Чи можна обрізати яблуню з яблуками

0 Comments

Зміст:

Особливості зимової обрізки яблуні

–>Обрізка є одним з найбільш важливих і водночас складних моментів догляду за плодовими деревами, причому їх здоров’я і врожайність безпосередньо залежать не тільки від того, наскільки регулярно і технологічно вірно виконується ця процедура, але й від того, в який час року вона проводиться. Про те, чи можна обрізати яблуні взимку і як правильно це робити, розповімо докладніше.

  • Навіщо робити обрізку яблуні взимку?
  • Переваги і недоліки зимової обрізки
  • Які дерева можна обрізати взимку
  • Правила обрізки
    • Терміни обрізки
    • Схема обрізки
    • Формування крони
    • Відео: Потрібно обробляти спіли і зрізи після обрізки

    Навіщо робити обрізку яблуні взимку?

    Обрізка, в залежності від того, як і коли вона проведена, може стати для яблуні як серйозним стресом, так і стимулом для розвитку, омолодження та інтенсивного плодоношення. Тому неможливо навчитися правильно обрізати дерева, не придбавши базових знань про те, які біологічні закони регулюють життєдіяльність цього виду рослин.

    Важливо! Більшість деревних порід реагують на обрізку посиленим вегетативним ростом бічних гілок і молодих пагонів, однак ці процеси далеко не завжди йдуть їй на користь.

    В кінці літа або на початку осені, коли вегетаційні процеси поступово загасають, і дерево починає готуватися до стану спокою, такого роду стимулювання призведе до того, що рясна молода поросль просто вимерзне взимку, а сили, які дерево повинно було б зберегти для збільшення морозостійкості, будуть витрачені даремно.

    Саме з цієї причини, до речі, восени категорично не можна підгодовувати дерева азотом, так само, як обрізка, стимулюючим зростання зеленої і деревної маси.

    З іншого боку, радикальна обрізка в період цвітіння (весна) або закладання плодів (початок літа) теж може сильно нашкодити яблуні, оскільки призведе до рясного закінченню з місць спилов соку (камеді), в якому містяться поживні речовини, призначені для гілок, листя і квіткових нирок. Крім того, в період інтенсивного розвитку патогенних мікроорганізмів та інших шкідників саду такі спіли є справжніми воротами для всіляких інфекцій.

    Знаєте ви? В дикій природі яблуня може зростати до двохсот років, груша — до трьохсот, а ялівець — і зовсім до двох тисяч. Проте дерева, висаджені в межах великих міст, в середньому живуть всього вісім років.

    Взимку яблуня знаходиться в стані спокою, сокорух у його гілках практично відсутня, а всі її численні вороги — грибки, віруси і комахи — також не проявляють активності.

    Таким чином, підрізка в цей період не викликає у дерева стресу, натомість з початком весни, коли почнеться сокорух, а оброблені «рани» вже злегка затягнуться, позбавлення від зайвих гілок яблунею буде сприйнято як сигнал до активного пробудження, тобто призведе саме до того результату, який потрібен садівникові.

    Із сказаного не випливає, що обрізати яблуні потрібно тільки взимку. Робити це можна в різний час, в залежності від виду та цілей процедури, проте основна частина даної роботи припадає саме на період кінця зими або на початку весни, коли самі сильні морози вже позаду, але сокорух ще не почалося.

    Переваги і недоліки зимової обрізки

    • Частина переваг зимової обрізки вже була згадана. Узагальнюючи і доповнюючи цей перелік, слід сказати, що проводити даний вид робіт взимку доцільно, оскільки це дозволяє:
    • уникнути виділення камеді (так званого «плачу» яблуні);
    • мінімізувати стрес від численних спилов і спростити процедуру їх обробки завдяки тому, що сокорух у гілках відсутня;
    • запобігти ризик проникнення безлічі інфекцій у відкриті «рани» в зв’язку з відсутністю активності їх збудників;
    • більш точно визначити схему обрізки (на оголеному та позбавленому листя скелеті зайві дерева гілки дуже добре видно);
    • легше підбиратися до дереву, а також намічених для видалення гілок і сучків, не плутаючись в заростях і не чіпляючись за листя, колючки та інші перешкоди;
    • витрачати менше зусиль на обрізання «сплячих» гілок;
    • виконувати зрізи більш вивірено і якісно;
    • не допускати підвищення кори, що часто трапляється при проведенні обрізки в період активної вегетації;
    • стимулювати активний ріст і цвітіння яблуні вже з перших днів приходу тепла;
    • заощадити час для проведення інших планових робіт, яких і навесні, і влітку, і восени в саду буває дуже багато.

    Важливо! Яблуня відноситься до тих видів дерев, які дуже добре переносять обрізку і плідно на неї реагують.

    • Є у зимової обрізки садових дерев і свої недоліки. До них, зокрема, належать:
    • фізична незручність роботи в холодних умовах;
    • відсутність можливості чітко визначити, які гілки є мертвими (сухими, вымерзшими) і, відповідно, підлягають видаленню, у зв’язку з чим нерідко навесні доводиться коригувати результати проведеної роботи;
    • складність з вибором оптимального терміну і підходящої погоди для маніпуляції (відсутність снігу, дощу, туману, вітру, наступних сильних морозів, які можуть призвести до обморожування місць обрізки, тощо);
    • необхідність підбору спеціальних складів для обробки спилов, оскільки звичайний садовий вар на морозі стає занадто твердим, і працювати з ним складно.

    Які дерева можна обрізати взимку

    У зимовий час можна обрізати будь-які яблуні, незалежно від їх віку, сорту та інших особливостей, однак деякі фактори потрібно враховувати.

    Зокрема, з більшою обережністю потрібно підходити до вибору часу для проведення робіт щодо молодих саджанців, а також сортів, що володіють низькою зимостійкістю, оскільки саме вони особливо схильні до ризику обмороження місць зрізів.

    До зимостійким сортам, легко переносить обрізку навіть до закінчення сильних морозів, відносяться, наприклад, такі яблуні, як:

    • Білий налив;
    • Ароматне;
    • Заповітне;
    • Алтайське Багряне;
    • Сувенір Алтая;
    • Антоновка;
    • Титовка;
    • Жебровское;
    • Брусничное;
    • Папировка;
    • Мельба;
    • Північний Синап;
    • Уэлси;
    • всі види ранеток.

    Знаєте ви? Жителі Нью-Йорка стверджують, що вік яблуні, що росте на Манхеттені, становить 370 років, причому дерево досі плодоносить.

    Крім того, постраждати від радикального укорочення гілок можуть ті дерева, які не були належним чином підготовлені до зими, а саме, не зазнавали таких процедур, як:

    • нормування плодоношення (особливо у перші кілька років після посадки або щодо високоврожайних сортів);
    • грамотне внесення органічних і мінеральних підживлень;
    • рясний підзимовий полив і т. п.

    У дорослих яблунь взимку можна проводити всі види обрізок — санітарну, формуючу, омолоджуючу. Для молодих саджанців у цей період використовується, як правило, лише санітарна обрізка, а що стосується формування крони, то його краще відкласти на той момент, коли морози остаточно відступлять (втім, у південних областях або при аномально теплої зими правильно посаджене і доглянуте деревце можна обрізати і при незначних мінусових температурах).

