води, а ґрунтові води залягали, як мінімум, на глибині від двох метрів. Якщо ви збираєтеся посадити кілька яблунь, між деревцями робіть відстань 3 метри, а між рядами – 6 метрів.

    Йому для саджанця потрібно підготувати за місяць до посадки. Викопайте в грунті кругле заглиблення діаметром один метр і глибиною близько 0,7 метра з вертикальними стінками. Передбачливо складайте родючий верхній шар окремо від нижнього шару ґрунту. У центр отриманої ями потрібно буде вбити кіл завтовшки до 5 см такої довжини, щоб з ями він виступав на 40 см. Нижню частину колу для захисту від гниття слід обпалити.

    На фото підготовка ґрунту для посадки яблуні

    Підготуйте родючу грунтову суміш для яблуні, змішавши верхній шар викопаної землі з торфом, компостом, перегноєм, гноєм, що перепрів, додавши органічні добрива (для глинистих грунтів додайте ще піску). Ґрунт суміші засипте в яму до верху, щоб над поверхнею землі височив невеликий горбок. Це необхідно для того, щоб через пару років ваш саджанець не опинився у вирві, адже грунт ще ущільнюватиметься і сідатиме. Оскільки яма готується за місяць перед тим, як посадити яблуню восени, ви встигнете побачити, наскільки ущільниться грунт за цей час. А решту грунту з нижнього шару ями використовують для формування валика навколо посадкової ями і розкидають по міжряддю.

    Особливості ями в залежності від ґрунту :

    • при глинистому грунті яму робіть глибше, на дно укладайте дренажний шар із каменів або порожніх консервних банок, можна використовувати обрізки дерева, тоді корінням буде забезпечено додаткове харчування та запас повітря на кілька років;
    • без дренажного шару ями слід робити ширшими, глибиною близько 0,4 метра, щоб вода восени у землі не застоювалася і не погіршувала формування коріння;
    • для піщаного ґрунту замість дренажу знадобиться водоутримуючий шар із мулу або глини;
    • якщо ґрунтові води проходять за півтора метри від поверхні, глибоку яму копати не потрібно, досить просто перекопати ґрунт, внести добрива і в невелике поглиблення розмістити коріння саджанця, присипавши зверху землею;
    • при проходженні грунтових вод поблизу поверхні (менше півтора метра), яблуньки доведеться висаджувати над ями, а горбки висотою до 1,5 метра.

    Відповідальний етап – посадка саджанця в яму

    Придбані або заготовлені саджанці самостійно огляньте перед висаджуванням: у коріння на зрізах повинен бути білий колір, якщо колір бурий, значить, коренева система була підморожена або підсушена. Усі пошкоджені тканини потрібно буде вирізати, здорові підрізати до живої тканини на пару сантиметрів.

    На фото посадка яблуні

    У підготовленій за місяць ямі зробіть лунку відповідно до розмірів кореневої системи саджанця. На дні лунки потрібно сформувати невеликий горбок із чорнозему, щоб коріння не одержали опік від добрив. Вставте саджанець яблуні в лунку так, щоб посадкова кілька була розташована з півдня від деревця, а коренева шийка стовбура на 5 см височіла над поверхнею землі. Визначити, де знаходиться коренева шийка, досить просто – це місце переходу зеленого кольору кори в світло-коричневий. Кордон переходу заглиблювати в землю не можна, інакше яблуня погано зростатиме, плодоношення почнеться пізно, а врожаї будуть нерегулярними. Вище кореневої шийки садити теж небажано – у спеку корінням не вистачить вологи.

    Зручніше висаджувати яблуні вдвох, щоб одна людина тримала саджанець на потрібній висоті, розправляючи по земляному горбку коріння, а друга присипала кореневу систему яблуні родючою землею, обережно утрамбовуючи її, особливо по краях посадкової ями. Під час засипання коріння землею саджанець потрібно трохи трусити, тоді грунт заповнить порожнечі між корінням, інакше вони підсихатимуть.

    Відео про осінню посадку яблуні

    Саджанець прив’язують вільною вісімкою до посадкового кола за допомогою поліетиленового шпагату, щоб деревце не осідало. У лунку виливають два-три відра води, потім поверхню землі мульчують перегноєм або викопаною землею, що залишилася. Надалі поливати саджанець потрібно буде раз на тиждень, ущільнюючи цим грунт. Якщо ж яблунька глибоко осіла разом із ґрунтом, акуратно підтягніть її до кореневої шийки. Припиняються поливи у серпні.