    Правила обрізки

    Існують загальні правила зимової обрізки яблуні, однак, в залежності від мети проведення процедури, віку дерева, а також регіону, де воно росте, терміни і схема видалення гілок або їх фрагментів можуть істотно відрізнятися.

    Терміни обрізки

    Один з найскладніших моментів у зимової обрізки — правильний вибір терміну. До календаря прив’язуватися у цьому плані не можна, оскільки зрозуміло, що зима в Підмосков’ї і в Криму закінчується в різний час і відрізняється різним ступенем суворості. Відповідно те, що в південних регіонах можна робити вже в січні, в північних слід було б відкласти на кінець березня.

    Важливо! Серед всіх плодових дерев раніше всього можна обрізати саме яблуні та інші зерняткові (зокрема, груші). Черешні, вишні, сливи та інші кісточкові гірше переносять подібні процедури, проведені в період морозів, тому до їх формування приступають ближче до весни.

    Загальний принцип при визначенні строку обрізки полягає в тому, що процедуру слід провести, з одного боку, після закінчення сильних морозів, з іншого, — до того, як у надземної частини дерева почався рух соку.

    Важливо, однак, мати на увазі, що момент пробудження рослин наступає раніше, ніж на дереві набухають бруньки: поява так званого «зеленого конуса» є наслідком активного сокоруху, що триває протягом певного часу. Таким чином, після того, як бруньки набухли, обрізати яблуню вже пізно, хоча до появи перших листочків ще залишається близько місяця.

    Визначити початок сокоруху у яблуні дуже легко. Для цього достатньо зрізати дерева невеликий втечу і спробувати зняти з нього кору. У разі якщо це вдалося зробити без особливих зусиль, — момент втрачено.

    Однак і поспішити з обрізанням не можна, оскільки наступні заморозки можуть сильно зашкодити дереву. Сама по собі від’ємна температура не є перешкодою до проведення процедури, однак важливо, щоб мороз був не сильніше, ніж -5. -7°С, в іншому випадку занадто крихкі гілки легко пошкодити. Дуже важливо, щоб на гілках під час проведення обрізки не було криги і сніжної «шапки» — це також загрожує розломами і расщеплениями.

    Важливо! Вибираючи момент для проведення обрізки, слід враховувати не тільки поточну погоду, але і стан природи протягом попередніх тижнів, а також прогноз на найближчий період часу (процедуру слід відкласти, якщо очікується зниження температури до -10°С і більше).

    Не слід планувати проведення робіт під час або відразу після ураганних вітрів, в сиру або вологу погоду, так як всі ці фактори збільшують ймовірність згубних наслідків заподіяння яблуні додаткового «занепокоєння».

    Схема обрізки

    В процесі обрізки може здійснюватися як повне видалення гілок, так і їх укорочення. Для кожного з цих видів робіт існують свої правила.

    Видалення гілок завжди потрібно проводити «на кільце». Кільцем в термінології садівників іменується характерний наплив, який утворюється у підстави гілки в місці прикріплення її до стовбура. В середині цього напливу знаходяться рослинні клітини, більше за інших здатні до регенерації, таким чином, розріз, виконаний в межах такого кільця, швидко заростає, не завдаючи дереву великих страждань.

    1 – правильний зріз гілки, 2,3 – неправильний зріз гілки

    Саме з цієї причини не можна залишати пеньків при видаленні гілки, але також можна і обрізати її під саме підставу, залишаючи в місці її кріплення до стовбура поглиблення у вигляді дупла.

    Новачкам, які не мають досвіду візуального визначення кільця, особливо якщо мова йде про гілки, що ростуть під дуже гострим кутом до стовбура, фахівці рекомендують подумки провести лінію, перпендикулярну обраної для видалення гілки біля самого її заснування (як якщо б її потрібно було обрізати строго під прямим кутом), і другу лінію, що йде паралельно стовбуру, до якого кріпиться дана гілка. Кут, отриманий в результаті з’єднання двох зазначених ліній, слід розділити бісектрисою, яка і буде місцем виконання зрізу.

    Важливо! Неправильний вибір кута спила, залишення пенька при повному видаленні гілки або пошкодження нижньої частини кільцевого напливу, поряд з ігноруванням дезінфекції дерева після обрізки, є основними причинами подальшого загнивання гілок і стовбура.

    Укорочення гілок проводиться двома можливими способами — на зовнішню бруньку або на внутрішню нирку. Перший метод використовується при бажанні розрідить і розширити крону яблуні, другий же, навпаки, застосовується, якщо крону необхідно згустити, піднявши гілки трохи вище. Схема обрізати гілки на нирку передбачає рух ножа з боку, протилежного до нирці, на висоті 2-3 мм нижче її заснування. Кут виконання зрізу — 45°. При правильно обраному напрямку ніж повинен вийти над брунькою на висоті 2-3 мм.

    Укорочення гілок на нирку

    У слаборастущих дерев важливо проводити укорочення провідників основних гілок приблизно на 50% річного приросту, інакше бічні пагони у підстави не будуть формуватися. Така схема називається обрізанням «на зворотний ріст». Вона застосовується як для молодих яблунь, так і для старих дерев, які не були правильно сформовані спочатку.

    Для сортів з помірним щорічним приростом достатньо лише зрізати верхню бруньку провідника, це стимулює хороше розгалуження.

    Далі, яблуні, що знаходяться у фазі становлення плодоношення (зазвичай цей період захоплює вік 6-15 років), необхідно стимулювати до постійного приросту і неухильного збільшення врожайності. З цією метою, крім проріджування крони та забезпечення її рівномірного освітлення, потрібно забезпечити формування кільчаток, на яких, власне, і розвиваються плоди. Така задача вирішується укорочуванням багаторічних гілок і однорічних приростів, причому нагромадження кільчаток на гілках допускати не можна, оптимальна відстань між ними повинна становити 10-15 див.

    У більш дорослих, але ще не старих яблунь (приблизно до 30 років) проводиться лише санітарна обрізка — видалення волчков, дублюючих один одного і перешкоджають освітлення крони гілок. Також можна вкоротити занадто довгі гілки, це стимулює утворення на них плодів.

    Якщо яблуня запущена (не сформована правильно і не обрізали регулярно), її також необхідно проріджувати, а іноді і вкорочувати всі гілки на 50%, щоб стимулювати розвиток бічних пагонів.

    Знаєте ви? Саме велике яблуко, відзначене честі бути занесеним в Книгу рекордів Гіннеса, важило 1 850 р. Його виростив у 2005 році японець Чисато Івасакі.

    Старих яблунь (після 30 років) необхідна омолоджуюча обрізка, що дозволяє зупинити зниження врожайності і продовжити «продуктивний» термін життя дерева. Для цього основні гілки вкорочують на висоті приросту останніх 3-5 років, проріджують плодові гілки і залишають частина молодої порослі, щоб на її основі згодом сформувати гілки заміщення замість відмерлих старих гілок.

    Нарешті, коли вік яблуні перетинає сорокарічну позначку, проводиться радикальне омолодження, яке полягає у видаленні старих гілок і заміні їх новими, завчасно з цією метою підготовленими.

    Крім описаних вище правил, в обов’язковий план обрізки включається також видалення сухих, пошкоджених і вимерзлих гілок. Незважаючи на відсутність листя, чітко демонструє, яка гілка є живою, а яка — ні, визначити не пережили зиму гілки все ж можна з більш темним кольором кори.

    Важливо! Сухі гілки, виявлені в період вегетації, обов’язково потрібно видалити восени, оскільки вони заважають дереву пережити зимові морози і збільшують обсяг майбутніх втрат деревини.

    Формування крони

    Формування крони — обов’язковий етап догляду за молодою яблунею, який, по суті, і закладає її продуктивність на всі наступні роки.

    Існує кілька способів проведення такої роботи, але дуже важливо, щоб вона здійснювалась у відповідності з раніше наміченим планом. Зазвичай основу майбутнього формування крони молодого саджанця закладають ще в процесі вирощування в розсаднику. Тому недосвідченому садівникові при купівлі деревця для посадки слід поцікавитися у продавця, як саме проводити подальшу обрізку.

    Якщо для виконання даного виду садових робіт залучаються сторонні фахівці (що цілком доречно і навіть бажано при відсутності необхідних навичок), потрібно намагатися не змінювати таких виконавців з року в рік, інакше, з-за різних підходів до роботи, які можуть суперечити один одному, дерево може сильно постраждати.

    Двохрічний саджанець яблуні зазвичай має закладання нижнього ярусу бічних гілок. Їх, при необхідності, під час наступної обрізки, злегка вкорочують, але в цілому залишають у первісному вигляді.

    Важливо! Бічні гілки, з’являються біля основи дерева нижче місця щеплення, потрібно обов’язково видаляти.

    Далі слід оформлення наступних ярусів бічних гілок, причому ця робота повинна виконуватись аж до досягнення деревом звичайного для даного сорту зростання.

    Ярусний спосіб формування крони передбачає рівномірний розподіл на дереві бічних гілок, спрямованих у різні сторони так, щоб ніде не залишалося оголених або, навпаки, занадто загущених ділянок.

    Кожен ярус має складатися з 4-5 бічних гілок, розташованих один по відношенню до одного у площині 15-20 см, а відстань між «поверхами» може становити приблизно 35-40 див. Тонкі бічні гілки, що з’являються між ярусами, спочатку підрізають на висоті 4-5 бруньок, а в наступному році видаляють на кільце», тим самим сприяючи формуванню потужного стовбура.

    Ступінь укорочення провідників на етапі формування крони залежить від сили росту сорти яблуні і становить приблизно:

    Сила росту (річний приріст) Рівень укорочення бічних гілок
    Висока (більше 60 см)20%
    Середня (40-60 см)30%
    Слабка (15-35 см)50%

    При формуванні наступних ярусів слід мати на увазі, що після укорочення основних гілок їх відростання зазвичай відбувається у вигляді пучків («куща»). Дуже важливо з такого пучка залишати лише центральний, найбільш сильний пагін, інші ж відгалуження видаляти.

    Подальший догляд

    Місця, де були зрізані гілки, по своїй суті є для яблуні тим же, що рани на тілі людини: з одного боку, вони загрожують «крововтратою» (закінченням соку), з іншого — підвищують ймовірність інфекцій, особливо якщо на місце зрізу потрапила рідина. Крім того, з рани відбувається інтенсивне випаровування вологи, що також негативно позначається на загальному стані дерева.

    Тому догляд за яблунею після обрізки, як і догляд за хворим після операції, повинен включати в себе обов’язкову обробку рани.

    Важливо! Залишати без обробки можна зрізи тонких гілок до 1,5–2,5 см, але тільки у випадку, якщо дерево абсолютно здорово.

    Перш ніж накладати на місце спила цілющий або просто блокує доступ повітря склад, зріз необхідно зачистити, щоб повністю вирівняти поверхню, видалити з неї задирки і деревну «пил». Виконувати цю процедуру краще всього садовим ножем, захоплюючи при цьому невелику ділянку здорової тканини.

    Потім відразу ж поверхня рани рекомендується за допомогою м’якою і чистою щітки обробити мідним або залізним купоросом (концентрація 3-5%), перманганатом калію (насичений рожевий розчин), бордоською сумішшю або розчином діамантової зелені (в народі — «зеленкою»), після чого дати препарату повністю висохнути. В залежності від погоди на це може піти від 40 хвилин до декількох днів. Обробляти бажано всі зрізи — як товсті так і тонкі.

    Відео: Потрібно обробляти спіли і зрізи після обрізки

    Тільки після цього можна приступати до «пломбування» ран, що залишилися після видалення товстих гілок. Для цих цілей можна використовувати наступні засоби:

    1. Садовий вар. За кольором і консистенції цей препарат схожий на віск. Його можна без праці придбати в будь-якому сільськогосподарському магазині, а, при бажанні, і виготовити самостійно, змішавши каніфоль, парафін і будь несолоний тваринний або рослинний жир в пропорції 4:2:1 і прокип’ятити отриману субстанцію протягом 10 хвилин. Віск в цьому рецепті іноді замінюють скипидаром, а жир — оліфою.
    2. Фарба на основі натуральної оліфи.
    3. Бовтанку, приготовану з коров’яку і глини (консистенція дуже густої сметани).
    4. Цемент, рідкі цвяхи, монтажна піна (варіанти не найбільш екологічні, але іноді, за браком інших засобів, що використовуються).
    5. Спеціальні бальзами-лаки (так звана «штучна кора»). Даний засіб є ідеальним з точки зору ефективності, однак, стоять подібного роду препарати досить дорого, крім того, придбати їх можна не скрізь.

    Важливо! Для обробки спилов не рекомендується використовувати водоемульсійні фарби, оскільки після першого ж дощу від них на зрізі практично нічого не залишається. Крім того, в деяких лаках і фарбах містяться хімічні розчинники, які, проникаючи в деревину, отруюють дерево.

    Обробку можна проводити за допомогою пензлика, шпателя або звичайного сучка, обмотаного м’якою тканиною. Для додаткової дезінфекції у садовий вар можна додати подрібнену деревну золу або один з спеціальних препаратів, що прискорюють процеси рубцювання, наприклад, «Гетероауксин» або «Раннет».

    Місця зрізу особливо великих гілок після обробки можна додатково захистити від морозів, обмотавши їх мішковиною або агротехнічним волокном.

    Після правильної обробки зріз поступово заростає у вигляді корової валика, утворення якого починається з країв. Протягом року повністю затягується місце обрізаної гілки площею 2-3 см2, в той час як при відсутності обробки цей процес проходить мінімум в два рази повільніше.

    Якщо яблуня була обрізана радикально, протягом наступного року вона потребує особливо ретельного догляду, що включає в себе суворе дотримання режиму поливу і підгодівлі, а також нормування врожаю.

    Знаєте ви? Для того щоб забезпечити потребу двох осіб в кисні, достатньо всього одного дорослого дерева. Воно ж поглинає таку кількість вуглекислого газу, яке виробляє середньостатистичний автомобіль майже за 50 000 км пробігу.