    Посадка яблуні не вимагає особливих навичок, важливо лише правильно викопати посадкову яму відповідно до особливостей ґрунту і точно дотриматися глибини садіння деревця.

    • прополювання бур’янової трави та розпушування ґрунтового шару;
    • захист від шкідників та хвороб, підготовку до зимівлі.

    У сезон посухи яблуні поливають, поки не розпустяться нирки, потім через 21-22 дні після закінчення цвітіння і за 21-22 дні до початку збирання врожаю. У період дозрівання плодів полив припиняють.

    Підживлення дерев проводиться поступово, у три етапи. Перше підживлення здійснюють рано навесні, як тільки стояв сніг, використовуючи для цього перегній або сечовину. Друге підживлення, що включає суперфосфат, сірчанокислий калій та сечовину, проводиться на початку цвітіння. Третє підживлення, що складається з азотовмісних добрив, дається після припинення цвітіння.

    Для раннього дозрівання плодів та підвищення зимостійкості роблять щорічне обрізання яблуневої крони. Обов’язково підрізають вертикальну втечу, щоб утворювалися бічні пагони. Всі інші пагони слід укоротити до 15 див.

    Бур’яни видаляють за допомогою гербіцидів, вносячи їх рано навесні, ще до утворення сходів, а вже потім вносять добрива (органічні, фосфорно-калійні) підтримки родючості грунту. Міжряддя восени перекопують.

    Починаючи з фази формування бутонів і закінчуючи періодом цвітіння, дерева обприскують нітрафеном або розведеним мідним купоросом для захисту від парші, гнилі, молі та попелиці. При догляді за яблунями перед зимівлею, прудовий ґрунт обов’язково мульчують, використовуючи торф та перегній. Штамби молодих дерев обробляють крейдою, а доросліших – вапном. Для захисту стволів від гризунів дерева обв’язують лапником.

    Посадка, вирощування яблунь та догляд за ними

    Вирощування щедрого на урожай яблуневого саду розпочинається з вибору місця. Слід враховувати, що плодові дерева віддають перевагу затишним ділянкам з хорошим освітленням і з невисоким рівнем грунтових вод.

    Для посадки вибирають здорові саджанці з міцним корінням і без зайвих відгалужень. Висаджують їх рано навесні, ще до розпуску нирок або наприкінці осені, коли опаде все листя.

    Яму (50см х 50см) для висадки саджанця готують заздалегідь. Якщо посадка саджанців проводиться навесні, ґрунт насичують живильними елементами, змішуючи його з перегноєм. Можна додати золи або суперфосфат. Під час осінньої посадки добрива додавати не слід, краще це зробити навесні.

    Саджанець заглиблюють так, щоб під ґрунтовим шаром опинилася лише коренева частина, не допускаючи надто глибокої посадки. Після цього молоде деревце добре поливають.

    У процесі зростання дерева проводиться ретельний догляд за яблунею, який ґрунтується на підживленні, мульчуванні та захисті від хвороб.

    Підживлення дерев проводять органікою та азотними добривами, вносячи їх у ствол. На початку липня азотовмісні добрива змінюють на калійні та фосфорні добрива.

    У процесі вирощування яблунь необхідно проводити мульчування, використовуючи гній, що перепрів, або біогумус. Мульча пригнічує зростання бур’янів, забезпечує ґрунту легкість та родючість, що сприятливо позначається на зростанні деревців.

    Для боротьби з хворобами, попелицею та різними личинками використовують розчин мідного купоросу, періодично обприскуючи їм дерева.

    Дерева потребують захисту від гризунів, які дуже люблять кору молодих дерев. Для цього застосовують різні способи: обмотують стовбур дрібної сіткою або руберойдом, обробляють кору пахучими сумішами, застосовуючи скипидар, нафталін, господарське мило. Добре захищає дерева побілка гашеним вапном.

    Посадка колоноподібних яблунь та догляд за ними

    Колоноподібні яблуні приваблюють скоростиглістю плодів та врожайністю, що у багато разів перевищує можливості звичних сортів. Посадка та догляд за колоноподібними яблунями мають деякі особливості.

    Основна вимога до саджанців – розвинена коренева система та товстий ствол, що має довжину не менше 65-75 см. Якісні саджанці вже в перший сезон зможуть порадувати плодами, якщо для цього будуть створені оптимальні умови. Висаджувати саджанці необхідно рано навесні, відразу після того, як стояв сніг і припинилися морози. Відстань між молодими деревцями має бути не менше 1,00-1,20 метра. Посадкову яму готують достатньої глибини, щоб коріння змогли вільно в ній розміститися.

    Під час вирощування саджанців, протягом 3-4 місяців, кілька разів проводять підживлення, застосовуючи для цього органіку.

    Деревам необхідне обрізання. Слабкі пагони можна залишити на формування плодушек. Більш міцні бічні пагони обрізають на 2-3 бруньки. Процедуру краще проводити наприкінці липня, якщо вчасно обрізання не відбулося, то провести її доведеться у квітні.

    Для колоноподібних дерев властиве затяжне зростання. Щоб верхівкові бруньки швидше визріли, потрібно провести видалення у верхнього листя по 2/3 листової пластини і краще це зробити в другій декаді серпня.

    Особливості догляду за старими яблунями

    Догляд за старими яблунями має деякі особливості. До основних прийомів догляду відносяться:

    • проведення омолоджуючої обрізки (весняної);
    • проведення санітарної обрізки (осінньої);
    • перещеплення.

    Омолоджувальне обрізання старих дерев проводиться навесні. Вона продовжує життя дереву та дозволяє отримати повноцінний урожай. Для цього видаляють слабкі та старі гілки, щоб збільшити приплив поживних елементів до сильніших і здоровіших гілок.

    Санітарна обрізка проводиться у другій декаді осені після останнього підживлення, тим самим готуючи дерева до зимівлі. Для цього видаляють зламані, пошкоджені комахами-шкідниками та хворобами гілки, піддаючи зрізи обробці садовим варом. Часто на старих деревах утворюються лишайники і виявляючи їх слід акуратно зрізати, а місце зрізу обробляти мідним купоросом. Яблуні підгортають, обов’язково мульчують і проводять побілку стовбурів вапном. Захищаючи від гризунів, укривають стовбури дерев будь-яким матеріалом: металевою сіткою, руберойдом або лапником.

    Перещеплення старих дерев проводять, якщо знизилася врожайність плодів або виникло бажання змінити сорт. Щеплення мають у своєму розпорядженні на центральному провіднику або на 3-х скелетних гілках початкового ярусу крони. Не щеплені гілки вкорочують, а дрібні залишають. Вони потрібні для постачання дерева поживними елементами. Після щеплення кілька сезонів слід зрізи ретельно обробляти садовим варом.

    Догляд за саджанцями та молодими яблунями

    Догляд за саджанцями яблуні, а також молодими деревами повинен проводитися дуже ретельно та довго, аж до періоду плодоношення. Догляд за молодими яблунями включає:

    • полив;
    • підживлення;
    • захист від хвороб та шкідників.

    Саджанці рясно поливають, особливо якщо літо спекотне та посушливе. Ґрунт навколо дерев періодично рихлять і мульчують. Мульча сприяє збереженню вологи у землі, запобігаючи сильному випаровуванню.

    Спочатку саджанці підгодовують азотовмісними добривами, проводячи рано навесні кореневе, а на початку літа прикореневе підживлення. Для внесення поживної суміші під корінь розводять у 10 літрах води 2 столові ложки сечовини. Для живлення прикореневої зони використовують розчин гумату натрію або готовий засіб “Ідеал”, розводячи в 10 літрах води 1 столову ложку.

    Молоді яблуньки потребують захисту від хвороб та шкідників. Першу обробку за допомогою фунгіцидів проводять у період розпускання листя, другу – після завершення періоду цвітіння, застосовуючи мідний купорос.

    Захистити від шкідників молоді дерева можна, проводячи побілку стволів. На зимовий період стовбури укутують лапником, щоб урятувати кору від гризунів.

    Особливості догляду за карликовими яблунями

    Догляд карликових яблунь має деякі особливості. По-перше, вони погано переносять затінення, тому саджанці розміщують на піднесеній і добре освітленій ділянці або схилах.

    По-друге, карликові сорти люблять вологу. Так як коріння у таких дерев залягає неглибоко, то полив необхідно проводити часто, щоб підвищити кількість вологи в ґрунті. Через поверхневе розташування коренів необхідно проводити мульчування торфом або перегноєм, що врятує їх від промерзання.

    По-третє, карликові яблуні потребують підвищеної дози добрив. Для поліпшення родючості ґрунту застосовують органіку та комплексні суміші.