    Поради досвідчених садівників для початківців

    Досвідчені садівники при плануванні та проведенні зимової обрізки яблуні радять новачкам суворо дотримуватися наступних правил:

    1. Починати роботу слід з уважного огляду дерева та складання чіткого плану майбутньої роботи — виділення гілок, які треба обрізати, укоротити і т. п. На перших етапах корисно провести попередню розмітку за допомогою звичайного шкільного мілка (правило «сім разів відміряй, один раз відріж» в даному випадку має першорядну актуальність).
    2. Слабкі гілки вкорочувати потрібно сильно, залишаючи 2-3 бруньки, а у більш сильних зріз проводиться на висоті 8 і більше вічок.
    3. Скелетні гілки слід залишати більш довгими, а ростові (вегетативні) — вкорочувати сильніше.
    4. Саджанець, посаджений восени, не обрізають протягом півтора років, а при весняній посадці деревце можна починати формувати відразу ж.
    5. Укорочення гілки необхідно проводити строго над брунькою, оскільки якщо виконати зріз вище нирки, гілка висохне.
    6. Всі роботи необхідно проводити тільки дуже гострим і попередньо продезинфицированным інструментом.
    7. Зрізи потрібно намагатися виконувати максимально швидко, точно і рівно, не допускаючи підвищення кори. При роботі з тонкими гілками використовується секатор, і процедура проводиться в один рух, для видалення товстих гілок краще роздобути електро – або бензопилу.
    8. Після омолоджувальної обрізки навесні в грунт під яблунею слід внести добрива — як органічні, так і мінеральні.
    9. Перед тим, як проводити обрізку самостійно, розумно взяти кілька практичних уроків від фахівців, краще всього, запросивши їх на власний ділянку і отримати конкретні поради щодо цілком певного дерева.
    10. Обрізати дерево потрібно кожен рік, починаючи цю роботу відразу ж після посадки, тоді яблуня буде формуватися правильно, і в подальшому для підтримки її в «робочому» стані буде потрібно набагато менше зусиль.

    Обрізка яблуні — це ціла наука, тому до виконання такої процедури в жодному разі не можна приступати без серйозної підготовки, як теоретичної, так і практичної. Для формування крони, омолодження, стимулювання плодоношення, проріджування та санітарного догляду (видалення сухих та пошкоджених гілок) можуть використовуватися різні вегетаційні періоди, але основний упор в даному виді робіт припадає на кінець зими або саму ранню весну. Неправильно вибравши термін і навіть просто не вгадавши з погодою, можна повністю знищити дерево, зате якщо все зробити правильно, яблуня обов’язково відреагує на витрачені зусилля багатим урожаєм.

    Як провести формування яблуні самостійно: інструкція та схеми

    Якщо ви садівник-початківець, обрізання і формування яблуні може здатися для вас непосильним завданням. Багато хто, боячись нашкодити дереву, запрошують для обрізки фахівців-професіоналів. Інші твердо впевнені, що зможуть обрізати яблуню як годиться і без допомоги. І вони абсолютно праві! Якщо ви скористаєтеся запропонованими нижче рекомендаціями про те, як правильно формувати крону у яблуні, ви цілком зможете впоратися з цим агроприйомами самостійно. Тільки не забувайте, що обрізка молодих яблунь і старих занедбаних дерев мають ряд суттєвих відмінностей. Тому, прочитайте нашу статтю про обрізання і формування яблуні, щоб дізнатися як правильно здійснювати дану процедуру в домашніх умовах.

    Як правильно проводити обрізання і формування яблуні

    Яблуня — найпоширеніше плодове дерево в наших садах, тому вона вважається свого роду «моделлю» для обрізки. Принципи, прийоми та правила обрізання і формування яблуні, груші та інших зерняткових. А також кісточкові культури багато в чому схожі.

    Правильна посадка саджанця і догляд за ним — перша половина успіху. Друга — грамотне формування крони молодої яблуні. У більшості випадків проводиться санітарна обрізка, її мета — видалити пошкоджені пагони і коріння. Якщо коренева система погано розвинена, то пагони необхідно вкоротити, щоб зрівняти надземну і підземну частину. Цим ви збільшите шанси дерева на життя на новому місці. Якщо посадка або пересадка дерева проводиться восени, то обрізку (за винятком санітарної) в обов’язковому порядку відкладають на наступну весну. Це роблять для того, щоб не знижувати зимостійкість рослини. Якщо саджанець не завершив листопад, то йому доведеться допомогти — видалити листя вручну або за допомогою секатора.

    Перед тим як правильно зробити обрізку молодим яблуням, враховуйте, що її ступінь залежить від віку, сорту і стану саджанця. Зазвичай це однорічні, дворічні, трирічні дерева. Однорічний саджанець повинен мати «доросле» стебло і нормально сформовану верхівкову бруньку. На ньому не повинно бути листя.

    Великі рослини приживаються дуже погано, і якщо взагалі виживають, то надовго затримуються в розвитку. Причини цього найчастіше об’єктивні. Транспортування, різка зміна умов — найсильніші стресові ситуації для дорослої рослини. Проблема ускладнюється ще й місцезнаходженням розплідників, адже вони, як правило, розташовані там, де дерева швидше ростуть, тобто в районах з більш м’яким кліматом. В результаті, вашій яблуні можуть загрожувати зимові пошкодження.

    При правильній обрізці молодій яблуні часто формують разріжено-ярусні або ярусні крони — вони прості в підтримці і відповідають біологічним особливостям дерев. Найчастіше разріжено -ярусні і ярусні крони обирають для дерев на сильнорослих і среднерослих підщепах. Різниця в тому, що у ярусної крони всі скелетні гілки відходять від стовбура і входять в яруси. А розріджено-ярусна крона менш «сувора», і яруси гілок чергуються з напівскелетними гілками відходять від стовбура.

    До того, як правильно формувати крону молодої яблуні, ознайомтеся з запропонованою нижче послідовністю дій, або, як кажуть плодівники, з порядком виведення крони.

    При нормальному розвитку дерева щороку, починаючи з другого року життя дерева, закладають новий ярус з 3-5 гілок. Якщо довжина стовбура або гілки продовження недостатня, то закладку чергового ярусу переносять на рік пізніше.

    Фото, як правильно проводити обрізання і формування яблуні:

    Створення декількох ярусів при обрізанні та формуванні яблуні — процес в якійсь мірі циклічний. Щоб стимулювати розгалуження і гарний розвиток майбутніх скелетних гілок, верхівку пагона продовження вкорочують. Повторюють цю операцію при закладці кожного наступного ярусу. Відстань між ярусами залежить від типу підщепи та особливостей сорту (у дерев на карликовій підщепі — менше, ніж у сильнорослих) і становить 50- 70 см. Верхні яруси допустимо розташовувати трохи ближче один до одного (нижня межа — 40 см). При обрізці і формуванні яблуні оптимальна відстань між гілками, що входять в один ярус, становить 20-30 см. Гілки в сусідніх ярусах не повинні розташовуватися одна над одною. Центральний пагін продовження повинен бути на 15-20 см вище гілок останнього ярусу. На практиці це означає, що саме на стільки повинна бути вище його верхівка, а в разі необхідності гілки і (або) центральний пагін вкорочують.