    Вирощування яблунь та догляд з дотриманням правил агротехніки – справа копітка і потребує спеціальних знань. Якщо посадка яблуневого саду і догляд за ним здаються складним і трудомістким процесом, краще довірити цю непросту роботу компаніям, що займаються вирощуванням плодових дерев в Києві і . Якісно надаючи послуги за невелику винагороду, досвідчені фахівці з високими професійними навичками чудово справляються з усіма сезонними роботами в саду.

    Посадка яблунь

    План дій щодо посадки яблуневого саду.

    Яблуневий сад росте, плодоноситиме багато років на Вашій ділянці, він потребує щорічного догляду, обрізки, підживлення, захисту. Культурні сорти яблуні настільки далеко відійшли від своїх диких предків. , Що потребують турботи людини. Без обов’язкових щорічних агротехнічних заходів – крони яблунь загущуються, урожаї знижуються, дерева страждають від морозів, хвороб та шкідників, суки ламаються під вагою снігу, плоди дрібнішають тощо. Чи так інакше сад потребуватиме часу та сил. Тому важливо зрозуміти: якою вона буде за структурою сортів; чи придатні яблуні для місцевого клімату; чи закладатимете яблука на зберігання тощо.

    Примітка. Вчені встановили, що багато сучасних сортів яблунь походять від яблуні Сіверса – дикої яблуні, що росте на півдні Казахстану. Найближчими предками середньоукраїнських культурних сортів яблуні є яблуня дика лісова (Малюс сильвестрис). Дерева диких яблунь та груш мають дуже густі крони, гілки з гострими шипами. Яблука лише два-три сантиметри в діаметрі.

    Вибір сорту

    Сорт має бути районований для вашого регіону, тобто. придатний для вирощування у місцевому кліматі за різними параметрами. За радянських часів вирощувати у промисловому саду нерайоновані сорти було заборонено законом. На жаль, з розплідників півдня України непорядні продавці привозять багато саджанців у холодніші регіони. Найчастіше ці саджанці бувають ще й явно перегодовані азотом і за абсолютної схожості отримують ярлички з різними назвами. Купуйте посадковий матеріал у місцевих розсадниках.

    Потім серед районованих для Вашої зони сортів виберіть яблуні за терміном дозрівання: літні (дозрівають у серпні і можуть зберігатися не більше 3-7 днів), осінні (початок-середина вересня, зберігаються 1,5-3 тижні і більше), зимові (плоди знімають наприкінці вересня, зберігають до 120 днів). Пізні сорти яблуні – прекрасна сировина для отримання соку. Як правило, плоди зимових сортів спочатку жорсткі і малоїстівні, і лише через деякий час після того, як їх зібрали, набувають свого справжнього смаку. Крім того, при виборі сорту не можна забувати і про такі важливі якості, як урожайність та стійкість дерева до парші.

    Вибір саджанців

    Наступний за вибором сорту етап – вибір саджанця. Він залежить від рівня ґрунтових вод на вашій ділянці. Якщо грунтові води нижче 3 метрів, то саджанець можна вибирати на будь-якому підщепі – насіннєвому (сильнорослом), напівкарликовому, карликовому. Найпоширеніші підщепи в аматорському садівництві – насіннєві. Насіннєвий підщепа створить потужну кореневу систему у дерева. Яблуня на ньому досягає висоти 7-8 метрів (без обрізки), живе довго (50 і більше років), дає добрий урожай. Садити її потрібно на відстані не менше ніж 5-6 метрів від інших дерев. На ділянці з ґрунтовими водами вище 2,5 метра від поверхні дерево на насіннєвій підщепі, досягнувши корінням води, стане погано почуватися, втратить зимостійкість, даватиме низькі врожаї і може зовсім загинути.

    Для таких ділянок із ґрунтовими вода вище 2,5 м вибирають саджанці на напівкарликовій підщепі*. Висота дорослого дерева на напівкарликовій підщепі – 4-5 метра (без обрізки), коріння у нього менш глибоке. Урожай з кожного дерева нижчий, ніж на сильнорослій підщепі, але і щільність посадки вище – 3-4,5 метра в ряду. У промисловому садівництві вони набули останнього десятиліття стала вельми поширеною. Простіше формувати та доглядати за невисоким деревом, знімати врожай зручніше.

    Щільність дерев однією гектарі досягається висока. Тому врожайність у промислових садах подібного типу коливається від 15 до 40 тонн із одного гектара залежно від умов вирощування (регіон, спосіб формування дерев, віку саду). Незважаючи на те, що яблуня на півкарликовій підщепі може жити понад 30 років, у господарствах такі сади починають розкорчовувати вже через 15 років. Сучасне садівництво зорієнтоване інтенсивне виробництво, тому постарілий сад намагаються замінити молодим і високопродуктивним.

    Для ділянок з близькими ґрунтовими водами (вище 1,5 м) підійдуть лише сорти на карликовій підщепі. У саджанців на карликовій підщепі невелика поверхнева коренева система, вони недовговічні (живуть 15-20 років), дерева низькорослі (до 2-2,5 метра). Яблуні на карликовому підщепі в посушливий період гостро потребують зрошення. Урожай дають невеликий, але за рахунок щільної посадки в ряду (1,5-4 метри між рослинами) валовий збір з одиниці площі високий. Колонноподібні яблуні висаджують з відривом 1х1 чи 0,5х2 метра. Коренева система слабка, тому ці сорти необхідно підгодовувати і поливати регулярно.

    У розпліднику

    При покупці рослини обов’язково уточніть у продавця, яка підщепа у вибраної вами яблуні. Це тест на його профпридатність: якщо відповість, то знає що продає. Для посадки потрібно заготовити добре розвинені та непошкоджені саджанці, з добре розвиненою кореневою системою. Працівники професійного розплідника не мають права продавати нестандартні саджанці (криві, пошкоджені, слабкі, зі слабким корінням, сухі). Розплідники зобов’язані на кожну партію саджанців написати накладні із зазначенням помологічного сорту та видати сортове свідоцтво, форма якого в розплідниках є.

    Посадка

    Після розмітки саду наперед готуються посадкові ями. Посадкова яма капається для підготовки ґрунту, його заправки мін. добривами та органікою. Найближчі 5-7 років вона забезпечить сприятливі умови для зростання дерева. Тому її діаметр повинен становити від 1 м до 80 см, а глибина від 50 до 70 см залежно від цього не просто лунка для коріння.

    Тому навіть для рослин заввишки 30-50 см потрібно готувати велику яму. Виняток становлять лише колоноподібні яблуні, їм підійдуть ями 50х50х50 див. Йому під яблуню викопують щонайменше 60-80 див діаметром і 70-80 див глибиною.

    Вирощування яблук як бізнес

    З перших чотирьох можна зібрати до 500 кг яблук із дерева, з решти – до 300 кг. Трохи менш плідними є популярні сорти «Ренет Курський золотий», «Астраханське червоне».

    Яблуневий бізнес зручний різноманітністю яблук. Вони можуть бути різної форми, кольори – всіх можливих відтінків червоного, жовтого, зеленого. Вага та розмір теж варіюється в залежності від сорту – від 70 г до 400. Не кажучи вже про аромат та смакові характеристики – від кислих до солодких. Причому деякі сорти починають плодоносити вже після першого року висаджування. Найврожайнішим буде яблуневий сад із сортів «Ренет шампанський», «Зеленяк», «Антонівка звичайна». Середньою врожайністю відрізняються «Ренет курский золотий», «Астраханське червоне».

    Який сорт яблук вибрати для вирощування багато в чому залежить від ринку збуту. Яблука використовуються для приготування хлібобулочних виробів, варення, джемів, вина, сидру, оцту. Повсюдно їх використовують у косметології, медицині. Не кажучи вже про те, що їх можна збувати свіжими чи сушеними на ринках, магазинах, супермаркетах просто для їжі.

    Організація яблуневого саду

    Вирощування яблуневого саду вимагатиме земельної ділянки площею не менше 1-2 гектарів. Звичайно, бажано, щоб він перебував у екологічно чистому районі. На них розміститься близько 400-800 дерев. Висаджуються саджанці рядами на відстані приблизно 3 метри один від одного. Найкращий час для закладки саду – осінь. Щоб сад почав досить плодоносити, вивів бізнес на окупність, необхідно дбати про нього не менше трьох років.

    Від правильної посадки залежить здоров’я, плодючість кожного дерева, якість урожаю, отже, успіх вашого бізнесу.

    План правильної посадки дерев:

    • Викопати лунки з урахуванням потрібної відстані. Лунки мають бути діаметром коріння саджанців.
    • Залити лунки водою.
    • Трохи підрізати коріння саджанця, помістити їх у лунку так, щоб земля їх накрила повністю.
    • Засипати лунку спочатку сухою землею, потім землею з лунки, сформувавши місце для поливу.
    • Полити яблуні.