    Рішення про те, як формувати крону у яблуні і скільки робити ярусів, приймає сам садівник. При цьому керуючись зручністю збору врожаю і проведення агротехнічних заходів.

    Відео: Обрізання і формування яблуні у молодому віці

    Зазвичай під час обрізання для формування крони яблуні закладають 3-4 яруси, в цьому випадку висота дерева на сильнорослій підщепі становить близько 4 м, на карликовій підщепі — 2-2,5 м. Коли дерево досягне бажаної висоти, його зростання обмежують — центральний пагін вирізають на переклад.

    Правила обрізання і формування яблуні однорічного віку

    Однорічний саджанець схожий на тонкий прутик з корінцями, рідше з першими тоненькими гілочками. Це залежить від сорту і від того, як за саджанцем доглядали в розпліднику. «Жирний» і потужно розгалужених однорічний саджанець або перегодований добривами, або був вирощений в південних регіонах.

    Його зимостійкість в середній смузі досить низька. При необхідності виконують санітарну обрізку — як надземної частини, так і кореневої системи. Якщо саджанець придбаний з відкритою кореневою системою, особливо важливо зрівняти підземну і надземну частини.

    Обрізка однорічних саджанців яблуні після посадки проводиться на висоті 80-100 см, щоб стимулювати зростання бічних гілок — адже це майбутні скелетні гілки першого ярусу.

    Всі бруньки і відгалуження (якщо є) від рівня землі до першого ярусу скелетних гілок видаляють — це зона штамба. Занадто низький штамб буде ускладнювати обробку грунту, збір врожаю та проведення інших операцій, а занадто високий штамб може страждати від сонячних опіків.

    Якщо гілки у саджанця вже є, то при обрізанні однорічної яблуні намічаємо ті, які створять перший ярус — їх повинно бути 3-5, спрямованих в різні боки. Якщо ж гілок ще немає, то додають 5-8 бруньок для формування першого ярусу (ця кількість береться з запасом). Залишають ще одну бруньку — вона повинна розташовуватися вище ярусу і дивитися в бік, протилежний вигину в зоні окулірування, щоб в подальшому стовбур був рівним. З цієї бруньки виросте пагін продовження — він стане заміщати головний пагін. Також, щоб дерево було рівним, його підв’язують до кілка. Можна в якості тимчасової опори залишити шип від видаленого головного пагона, і зрізати його повністю, коли пагін продовження зафіксується у вертикальному положенні.

    В процесі того як правильно обрізати однорічну яблуню, видаляють всі гілки, що утворюють зі стовбуром гострий кут, інші вкорочують на 3-5 бруньок. Це робиться для їх кращого розвитку і розгалуження.

    Обрізка і формування яблуні дворічного віку

    Дворічний саджанець починає гілкуватися в обов’язковому порядку. При обрізці і формуванні дворічної яблуні з самої верхньої бруньки вирощують сильний пагін, який стане продовженням головного пагона. Краще його підв’язати, щоб стовбур, що формується, був рівним. Якщо на верхівці саджанця є пагони-конкуренти — їх або видаляють, поки вони ще маленькі, або обережно відгинають і фіксують. Гілки, що відходять від стовбура під кутом менше 45 градусів — невідповідна кандидатура на роль скелетних: їх можна вирізати. А також можна спробувати відігнути їх за допомогою розпірок і розтяжок. Поки гілки тонкі і гнучкі, оптимізують кут відходження їх від стовбура. Чим старше деревце, тим складніше це зробити, а дорослому дереву зробити це просто неможливо.

    Будь-яка фіксація гілок в потрібному положенні повинна бути рухливою, щоб крону не зламало вітром. А також вона повинна бути досить міцною, щоб добитися необхідного результату. На зиму розпірки і розтяжки прибирають, а навесні при необхідності повертають на місце.

    При обрізці саджанців дворічної яблуні, гілки, що ростуть між ярусами, можна вкоротити і відігнути під тупим кутом — тоді вони швидше дадуть перші плоди. Згодом їх видаляють, якщо ви обрали ярусний спосіб формування крони дерева.

    Бічні гілки у молодої яблуні залишають, навіть якщо в майбутньому вони підлягають видаленню. Такий підхід сприяє формуванню розширеної крони донизу і внаслідок цього стійкого стовбура. Зайві гілки при обрізанні дворічної яблуні видаляють поступово. Спочатку їх вкорочують, а через рік-два, коли у деревця буде досить інших гілок і листя, вирізають повністю.

    Пагони, які повинні будуть перетворитися в скелетні гілки, вкорочують, щоб стимулювати розгалуження. Ступінь залежить від стану гілок і їх запланованої довжини — найдовшими в підсумку повинні вийти нижні гілки, тому нерідко їх обрізають сильніше, ніж верхні. І хоча спочатку крона буде як би «перевернутої» форми, подальший ріст пагонів розставить все по місцях, оскільки на сильно обрізаних гілках будуть відростати сильні пагони. Маленькі гілочки, що відходять від скелетних гілок, зберігають — це обростаючі гілк, на яких в майбутньому буде формуватися врожай.

    Відео: О брізання і формування яблуні на другий рік росту

    Обрізання і формування яблуні трирічного віку

    Трирічне дерево галузиться «в усіх напрямках», а також у нього закладають нові скелетні гілки. Гілки першого ярусу, закладеного в минулому році, покриваються гілками 2-го порядку. При необхідності видаляють або відгинають гілки. Закладають другий ярус на відстані 50-70 см від першого — так, щоб гілки другого ярусу були в проміжках між гілками першого ярусу.

    При обрізанні трирічних яблунь дотримуємося правила підпорядкування гілок — чим вище розташована гілка, тим коротше вона повинна бути — тільки так вся крона буде рівномірно освітлюватися. Розгалуження наступних порядків повинні бути коротшими і розташовуватися нижче (провідник на 15-20 см вище гілок 1-го порядку, обростаючі гілки — коротше гілок 1-го і 2-го порядку). Крона дерева повинна вписуватися в трикутник, звернений підставою до землі. В ідеалі кожна скелетна гілка теж вписується в трикутник, звернений підставою до стовбура. Гілки одного ярусу, звичайно, зрівнюють. Тобто, обрізка гілок трирічної яблуні навесні проводиться на одній висоті. Якщо висота гілок неоднакова, то активніше зростає та, точка росту якої знаходиться вище. Цим прийомом можна користуватися, щоб стимулювати або обмежувати зростання окремо взятих гілок в ярусі.

    А як правильно робити обрізку яблунь в трирічному віці, якщо розгалуження у дерев активну, і спостерігається хороший зростання? В цьому випадку можна обрізати гілки, намічені до видалення в попередньому сезоні.

    Обрізка і формування яблуні чотирьох- і п’ятирічного віку

    Техніка обрізки чотирирічної яблуні проводиться аналогічним чином: закладається третій ярус, видаляються зайві гілки.

    А як правильно робити обрізку навесні яблунь, які досягли п’ятирічного віку? П’ятирічне дерево вважається сформованим. У цьому віці сучасні сорти зазвичай вступають в плодоношення, з цього моменту дерево можна назвати дорослим. У нього є 3-4 красиві і міцні яруси. Часто дерево вже досягає бажаної висоти. Якщо потрібно, його подальше зростання вгору можна обмежити. Для цього, при правильній обрізці яблунь видаляють центральну гілку обрізкою на переклад — на вдало розташовану гілку. Якщо висота дерева недостатня — закладають по одному ярусу в рік до тих пір, поки результат вас не задовольнить, і лише потім вирізаємо центральну гілку.

    Пам’ятайте, що зазначена послідовність дій під час обрізання молодих яблунь для садівників- початківців — це лише орієнтир, а не жорсткий звід правил. Якщо з яких-небудь причин дерево розвивається погано, то не страшно перенести ятати ярусів або обрізку на рік-два пізніше, а за цей час усунути недоліки агротехніки.

    Коли обрізати та формувати яблуню та її крону: відео та поради для початківців

    Чашоподібна (або вазоподібна) форма крони досить популярна. Виведення її дуже просте — закладають один ярус гілок на бажаній висоті (зазвичай штамб низький, не більше 50 см, а в ярусі 3-4 гілки, розташовані симетрично) і видаляють центральну гілку. У яблуні її вирізають якомога раніше (у кісточкових через 2-4 роки). Щоб чаша була красивою, потрібно багато місця і, можливо, підв’язка гілок. Зазвичай таку крону вибирають для дерев на карликових підщепах. Її перевага — хороше освітлення сонцем. Подальші дії по формуванню крони яблуні досить прості — своєчасне видалення пагонів, які будуть часто з’являтися на скелетних гілках, а також зайвих гілок, особливо спрямованих всередину крони. Слід пам’ятати про правило підпорядкування при закладці розгалужень скелетних гілок — чим вони ближче до стовбура, тим довше повинні бути гілочки.

    В англійських садах часто можна зустріти яблуні, у яких всього один ярус скелетних гілок, а центральний пагін видалений. Оскільки, зазвичай в плодовому саду дерева посаджені щільно, скелетні гілки рано чи пізно почнуть рости вгору. Виходить не чаша, а скоріше, «фужер» на високій ніжці, причому не завжди симетричний, але не позбавлений чарівності.

    Для поліпшення освітлення дорослої крони іноді видаляють частину гілок так, щоб округла в плані крона стала лопатоподібною.

    Веретеноподібна крона, або шпіндельбуш — проста у виведенні і досить ефектна. На стовбурі закладають напівскелетні гілки, розташовуючи їх по спіралі, а висоту дерева зазвичай обмежують до 3 м. За допомогою розтяжок, гілкам надають близьке до горизонтального положення (в різних модифікаціях кут відходження гілок може бути меншим, а довжина різною). Цей тип крони підходить тільки для дерев на слаборослих підщепах.

    Струнке веретено, або грусбек — також компактна крона. Вона виводиться на низькому штамбі, центральний пагін зазвичай вирізають на висоті 2,5 м. А вся крона сформована короткими горизонтальними обростаючими гілками. Зовні така форма нагадує колоноподібну яблуню і підходить для дерев на карликових підщепах.

    А як робити обрізку яблунь карликових сортів? У таких дерев крону формують в картинковій формі (6-8 скелетних гілок, нижні розташовані в один ярус, інші — поодиноко, всі відгалуження другого порядку вкорочують).

    Оскільки в суворі зими найбільш небезпечні ушкодження штамба, то найбільш поширена низкоштамбова кущувата крона з висотою штамба не більше 30 см. Сніговий покрив в цьому випадку стає природним укриттям, «теплою ковдрою».

    Сланцева форма використовується в найсуворіших кліматичних умовах. Вона характеризується відсутністю вираженого штамба і горизонтально розташованими скелетними гілками, буквально лежать на землі. Така крона повністю зимує під сніговим покривом.

    Відео: Обрізання і формування яблуні для початківців

    Штучні види формування крони у яблунь

    Формове садівництво — це створення штучних форм крони, що володіють високими декоративними якостями. Вони можуть бути як плоскими (пальмети, кордони), так і об’ємними, частіше симетричними. Штучні форми крони асоціюються з садами в регулярному стилі. Так, в Англії рідко коли можна побачити цегляну стіну не прикрашену плодовим або декоративним деревом, сформованим у вигляді пальмети або кордону. А у Франції штучні форми нерідко прикрашають знамениті французькі декоративні городи з грядками, облямованими бордюрами з самшиту.

    Крім прикраси стін, штучні форми дозволяють домогтися плодоношення від більш південних сортів (цегляна стіна акумулює тепло і створює сприятливий мікроклімат; бетонна стіна, навпроти, дуже холодна і сприяє підмерзанню рослин). У плодоношення штучні форми зазвичай вступають швидше традиційних, і хоча загальна кількість плодів не завжди буває великою, всі плоди виходять чудової якості, оскільки отримують багато сонця. Це відмінне рішення для саду або його фрагмента в регулярному стилі — або просто родзинка вашої ділянки. Кілька однакових плоских форм (дерева можуть бути різних сортів) на загальному каркасі — варіант компактної зеленої стіни для зонування простору саду.

    Для формового садівництва підходять тільки дерева на карликових або напівкарликових підщепах і обов’язково з кольчаточним типом плодоношення. Їм знадобиться регулярна обрізка, найчастіше кілька разів за сезон, і надійний каркас на все життя, оскільки при всій красі, такі форми погано протистоять стихіям. Гілки, що вибиваються за межі крони, вкорочують, вирізають або підв’язують в бажаному напрямку. Для контролю сили росту і для кращого розгалуження річні прирости регулярно прищипують.Видаляють гілка зазвичай по частинах, оскільки кількість листя у штучних форм, особливо в молодому віці, невелика.

    Штучні форми крони можуть бути і об’ємними, з яблуні навіть можна створити криту алею — берсо.

    Можна сказати, що такі види формування яблунь в садівництві – це щось на кшталт японського мистецтва бонсай. Але, на відміну від нього, прагне не наслідувати природі, а навпаки, підпорядкувати її, хоча прийоми дуже схожі, основний з них — це прищіпка. До речі, японські та китайські майстри створюють бонсай і з плодових дерев, і це вважається ознакою високого професіоналізму.

    У пальмети всі гілки розташовані в одній площині, а напрямок їх може бути від горизонтального до похилого і колінчасто вигнутого. Кількість ярусів також варіює в залежності від типу. Пальмети — зазвичай симетричні варіанти крони з добре вираженим центральним пагоном. Кожному ярусу гілок необхідний горизонтальний елемент каркаса, найчастіше це товстий дріт або міцна рейка.

    Кордон — це прямолінійний стовбур (він може розташовуватися і похило), як ніби йде уздовж натягнутої мотузки (назва форми походить від французького corde — мотузка), покритий невеликою кількістю коротких обростаючих гілок. Кордони компактні, тому на порівняно невеликій площі можна розмістити цілу колекцію. Ззовні кордони чимось нагадують колоноподібні яблуні, але перші мають компактний габітус завдяки регулярній обрізці.

    Не завжди вдається домогтися ідеальної симетрії штучної форми за допомогою обрізки. На допомогу приходить щеплення — якщо в потрібному місці відсутня брунька або пагін, то його можна збільшити штучно. Для кісточкових культур строга площина крони небажана, тому скелетні гілки орієнтують, як правило, під кутом 15-20 градусів до лінії ряду.