    Наступні три роки треба присвятити вирощуванню саду. Існують кілька технологій: вирощування однорічок та розгалужених однорічок, двохрічок та модифікованих дворічок, книп баум та модифікований книп баум.

    Найпростіше займатися однолітками. Їм достатньо взимку або восени провести щеплення на висоті 5-15 см і весняне або осіннє підживлення. Як підживлення для саду використовуються азотні добрива. Найбільший попит мають дворічні саджанці яблук. Щоб їх отримати, треба обрізати гілки, що знаходяться нижче 50 см, і верхні пагони, залишивши лише один центральний. Підживлення здійснюється тими ж добривами у той же період.

    Технологія книп баум передбачає спочатку вирощування звичайної однорічки нерозгалуженої. Потім її зрізають на висоті приблизно півметра, а розгалужений саджанець вирощують уже із верхньої бруньки. Коли центральна гілка витягується на 20 см, її треба обробити регулятором росту та прищепити. Підживлення проводяться аналогічним чином. Вирощування за цією технологією дає переваги у врожайності. Завдяки розгалуженій кроні з дерева можна знімати до 3 кг яблук вже протягом першого року, але в другий – до 6 кг. А за 5 років такі сади можуть давати до 350 центнерів з гектара. Саме на цей період припадає максимальна врожайність закладеного саду. Звичайно, щоб цей план спрацював, треба додатково забезпечити йому належне зрошення, добрива, сонячне світло та правильне обрізання.

    Збирання та зберігання яблук

    Щоб яблука приносили запланований дохід, їх треба правильно збирати і зберігати. Час для збору зазвичай припадає на вересень, коли кісточка всередині плода стає коричневою, а шкірка набуває характерного сорту забарвлення. Причому у зимових та осінніх сортів яблук розрізняють зрілість знімну та споживчу. Коли настає час їхнього збору, вони ще непридатні для вживання. Для цього їм потрібно дозріти у сховищі.

    Збираються яблука прямо з дерев за прохолодної погоди, причому лише вручну. На них не повинно бути жодних пошкоджень і має зберегтися плодоніжка. Перекладати з однієї ємності до іншої теж треба не пересипаючи. Фрукти, що обсипалися на землю, швидко темніють у «забитому» місці і починають псуватися. Їх слід збирати окремо і можна використовувати для сушіння, приготування варення тощо.

    Збираються та складаються яблука в ящики, бажано дерев’яні. Фрукти складаються шарами, кожен шар відокремлюється від попереднього листом паперу. Він служить підкладкою для плодів, також їм накривають яблука зверху. Але багато хто не перекладає яблука папером – це не завжди виправдано.

    Для зберігання необов’язково закуповувати спеціальне обладнання. Тримати врожай можна у підвальному приміщенні. Важливо стежити, щоб температура у ньому утримувалася приблизно 0-2 градусах. Добре зберігаються осінні та зимові сорти – їх можна зберегти у свіжому вигляді до квітня.

    Витратна та прибуткова частини бізнес-плану

    План витрат виходить із того, що на 100 сотках землі (один гектар) можна висадити в середньому 250 дерев. Якщо висаджувати дворічні саджанці, то наступного року можна отримати врожай – приблизно по 8 кг фруктів з одного дерева. У наступні роки врожайність зросте приблизно 10 кг. У середньому вартість одного саджанця становить 800 грн. Тобто бізнес-план має передбачити 200 тис. грн. на закупівлю саджанців.

    Вирощування яблуневого саду потребує постійного удобрення ґрунту. Для цього використовують калійні добрива та суперфосфат. План розрахунку їх вартості виходить із витрат 30 грн. на одне дерево. Разом на 250 дерев треба виділити 7,5 тис. грн. на добрива. Але удобрювати знадобиться не лише ґрунт безпосередньо навколо дерев, а й решту території. Це ще не менше 4 тис. грн. кожен місяць. Разом для старту бізнесу знадобиться не менше 212 тис. грн. та ще по 4 тис. щомісяця. Також план видаткової частини має включати зарплату збирачам урожаю та витрати на логістику.

    Щодо доходної частини, то в перший рік, знявши з кожної яблуні по 8 кг фруктів, ви отримаєте 2 тис. кг урожаю. В середньому кілограм яблук коштує 30 грн. Тобто з 2 тонн можна отримати 60 тис. грн. перший рік. Надалі дохід зросте до 75 тис. грн. на рік. Збільшити доходну частину можна, організувавши сушіння яблук нетоварного виду. Сушіння добре йде в зимовий і весняний періоди.