    Правильна обрізка і формування яблуні навесні

    Нарешті, ваше дерево вже доросле і вступило в плодоношення. На цьому етапі особливо важливо продовжити його «повноцінне життя» і збільшити врожайність. В ідеалі період підтримуючої або регулюючої обрізки дорослих яблунь триває десятки років.

    Цей вид обрізки утримує крону в потрібних розмірах, бореться з її загущеннямм, регулює світловий і повітряний режим, перешкоджає оголенню гілок, особливо в центральній частині, і тим самим збільшує закладку плодових утворень.

    Важливо регулярно проводити підтримуючу обрізку дорослих яблунь навесні. Зробили паузу — і зростання дерева виходить з-під контролю, доводиться обрізати багато і сильно, після чого починається боротьба. Ви ріжете, а дерево наполегливо прагне повернути втрачений об’єм, наприклад, утворює багато зайвх пагонів. В результаті і ви, і дерево витрачаєте багато сил.

    Нормування кількості квіток і зав’язі теж відноситься до підтримуючої обрізки. Рослини завжди закладають квітки «про запас», в окремі роки тільки кожна десята квітка стає плодом. Тому і скидають дерева зав’язі — в першу чергу, незапліднені і пошкоджені. Якщо дозволяють габарити дерева і якщо у вас вистачить терпіння, можна провести нормування зав’язі -видалення деякої їх частини.

    В результаті плодів буде менше, але вони будуть більшими і якіснішими, а дерево заощадить свої сили. Нормування квіток проводять під час повного розпускання (хоча багатьом садівникам дуже шкода своїми руками губити яблуневий цвіт). Нормування зав’язі порібно проводити якомога раніше, одразу після цвітіння. Можна повністю видалити квітки і зав’язь на частині суцвіть, можна залишати в кожному суцвітті найкращі і найбільш розвинені квітки. У яблуні це центральна квітка в суцвітті.

    Коли урожай великий, гілки можуть не витримати навантаження і зламатися, особливо часто страждають старі сорти з періодичним плодоношенням.

    Краще лікування — це профілактика, тому підпірки ставлять заздалегідь, поки плоди ще маленькі. Після збору врожаю підпірки прибирають.

    Відео: Обрізання і формування яблуні весною

    Поради щодо правильної омолоджуючої обрізки старої яблуні

    Якщо молоде дерево сформували правильно, то йому багато років буде потрібна тільки санітарна і підтримуюча обрізка – це видалення зайвих гілок і обмеження габаритів крони. Проте, рано чи пізно настає момент, коли дерево починає старіти.

    Сигналом для омолоджуючої обрізки старих яблунь служить скорочення довжини річних приростів. Для дерев на сильнорослих підщепах критична величина — 15 см. Якщо дерево доросле і регулярно плодоносить, воно витрачає величезну кількість сил на плодоношення, а зростання «фінансується за залишковим принципом», тому довжина річних приростів зменшується. У запущеному випадку молоді плодові утворення вже не виникають, а старі вичерпали свій ресурс — ви залишитеся без плодів, а пригнічене і ослаблене дерево може загинути. Завдання садівника — допомогти дереву підтримувати оптимальний баланс між зростанням і плодоношенням.

    Причин пригнічення росту може бути кілька. Можливо, дерево чимось хворіє (наприклад, гриби-паразити, що руйнують деревину, перші кілька років розвиваються майже непомітно, не утворюючи плодових тіл), заглиблена коренева шийка, коріння дійшло до ґрунтових вод, хронічно бракує води або поживних речовин. Якщо всі ці фактори виключені — значить, прийшла пора для омолоджуючої і відновної обрізки.

    Багато дерев намагаються самостійно повернути «втрачену молодість» за допомогою прщеп. Якщо прщепи розташовані вдало, можна формувати з них нові гілки, і поступово видаляти старі.

    Однак в більшості випадків дереву потрібно серйозно допомогти. Як завжди, спочатку проводять санітарну обрізку старих яблунь, потім — омолоджуючу. Для цього гілки вкорочують до тієї ділянки, де довжина приросту була повноцінною, а також вирізають «голі» і малопродуктивні гілки. З великою ймовірністю дерево відреагує на таке втручання бурхливим зростанням пагонів, особливо поблизу зрізів прокинуться сплячі бруньки. Цього і добиваються — тепер можна формувати з найбільш сильних і вдало розташованих пагонів нові, молоді і сильні гілки. Решту пагонів при правильній обрізці старих яблунь видаляють, і чим раніше, тим краще. У разі сумнівів можна прищипнути зростаючий пагін і вирішити його подальшу долю під час весняної обрізки в наступному році.

    Тому таке омолодження є сенс розтягнути на 2-3 сезони. Не варто економити на поливі і підгодівлі. Крім того, треба уважно і регулярно оглядати молоді прирости – вон є ласим шматочком для різних сисних і листогризучих шкідників.

    Хворі дерева з сильними пошкодженнями стовбура і скелетних гілок НЕ омолоджують.

    Ще одна порада по обрізці старої яблуні — поєднати омолоджуюче формування крони з омолаживаючим обрізанням кореневої системи. Для цього по периферії крони викопують траншею глибиною 30-40 см і шириною 40-50 см і заповнюють її родючим грунтом і органічними добривами, а також регулярно поливають. В результаті в цій зоні утворюється багато молодих, активно працюючих коренів.

    Завдання відновної обрізки — повернення здатності до плодоношення. Для цього протягом декількох років вирощують нові плодоносні гілки, переважно завдяки обрізанню на переклад на горизонтальні відгалуження, а старі потім видаляють.

    Відео: Обрізання і формування яблуні колоноподібної форми

    Правильна обрізка і формування яблуні у дорослому віці

    Як вчинити, якщо вам разом з ділянкою дісталося старе дерево, яке давно або взагалі ніколи не бачило секатора або ножівки? Як правильно обрізати стару яблуню, щоб продовжити її життя?

    Можна залишити все, як є. У природі дерева без всякої обрізки доживають до похилого віку. Але все-таки обрізка — це спосіб поліпшення здоров’я і запорука довголіття дерева, а також спосіб надання йому презентабельного вигляду. У запущених садах багато плодових дерев схожі на «гніздо» з тісно розташованих гілок на високому штамбі. Крона у них піднята високо, щоб в пристовбурні кола проникало світло, і під яблунею можна було б виростити що-небудь ще. Особливо часто таку картину можна побачити на невеликих ділянках.

    Перед тим, як обрізати стару яблуню, потрібно надати занедбаному дереву пристойний вигляд, а для цього треба спочатку видалити всі «небезпечні» гілки. Після цього приступають до санітарної обрізки. Повільно, поступово обрізають всі хворі і відмерлі частини дерева. Зосередити увагу потрібно на середині крони — там зазвичай ховається багато сухих гілок. Як правило, у запущених старих дерев санітарна обрізка буває великомасштабною, і по її завершенні з кроною відбуваються разючі зміни.

    На наступному етапі, щоб обрізати старе дерево яблуні, потрібно видалити зайві гілки. Поспішати тут не варто. Краще зробити паузу, відволіктися від дерева і зайнятися іншими справами. Можливо, навіть відкласти все до наступного сезону, в цьому є свої плюси. Іноді буває важливо не перестаратися — можливо, слід зробити виняток з правил для якихось певних гілок. Щоб згодом посилити слабку гілку, направити обрізанням на переклад подальше зростання гілки в потрібну сторону, залишити пагін, щоб виростити з нього плодоносячу гілку. Цілком можливо, що обрізку доведеться розтягнути на два-три сезони (за один рік видаляють не більше чверті гілок).

    У місцях, віддалених від цивілізації, частіше зустрічаються лишайники і одноклітинні водорості. Лишайники знайомі всім — сизі або яскраво-жовті «струпи» на корі, а коли їх багато, дерево виглядає хворим. Лишайники не мають коренів, це не хвороба і не паразити, хоча в літературі часто зустрічається думка, що вони в першу чергу поселяються на хворих і ослаблених деревах і кущах. Це організми, здатні до самостійного живлення, самі по собі шкоди дереву вони заподіяти не можуть. Однак під лишайниками створюються сприятливі умови для перезимівлі шкідників і збудників хвороб.

    Тому зі стовбура і скелетних гілок лишайники краще все-таки зчищати. Найлегше це зробити після дощу — вони легко відскрібаються щільною рукавицею або тупим ножем. Крім того, коли видаляють стару кору перед осінньої побілкою, автоматично позбавляються і від лишайників. У важких випадках можна застосувати обприскування 10% -вим розчином залізного купоросу. це дуже висока концентрація, яка викликає хімічні опіки. Тому таку обробку проводять тільки тоді, коли дерево знаходиться в стані спокою, обов’язково в безвітряний день, не забуваючи про всі заходи безпеки, які необхідні при роботі з токсичними речовинами.

    Зелений або цегляного кольору наліт, зазвичай зустрічається з північного боку великих гілок або стовбура — це одноклітинні водорості. Вони не є небезпечними і лише свідчать про підвищену вологість повітря. Поліпшення вентиляції та проріджування крони допомагає знизити кількість водоростей. Знову ж, видалення старої кори перед побілкою вирішує і цю проблему.

    Особливості обрізки з деякими сортами яблунь

    У різних сортів яблунь свої особливості обрізки. Сорти зі слабким розгалуженням і низькою рівнем пробудження бруньок. Гілки «лисі», зі слабким розгалуженням, плоди утворюються тільки в їх верхній частині.

    Такі сорти яблунь вимагають більш радикальної омолоджуючої обрізки

    Сорти зі слабким і помірним розгалуженням і хорошою пробудимістю бруньок (Антонівка звичайна, Боровинка та ін.). Характерна періодичність плодоношення. Стимулюють утворення обростаючих гілочок на скелетних і напівскелетних гілках.

    Сорти, плодоносячі на плодових прутиках (Пепин шафранний, Мельба та ін.). Вкорочують прирости для посилення розгалуження і утворення більшої кількості обростають гілок.

    Сорти з високою пагоноувореною здатністю (Ренет Симиренка, Осіннє смугасте та ін.). Необхідно проводити регулярне проріджування крони.

    Яблуні на карликових підщепах в більшості випадків вимагають мінімальної формуючої обрізки. Особливо якщо самі сорти володіють помірним розгалуженням. У більшості випадків яблуні на карликових підщепах добре реагують на омолоджуючу обрізку.

    Правильна обрізка і формування яблуні колоноподібної

    Модні останнім часом колоноподібні яблуні вимагають правильної обрізки, не такої, яка застосовується для інших видів. Нерідко обрізка колонним яблуням не потрібна зовсім, адже зазвичай це низькорослі сорти. Особливість колонних яблунь – це дуже короткі прирости і наявність кольчаток на всіх розгалуженнях, включаючи скелетні гілки (якщо вони є), і навіть на стовбурі.

    Щоб направляти всі сили дерева на плодоношення, в середині літа довгі прирости поточного року прищипують. Якщо цього не робити, то яблуні втрачають строгий колоновидний вигляд, обростають довгими скелетними гілками і виходить щось схоже на дерево на карликовій підщепі, тільки з більш рідкою кроною. При пошкодженні або видаленні верхівкової бруньки в ріст ідуть кілька сильних пагонів. Якщо місця достатньо, можна залишити ті, що вдало розташовані. Такий варіант має право на існування. Але якщо «колона» купувалася з іншою метою, і місця мало, то доведеться вибрати один пагін і сильно вкоротити інші.

    Часто садівники, купуюч колоновидну яблуню, мріють про «палицю», усипану великими наливними яблучками. На жаль, невеликий розмір плодів — сортова особливість, обрізка й підгодівлі не зроблять плоди крупнішими. З іншого боку, селекціонери подбали про компенсацію — яблука легко збирати, у них насичений аромат і десертний смак.

    Правила обрізки декоративних яблунь

    В останні роки яблуня стала популярною декоративною культурою, у продажу можна зустріти безліч сортів, зазвичай дрібноплідних, з різним загальним виглядом дерева (або) забарвленням квіток і листя. Обрізка декоративних яблунь потрібна різна, її характер залежить від форми крони. Проте, у будь-яких щеплених форм, пагони, що з’явилися нижче місця щеплення, видаляють рішуче і відразу.

    Яблуня Недзвецького приваблює не тільки листям з пурпуровим відтінком різного ступеня вираженості, але і яскраво-малиновими квітками. Плоди у цього виду досить великі, і від яблунь, традиційно вирощуваних в садах, вони відрізняються головним чином незвичайним, темним забарвленням. Формування яблуні цього виду, точно таке ж, як і звичної для нас домашньої яблуні. Так само поступають і з великогабаритними декоративними сортами, що мають класичну форму крони.

    Кулясті форми, щеплені на високому штамбі, вимагають мінімальної обрізки. Видаляйте всі пагони підщепи, при необхідності виконуйте санітарну обрізку і підтримуйте правильну форму крони.

    Популярні зараз плакучі яблуні зажадають іншого підходу. Це також щеплені яблуні на високому штамбі. Щоб «парасолька» була густою і красивою, потрібна регулярна обрізка з красивою назвою «канделябровування». Придивіться уважно — плакучі гілки утворюють, висхідний вигин в самій верхній частині. Там і обрізаємо на бруньку, спрямовану вгору. Нижче цієї бруньки має залишитися хоча б дві-три. Таким чином, з решти бруньок виростуть сильні плакучі пагони, а «парасолька» буде міцною і довговічною. Щоб не позбавляти себе радості, не варто щороку обрізати дерево. Якщо ви хочете милуватися декоративними квітками і плодами ваших яблунь, доведеться обрізати крону по частинах.

    Теоретично з яблуні можна зробити і стрижений живопліт, тільки навіщо? Адже в такому випадку доведеться забути про квіти і плоди.

    На цьому наша стаття «Обрізання і формування яблуні: Схеми, терміни та інструкції з обрізки крони яблунь з фото для початківців» підійшла до кінця. Сподіваємося, що за допомогою наших порад ви отримаєте гарний врожай. Ще більше корисних порад для свого саду та городу ви можете прочитати на нашому сайті. Нехай щастить і до нових зустрічей!

    Читайте також: