Як правильно садити яблуню влітку

0 Comments

Зміст:

Як правильно посадити яблуню – вибір і підготовка саджанця, коли краще і де проводити процедуру?

Яблуня – фруктове дерево, яке успішно росте і плодоносить практично в будь-яких регіонах нашої країни. Без неї не представляється жоден плодовий сад. Різні сорти рослини можуть цвісти і плодоносити з раннього літа до пізньої осені. Новачки помилково вважають, що культура не потребує догляду. Для того, щоб вона регулярно плодоносила і не загинула необхідно ознайомитися з тим, як правильно посадити яблуню.

Зміст матеріалу

  • Як вибрати саджанець яблуні?
  • Як підготувати саджанець яблуні до посадки?
  • Коли садити яблуню?
  • Де посадити яблуню?
  • Ґрунт для яблуні
  • Як правильно посадити саджанець яблуні?
  • Догляд за яблункою після посадки

Як вибрати саджанець яблуні?

Посадковий матеріал вибирають залежно від декількох критеріїв. Перше, що потрібно враховувати садівникам – близькість розташування ґрунтових вод до поверхні ґрунту. Вони можуть послабити кореневу систему дерева і стати причиною погіршення її плодоношення. Якщо рівень ґрунтових вод знаходиться не глибше 1,5 м, то краще підбирати карликові сорти культури.

Інші правила, за якими, вибирається саджанець яблуні:

  • Вік не старше двох років. Чим молодший садивний матеріал, тим краще він приживається в ґрунті.
  • Відсутність пошкодження на стеблях і корінні. На них не повинно бути наростів та інших сторонніх ущільнень. Стебель яблуні під корою повинен мати яскраво-зелений колір.
  • Хороший стан коріння. Для перевірки необхідно трохи потягнути за відростки внизу саджанця. Якщо коріння відривається легко, то це означає, що вони вражені гниллю. Успішно посадити таке чорняво неможливо.
  • Відсутність аркушів.

Як підготувати саджанець яблуні до посадки?

Процедура обов ‘язкова перед приміщенням рослини у відкритий ґрунт. Саджанці, придбані восени, акуратно витягуються з прикопки. Перед посадкою важливо оглянути кореневу систему на пошкодження і видалити пожовклі і побурілі відростки. Їх зрізають до неушкоджених ділянок. Обрізку виконують гострим ножем або садовим інструментом. Якщо це правило не буде дотримано, то місця зрізу розшаруються і стануть причиною хвороби культури.

Підготовка саджанця яблуні включається в себе занурення його кореневої системи у воду. Це необхідно для розгладжування кори, стеблів рослини. Якщо після 1-2 діб перебування у воді дерево не змінить свій зовнішній вигляд, то з ним потрібно буде розлучитися. Здоровий садивний матеріал перед поміщенням у ґрунт занурюють у ґрунтовну базіку, що являє собою поживну ґрунтовну суміш.

Коли садити яблуню?

Точні терміни залежать від регіону, в якому розводиться культура і його кліматичних умов. Посадка яблуні виконується в осінній час. Якщо в регіоні безсніжні зими з сильним морозом, то процедуру переносять на ранню весну. У березні-квітні дерева садять, якщо ґрунтові води залягають у неглибоких шарах ґрунту. В інших випадках рекомендується виконувати процедуру восени.

Посадка перед зимою хороша тим, що яблуня в саду краще вкорінюється в ґрунті і адаптується до нових умов. Оптимальний термін для приміщення молодих дерев у відкритий грунт – з 20 чисел вересня по середину жовтня. Жителі південних регіонів можуть здійснювати висадку яблуень аж до листопада. Переносити процедуру на весну в цьому випадку не рекомендується.

Де посадити яблуню?

Ділянка під розміщення культури має відповідати кільком вимогам. Від того, наскільки правильно буде обрано місце, залежить зростання і плодоношення культури. Критерії, яким має відповідати ділянка під посадку саджанця яблуні:

  • достатня освітленість сонцем;
  • захищеність від холодних вітрів і протягання;
  • наявність родючих ґрунтів.

Небажано розміщувати дерево поруч з головними садовими доріжками, так як їх крона буде заважати нормальному проходу. На дачній або садовій ділянці дерева краще посадити вздовж парканів або поруч зі стінами будинку. Важливо, щоб новий саджанець не був поміщений на місце вирубаного старого екземпляра. Ґрунті, на якому тривалий час ростали дерева, необхідний відпочинок.

Ґрунт для яблуні

Культура добре приживається в різних умовах, але її посадка вимагає дотримання деяких умов. Урожай, одержуваний з яблуню, залежить від того, наскільки був правильно підготовлений грунт перед висадкою саджанця. Кращий ґрунт для дерева повинен відповідати наступним вимогам:

  • відрізнятися родючістю;
  • мати низький рівень кислотності;
  • мати низький рівень розташування ґрунтових вод (не менше двох метрів).

Посадка яблуні не рекомендується у важкі, глинисті ґрунти. Якщо земля на ділянці не відрізняється родючістю, то необхідно попередньо внести в неї добрива. Перед тим, як правильно посадити садову яблуню, варто зробити горбик діаметром 1 м і висотою 60 см. Він повинен складатися з чорнозему і поживних органічних речовин. У міру розростання дерева, горбик розширюють.

Як правильно посадити саджанець яблуні?

Для процедури частіше використовуються черенки і відводи. Перед тим, як правильно посадити яблуні на ділянці, необхідно викопати яму, що відповідає розмірам кореневої системи дерева. Всі інші процедури з розміщення матеріалу в ґрунт виконують за алгоритмом:

  • саджанець опускають у землю строго за рівнем кореневої шийки;
  • поруч із посадковим матеріалом розміщують опору;
  • деревце підв ‘язують до дерев’ яного колечка для того, щоб саджанець не зламався від поривів вітру;
  • черенок засипають землею;
  • акуратно ущільнюють ґрунт.

Догляд за яблункою після посадки

Дерево невибагливо до умов розведення. Однак перед тим, як садити яблуню, важливо ознайомиться з основними правилами догляду, яких потрібно буде дотримуватися в перші кілька років після приміщення саджанця в ґрунт:

  • Проведення весняних підживлень. Процедуру здійснюють на другому році життя дерева. На 1 кв. м ґрунту вносять 2 ст. золи або селітру.
  • Розпушування землі навколо молодого саджанця.
  • Полив яблуні в спекотну посушливу погоду.
  • Засіювання ґрунту травою після вкорінення.
  • Білення стовбурів звісткою (процедура дозволить захистити культуру від гризунів і комах-шкідників).

Яблуня: вирощування в саду, види та сорти

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 01 серпня 2023 Опубліковано: 28 лютого 2019 Перша редакція: 28 вересня 2015 🕒 24 хвилини 👀 109914 разів 💬 9 коментарів

  • Посадка й догляд за яблунею
  • Дерево яблуня – опис
  • Посадка яблуні
    • Коли саджати яблуні
    • Посадка яблуні восени
    • Як посадити яблуню навесні
    • Догляд за яблунею навесні
    • Догляд за яблунею влітку
    • Догляд за яблунею восени
    • Обробка яблунь
    • Підживлення яблунь
    • Зимівля яблуні
    • Коли обрізувати яблуню
    • Як обрізувати яблуню
    • Обрізування яблуні навесні
    • Обрізування яблуні восени
    • Як розмножувати яблуню
    • Розмноження яблуні живцюванням
    • Розмноження яблуні відсадками
    • Щеплення яблуні
    • Колоноподібні яблуні
    • Карликові яблуні
    • Сорти яблунь для Підмосков’я
    • Ранні сорти яблунь
    • Середні сорти яблунь
    • Пізні сорти яблунь
    • Коментарі

    Яблуня домашня (лат. Malus domestica) – вид плодових дерев роду Яблуня родини Розові, який дуже поширений і вирощується в приватних садах та в промислових масштабах заради його плодів. І з яблунею, і з її плодом яблуком пов’язано безліч легенд, переказів, казок, пісень та інших творів усної народної творчості: яблуко розбрату, котре побічно послужило причиною Троянської війни; яблуко пізнання, через яке людей було вигнано з раю на Землю; яблуко, що впало на голову Ньютона, у результаті чого з’явився закон всесвітнього тяжіння – це найпіднесеніші приклади того, яку роль відіграло яблуко в історії людства.

    А якщо міркувати утилітарно, то хто не любить смаку соковитого хрусткого яблучка або запашного яблучного варення, скільки напоїв і страв можна приготувати з яблук! Яблука – джерело вітамінів та інших корисних для організму людини речовин, тому, незважаючи на те, що яблуні служать нам тисячоліття, вони, як і раніше, зростають у наших садах.

    У цій статті ми розповімо вам, як виростити яблуню із саджанця, як прищепити яблуню, які хвороби і шкідники яблуні підстерігають її в разі порушення агротехнічних умов, який сорт яблуні з тисяч існуючих вибрати для своєї ділянки, щоб квітуча яблуня радувала око навесні, а смачні яблука прикрашали ваш стіл багато, багато років.

    Посадка й догляд за яблунею

    • Посадка: навесні, до початку сокоруху та восени.
    • Цвітіння: у травні-червні від 6 до 18 днів.
    • Освітлення: яскраве сонячне світло.
    • Ґрунт: родючий, нейтральної реакції.
    • Полив: після посадки – щотижня виливають по відру води під кожен саджанець, потім – один раз на 2-3 тижні, у сильну спеку і посуху – 1-2 рази на тиждень.
    • Підживлення: перше – в кінці квітня органічними добривами, друге – перед цвітінням, третє – у період наливу плодів, четверте – восени.
    • Обрізування: навесні, до початку сокоруху, і восени, після падолисту.
    • Розмноження: переважно вегетативно: живцями, відсадками та щепленням. Насіннєве розмноження яблуні в аматорському садівництві застосовується рідко.
    • Шкідники: бурий плодовий кліщ, глодова кружкова міль, білан; яблунева, горобинна, плодова, фруктова смугаста і верхньостороння плодова молі; яблуневий квіткоїд, грушеві трач і трубковерт, східна та яблунева плодожерки, дуболистий шовкопряд, заболонник, західний непарний короїд, зимовий п’ядун; зелена яблунева, подорожникова, червоногалова і кров’яна попелиці; казарка, кільчастий і непарний шовкопряди, яблунева та звичайна грушева мідяниці, яблуневий кліщ, мінуюча міль; смородинна, плодова та підкорова листовійки; яблунева міль-листовійка, совка-синьоголовка, яблунева комоподібна щитівка, яблунева склівка, п’ядун-обдирайло, яблуневий трач.
    • Хвороби: проліферація яблунь (відьмина мітла), гірка та плодова гнилі, мозаїчна хвороба, мозаїчна кільчастість, молочний блиск, мухосід, справжній тутовник, звичайний рак, іржа, чорний рак, відмирання гілок, пархи, підшкірна вірусна плямистість, борошниста роса, гумовидність, сплющеність гілок, скловидність плодів, цитоспороз, чорна плямистість.

    Дерево яблуня – опис

    Яблуня – дерево з розлогою кроною, що досягає заввишки від двох із половиною до п’ятнадцяти метрів. Гілки в яблуні двох видів: плодючі – вкорочені, на них утворюються квіткові бруньки, і ростові – довгасті. Дикорослі види забезпечені колючками. Листя яблуні голе або опушене зі споду, черешкове. Білі, ніжно-рожеві або малинові залежно від сорту квітки, зібрані в негусті щитковидні або напівпарасолеподібні суцвіття, розпускаються в квітні або травні і цвітуть близько двох тижнів. Запилення квіток перехресне. Плід яблуні, яблуко, утворюється з нижньої зав’язі. Яблуні довговічні – садові живуть до ста років, а дикорослі види – до трьохсот. Плодоношення яблуні починається не раніше четвертого року життя, але бувають випадки, коли яблуня починає плодоносити і в рік посадки, і в 12 років. Продуктивний період дерева – 40-50 років. Яблуня морозостійка, витримує температуру до -42 ºC, крім того, яблуні прекрасні медоноси.

    Посадка яблуні

    Коли саджати яблуні

    Саджати яблуню можна і навесні, і восени, а чим відрізняється весняна посадка від осінньої, ми вам обов’язково розповімо, але спочатку потрібно вибрати місце, на якому ваша яблуня буде рости і плодоносити мало не півстоліття. Краще висаджувати яблуні на відкритих місцях без сильних протягів, далеко від будівель та інших дерев, особливо небажано для молодого деревця сусідство зі старими деревами, крони яких будуть загороджувати від саджанця сонце, а коріння – віднімати живлення. Ґрунт яблуні підійде родючий, приблизно такий самий за складом, як для картоплі – не надто кислий, щоб не довелося гасити його вапном, і з вмістом необхідного для росту і плодоношення яблуні азоту.

    Тепер поговорімо про саджанці. Купувати саджанці яблуні слід безпосередньо перед посадкою, і краще, якщо у них відкриті корені – відразу видно, в якому стані коренева система. Посадковий матеріал у горщику або контейнерах – загадка, з якою краще не зв’язуватися: іноді саджанець нудиться в горщику не один сезон, коріння заповнило весь об’єм, переплелося й заплуталося, і невідомо, що там завелося в цих коренях. А іноді в контейнер запихають тільки що викопаний саджанець із грубо обрубаними лопатою коренями – як він поведеться після пересадки? Ні, краще купувати саджанці з відкритою кореневою системою і сплячими бруньками – ви відразу визначите, в якому стані корені, а стан коренів саджанця – основний критерій при його купівлі. У карликових яблунь коренева система виглядає, як віхоть із дрібних тонких корінців, що стирчать навсібіч, а у високорослих видів кілька потужних вертикальних коренів. На зріз коріння має бути білого кольору, будь-який інший відтінок – ознака гниття або іншого захворювання. Тепер зверніть увагу на наземну частину саджанця: купувати слід однорічний саджанець з одним стовбуром-прутиком висотою від метра до двох без бічних гілок або дворічний із двома-трьома скелетними гілками, якщо йдеться про високорослу яблуню, або трьома-п’ятьма, якщо мова про карликову. Придбаний саджанець потрібно приготувати до посадки: обрізати зламані або хворі корінці, обробивши ранки і зрізи товченим вугіллям, розправити кореневу систему. І нагадуємо ще раз: бруньки на саджанці не повинні бути набряклими.

    Посадка яблуні восени

    Яму для яблуні готують заздалегідь. Якщо посадка здійснюється навесні, готуйте яму з осені, якщо ж ви саджаєте дерево восени, то викопайте яму хоча б за місяць до посадки, щоб ґрунт у ній встиг осісти. Осіння посадка проводиться після листопаду – в цю пору дерево буде активно обростати коренями, у той час як наземна частина вже спочиватиме. Ваше завдання дереву не заважати. Викопайте яму розміром 50х50, глибину визначите за довжиною коренів саджанця. Вбийте в середину ями високий кілок, щоб у результаті він височів над поверхнею землі приблизно на півтора метри. Опустіть розправлене коріння саджанця в яму й акуратно засипте його родючим чорноземом таким чином, щоб коренева шийка саджанця була врівень із поверхнею. Ґрунт утрамбуйте і рясно полийте, саджанець підв’яжіть до опори. Якщо, ввібравши воду, ґрунт дасть осадку, додайте ще землі. Не кладіть у ґрунт жодних добрив, оскільки від них можуть прокинутися сплячі бруньки, що призведе до вимерзання саджанця напередодні зими. З настанням стійких холодів можна буде розсипати навколо саджанця на відстані 60 см від стовбура комплексні мінеральні добрива. Коли сніг почне танути, добрива розчиняться і разом із талою водою проникнуть углиб ґрунту, де їх зможуть увібрати корені яблуні.

    Як посадити яблуню навесні

    Багато садівників надають перевагу весняній посадці яблуні. Під час весняної посадки насипте на дно ями трохи поживного ґрунту, змішаного з півлітровою банкою золи, потім вилийте в яму відро води, розмішайте його з ґрунтом, опустіть у цю бовтанку коріння саджанця, розправте його і засипте яму родючою землею майже до самого верху. Потім вилийте ще відро води, а коли вона вбереться, досипте зверху стільки землі, скільки потрібно, щоб вирівняти поверхню. Коренева шийка деревця повинна перебувати на рівні поверхні. В останню порцію ґрунту домішайте будь-яке комплексне добриво, наприклад, «Ідеал універсальний».

    Догляд за саджанцем яблуні у перший рік життя

    Догляд за яблунею навесні

    Вирощування яблунь – процес довготривалий і відповідальний. Хоч би в яку пору року ви посадили деревце, доглядати за ним потрібно починати з його першої весни, і ми розповімо вам, які заходи необхідні для того, щоб ваш саджанець гарантовано перетворився на міцне здорове дерево, яке в подальшому і саме впорається з будь-якими проблемами. Правильна посадка і догляд за яблунею першого року життя дуже важливі, тому що від них залежить здоров’я і врожайність дерева на багато років. Після посадки вкоротіть стовбур яблуні на дві-три бруньки, щоб стимулювати ріст бічних пагонів. Якщо у вашого саджанця вже сформовані скелетні гілки, перевірте, чи не довші вони, ніж центральний пагін, і якщо довші, то вкоротіть їх. Протягом перших п’яти-шести тижнів після посадки виливайте під саджанець відро води щотижня, якщо тільки всю весну не йдуть дощі. Потім інтервал між поливаннями збільшують до двох-трьох тижнів, хоча в сильну спеку доведеться поливати яблуню і двічі на тиждень. Кількість води, що виливається під яблуню за один раз, збільшують до двох-трьох відер. І обов’язково замульчуйте пристовбурну ділянку компостом, біогумусом, курячим послідом або перепрілим гноєм, а зверху на шар органіки покладіть шар сухої трави або соломи завтовшки 5 см. Під таким укриттям створюються ідеальні умови для життєдіяльності дощових черв’яків, які розпушують і удобрюють ґрунт на ту глибину, на якій живляться корені яблуньки. Від цього ґрунт стає легким і родючим, крім того, мульча стримує зростання бур’яну, і вам не доведеться нескінченно орудувати сапкою.

    Якщо на саджанці з’являться квітки, обірвіть їх у цьому і в наступному році, оскільки цвітіння виснажує слабкі сили молодої рослини. У травні проведіть два позакореневих підживлення саджанця розчином гумату натрію або Ефектона: розведіть у десяти літрах води столову ложку препарату й обприскайте листя яблуньки. На одне деревце піде близько двох літрів розчину.

    Догляд за яблунею влітку

    Коли встановився ритм поливу, ви можете переключитися на інші справи, оскільки аж до осені догляд за саджанцем полягатиме лише в регулярних поливаннях та захисті від шкідників. Як превентивний захід, щоб не вдаватися до застосування хімічних препаратів у разі окупації молодого дерева шкідливими комахами, можна залучити в сад птахів. Влаштуйте на деревах годівниці і синичники, аби птахи знали, що тут їх чекає їжа. Вони будуть прилітати і скльовувати з ваших дерев шкідників. Якщо з якоїсь причини шкідники на яблуньці все-таки з’явилися, немає сенсу застосовувати отруйні хімікати: поки деревце маленьке і листя на ньому небагато, збирайте шкідників руками і знищуйте їх.

    Якщо буде спека, то поливати деревце можна методом дощування. Робити це слід увечері: на яскравому сонці краплини можуть викликати опіки.

    Для того, щоб забезпечити доступ повітря до коріння, зробіть у декількох місцях навколо яблуні на відстані 60 см від стовбура проколи в ґрунті завглибшки 30-40 см.

    У червні слід зробити ще два підживлення молодої яблуні по листю розчином гумату натрію або Ефектона. У липні розсипте у пристовбурних колах кілька склянок золи перед черговим поливанням.

    Догляд за яблунею восени

    Восени дерева підгортають на висоту 15-20 см, пристовбурні кола мульчують перегноєм, торфом або компостом, а стовбурці молодих дерев білять розчином крейди. Якщо у вашій місцевості взимку лютують гризуни, для яких кора яблуні є ласощами, обв’яжіть стовбури молодих дерев ялиновим гіллям або очеретом, щоб зайці не дісталися до кори. Чим підживити яблуню перед довгою зимою? У перший рік життя яблуня осіннього підживлення не потребує – їй достатньо органіки в мульчі.

    Догляд за яблунею

    Обробка яблунь

    Обібрати шкідників із дорослих дерев – процес трудомісткий і вимагає часу, тому доводиться застосовувати профілактичні обробки садових дерев і чагарників від хвороб і шкідників. Робити це потрібно ранньою весною, до початку сокоруху, при температурі повітря не нижче 5 ºC: 700 г сечовини розчиняють у десяти літрах води і рясно обприскують цим розчином дерева, внаслідок чого гинуть шкідники і хвороботворні організми, що зимують під деревом або в його корі. Замість сечовини можна застосувати тривідсотковий розчин нітрафену, п’ятивідсотковий розчин залізного купоросу або тривідсотковий розчин мідного. Однак перш ніж обробити яблуню, переконайтеся, що її бруньки не пробудилися, оскільки якщо вони вже набрякли, обробка може призвести до їхнього опіку. Другу профілактичну обробку від шкідників (попелиць, кліщів і гусені) проводять після цвітіння десятивідсотковим розчином карбофосу, актеліка або іншими інсектицидами. Проти грибкових хвороб використовують обробку дерев препаратами, що містять мідь. Третє, осіннє профілактичне обприскування дерев п’ятивідсотковим розчином сечовини проводять після збору врожаю, але до початку падолисту.

    Підживлення яблунь

    Дорослі яблуні також потребують добрив, як і молоді дерева. Перше підживлення дорослих дерев роблять наприкінці квітня: органічні добрива, наприклад, п’ять-шість відер перегною і півкілограма сечовини, розсипають по пристовбурному колу в якості мульчі. Друге підживлення проводиться перед цвітінням яблунь, і якщо стоїть спека, то краще вносити добрива в рідкому вигляді. Наприклад: на бочку з водою об’ємом у 200 л вноситься 800 г сірчанокислого калію, кілограм суперфосфату і пляшка рідкого концентрованого добрива Ефектон. Розчин ретельно перемішують і настоюють протягом тижня. Витрата – 40-50 л на одне дерево. Попередньо яблуні поливають водою, а потім вносять рідке підживлення по колу, відступивши від штамба на 60 см. Після внесення добрива необхідно ще раз полити яблуні. Третє підживлення вноситься в період наливання плодів. У двохсотлітровій бочці розводять із водою 20 г гумату натрію і кілограм нітрофоски, ретельно розмішують і поливають попередньо зволожений ґрунт, відступивши від стовбура ті ж самі 60 см. Витрата розчину – по три відра на кожне дерево. Четверте підживлення здійснюють восени, коли всі яблука вже зібрано. Оскільки осінь – сезон дощів, підживлення вносять у сухому вигляді: під кожну яблуню висипають по 300 г суперфосфату і сірчанокислого калію. Якщо ж осінь стоїть суха, добрива краще розчинити і вносити по вологому ґрунту.

    Крім кореневих підживлень, є сенс застосовувати для дорослих яблунь і позакореневі. В якості добрива використовується розчин сечовини (2 столові ложки на 10 л води). Розчином сечовини зволожують не тільки листя, але також стовбур і всі скелетні гілки дерева. Перше обприскування проводиться до цвітіння, і ще два – після цвітіння, з інтервалом у 20 днів. Це підживлення не тільки підживлює яблуню, вона знищує шкідників у пристовбурному колі, на листі і корі дерева. Добрі результати дає позакореневе підживлення «Кемірою», оскільки до складу цього препарату входять необхідні яблуні мікроелементи: цинк, марганець, мідь, бор, магній, молібден та інші. Досить двох підживлень з інтервалом у два тижні під час наливання плодів.

    Зимівля яблуні

    Перші п’ять років стовбури молодих яблунь білять восени розчином крейди й обв’язують стволи ялиновим гіллям або очеретом, захищаючи від голодних гризунів. У доросліших дерев стовбури і скелетні гілки покривають вапняним розчином, що складається з 10 л води, в якій розчиняють 3 кг свіжогашеного вапна, кілограм глини, 500 г мідного купоросу і 100 г розігрітого столярного клею. Якщо ви побоюєтеся, що гризуни можуть добратися і до дорослих дерев, обв’яжіть їхні штамби очеретом або ялиновим гіллям. Захищати дерева потрібно доти, доки їхня кора загрубіє настільки, що зайці, миші та щури їй будуть не страшні. Усі дерева підгортають на висоту 15-20 см, а пристовбурні кола мульчують гноєм, який у жодному разі не повинен стикатися зі стовбуром дерева. Протягом зими частіше утоптуйте сніг або ґрунт у пристовбурних колах.

    Обрізування яблуні

    Коли обрізувати яблуню

    Догляд за яблунею передбачає формування крони дерева, роботи з якого ведуться щорічно. Правильне формування яблуні стимулює більш раннє дозрівання дерева до плодоношення, великі врожаї, довге життя і гарну зимостійкість. Обрізування дерев проводять навесні і восени. Яблуні влітку не обрізають, тому що в цей час сік усередині рослини циркулює з максимальною силою. Перше обрізування саджанця яблуні проводять ранньою весною, до початку сокоруху, через рік після посадки.

    Як обрізувати яблуню

    Молоді тонкі гілки обрізають секатором, а товстіші доводиться спилювати. Інструменти для обрізування повинні бути гострими, інакше ви ризикуєте розкошлати кору і деревину, і рана гоїтиметься довше. Зрізи гілок обробляють садовим варом, попередньо продезінфікувавши їх розчином мідного купоросу і вапна в пропорції 1:10, проте слід знати, що стара, суха гілка яблуні обробляється варом відразу, а молода – тільки через добу. Після того, як ви при посадці вкоротили головний пагін, молоду яблуньку не обрізають роки два або три, видаляють лише сухі та поламані пагони. Потім, коли яблуня обросте достатньою кількістю гілок, їх укорочують в середньому на дві третини довжини, при цьому на решті гілок бруньки не повинні дивитися вглиб крони. Залишайте ті гілки, бруньки яких розташовані на зовнішній стороні, решту видаляйте, щоб вони не загущували крону.

    Обрізування яблуні навесні

    Навесні завдання садівника – підготувати дерева до вегетаційного періоду. Яблуня навесні потребує санітарного та формуючого обрізування: необхідно прорідити крону, щоб наситити її сонячним світлом і повітрям, обрізати промерзлі за зиму кінці гілок, видалити хворі і поламані пагони. Крім того, весняне обрізування гарне тим, що в цю пору всі рани на дереві заживають швидше.

    Видаліть гілки, що ростуть усередину крони, а також відростки, що йдуть паралельно зростаючій гілці. Обрізуванню підлягають дотичні або переплетені між собою гілки, а якщо потрібно вибрати між ними, перевага надається молодшій. Усі сучки, розташовані на стовбурі чи в основі гілок, а також поламані або тріснуті гілки підлягають видаленню.

    Крону яблуні формують до п’ятирічного віку, і якщо ви все робили правильно, то до цього часу половина гілок на дереві будуть зрілі і готові почати плодоношення. П’ятирічна яблуня з правильно сформованою кроною вже не потребує підпор.

    Обрізування яблуні восени

    Яблуня в серпні все ще сповнена циркулюючим соком, але у вересні, жовтні та листопаді вже можна проводити її обрізування, якщо найближчим часом не прогнозують сильних заморозків. Осіннє обрізування молодих яблунь полягає в незначному укорочуванні вирослих за літо пагонів. Деревам старшим п’яти років для стимуляції активного плодоношення роблять середнє обрізування, скорочуючи міцні пагони на третину довжини. При слабкому річному прирості необхідне сильне обрізування. Сильний приріст – це збільшення довжини гілок за сезон до 70-100 см, середній приріст – до 30-70 см, слабкий приріст – менше 30 см. Обрізування яблуні восени передбачає також видалення всіх сухих, занадто слабких, поламаних, зростаючих всередину крони пагонів, а також тих, які відходять від скелетної гілки або від стовбура під гострим кутом. Якщо вам потрібно видалити гілку цілком, обріжте її спочатку до першої від стовбура бруньки, а потім дрібнозубчастою пилкою відпиляйте пеньок від основи в бік верхівки – не навпаки, а зріз обробіть садовим варом. Намагайтеся вибирати для обрізування сухий безвітряний похмурий день, а ще краще звернутися до місячного календаря, який підкаже вам, який день сприятливий для того чи іншого виду садових робіт.

    Розмноження яблуні

    Як розмножувати яблуню

    Яблуню розмножують різними способами. Наприклад, насіннєвим. Щоправда, цим займаються не садівники-любителі, а професійні селекціонери в розплідниках, які вирощують нові сорти. В аматорському садівництві використовують вегетативні способи розмноження – живцювання, розмноження відсадками, а також щеплення.

    Розмноження яблуні живцюванням

    Саджанці з кореневих живців вирощують переважно для використання в якості підщепи, проте з них можна отримати і кореневласні саджанці сортових дерев за умови, що маткова рослина теж кореневласна, інакше похідний екземпляр отримає ознаки не сортової прищепи, а рослини, використаної в якості підщепи. Заготівлю коренів для живцювання проводять навесні, до набрякання бруньок, або в кінці вегетаційного періоду. Нарізані навесні з кореневих живців відрізки 18-20 см завдовжки висаджують у борозни на відстані 30 см один від одного, заглиблюючи зріз на 2-3 см, ділянку мульчують п’ятисантиметровим шаром перегною. Ширина міжрядь близько метра. Живці регулярно поливають. До осені з них виростають міцні саджанці, які готові до пересадки на постійне місце.

    Розмноження яблуні відсадками

    Це найрезультативніший спосіб розмноження яблуні. Оскільки прикопати гілку дорослого дерева неможливо, укорінення відсадків відбувається в повітрі. Отже:

    • на дереві вибирають потужні гілки з сильним приростом;
    • в десяти сантиметрах від верхівки знімають кільцеву смужку кори завширшки три сантиметри або роблять кілька косих кругових насічок;
    • травмовану ділянку обробляють порошковим ростовим регулятором, наприклад, корневіном;
    • для підтримки вологості місце травми обертають мохом, який для герметичності покривають поліетиленом і закріплюють вище і нижче обернутої ділянки;
    • за літо з камбію утворюються корені, восени відсадок відокремлюють від гілки секатором і пересаджують у траншею. На зиму саджанець укривають.

    Щеплення яблуні

    Яблуні можна розмножувати шляхом окулірування (очкування) – щеплення вічка культурної яблуні на корінь дички. На підщепі трохи вище кореневої шийки гострим ножем роблять Т-подібний надріз, краї розсіченої кори обережно відвертають, оголюючи деревину. У надріз під кору вставляють вирізану із сортового живця бруньку з оточуючою її корою, черешком завдовжки близько півтора сантиметри і тонким шаром деревини. Відігнуту кору розрізу притискають до бруньки і щільно обертають місце щеплення вологою тканиною або мачулою таким чином, щоб сама брунька з відрізком черешка залишилася відкритою. За два тижні перевірте, чи добре прижилося вічко: при вдалому очкуванні вічко буде зеленим і свіжим. Найкращий час для щеплення – осінь: вдало приживаються близько 80 % вічок, у той час як у проведених у весняний час щеплень результати набагато скромніші – всього 10 % приживлюваності. Здійснюють очкування вранці або ввечері безвітряного ясного дня.

    Хвороби яблунь

    Хвороби в яблуні в саду ті самі, що і в груші, хоча якщо захворювання вразить якесь із цих дерев, а вам ніколи, і ви відкладаєте лікування яблуні на потім, з часом може захворіти айва, а потім хвороба перекинеться і на інші плодові дерева, такі як слива, черешня, вишня. Якщо ви правильно доглядаєте за своїм садом, вчасно виконуєте всі агротехнічні вимоги, то майже напевно здоров’ю ваших дерев ніщо не загрожує, але якщо хвороба все ж заводиться, краще знати, з яким захворюванням ви маєте справу, і якнайшвидше з ним упоратися. Отже, хвороби яблунь, з якими ви можете зіткнутися: проліферація яблунь (відьмина мітла), гірка і плодова гнилі, молочний блиск, мозаїчна хвороба, мозаїчна кільчастість, мухосід, борошниста роса, справжній тутовник, звичайний рак, чорний рак, відмирання гілок, парша (парх, шолудь), підшкірна вірусна плямистість, гумоподібність, іржа, сплющеність гілок, скловидність плодів, цитоспороз, чорна плямистість. Кожна хвороба має свої симптоми: одна вражає листя яблуні, і вони жовтіють і обпадають, інша руйнує кору і деревину, через що яблуня сохне і гине. Іноді, внаслідок якої-небудь хвороби, плодоносна яблуня раптом скидає недостиглі плоди. Велика частина захворювань має грибкову природу, на ранній стадії ці хвороби успішно лікуються фунгіцидами (карбофосом, бордоською рідиною, нітрафеном). Проти вірусних захворювань, на жаль, препаратів не існує, важко лікувати також дерева, уражені мікоплазмоподібними організмами. І в будь-якому разі легше уникнути зараження, ніж потім намагатися позбутися хвороби. Гарні результати у попередженні захворювань дає профілактична обробка плодових дерев, про яку ми писали у відповідному розділі.

    Детально про симптоми хвороб і шляхи порятунку від них ми розповімо вам у окремій статті.

    Шкідники яблунь

    Ворогів серед комах в яблуні не менше, аніж хвороб, тому тема про шкідників яблуні буде винесена в окрему статтю, проте зараз пропонуємо вам у загальних рисах познайомитися з комахами, від яких потерпає не тільки яблуня, а й інші плодові дерева. Отже, до шкідників яблунь належать глодова кільцева міль, бурий плодовий кліщ, білан; яблунева, горобинна, плодова, фруктова смугаста і верхньостороння плодова молі; яблуневий квіткоїд, східна і яблунева плодожерки, грушеві трач і трубковерт, дуболистий шовкопряд, заболонник, західний непарний короїд, зимовий п’ядун; зелена яблунева, подорожникова, червоногалова і кров’яна попелиці; казарка, кільчастий і непарний шовкопряди, яблуневий кліщ, мінуюча міль, яблунева і звичайна грушева мідяниця; смородинна, плодова і підкіркова листовійки; яблунева міль-листовійка, п’ядун-обдирало, совка-синьоголовка, яблунева комоподібна щитівка, яблунева скляниця, яблуневий трач. Ось така армія шкідників готова накинутися на вашу яблуню, як тільки ви послабите пильність і почнете нехтувати заходами з догляду. Сад вимагає терпіння і праці, а також неухильного і систематичного дотримання агротехнічних вимог, одна з яких – регулярні профілактичні обробки дерев від шкідників. Якщо правила догляду за плодовими деревами виконуються скрупульозно, у комах-шкідників не буде анінайменшого шансу добре влаштуватись у вашому саду.

    Сорти яблунь

    Сортів яблуні домашньої існує безліч – за різними джерелами, від двадцяти п’яти до тридцяти п’яти тисяч, але робота селекціонерів над виведенням нових сортів триває. Для тих, хто хоче виростити у своєму саду яблуню і не знає, якому сорту віддати перевагу, ми пропонуємо коротку класифікацію сортів, серед яких ви виберете найкращий для себе, адже найкраща яблуня та, що росте і плодоносить у вашому саду десятиліттями, тішачи вас, ваших дітей і онуків своїми плодами.

    Залежно від термінів споживання сорти яблунь поділяють на літні, осінні і зимові. Літні у свою чергу поділяються на ранньолітні і власне літні, осінні – на ранньоосінні, осінні і пізньоосінні, зимові – на ранньозимові, зимові та пізньозимові. Літні сорти рано дозрівають, але зберігати їх не можна. Зимові сорти в належних умовах можуть зберігатися до наступної весни. Цікаво, що один і той самий сорт залежно від місцевості, в якій його вирощують, може бути зимовим, якщо зростає, наприклад, у Підмосков’ї, і літнім, якщо вирощується в Криму.

    В ідеалі сорти зростаючих у вашому саду яблунь повинні бути підібрані таким чином, щоб на ділянці був присутній один ранньостиглий літній сорт, один осінній і один зимовий сорт яблуні. Підбирати сорти необхідно таким чином, щоб вони взаємно запилювали один одного. Наприклад, зимовий сорт яблуні, посаджений поряд з яблунею осіннього сорту, будуть взаємно перезапилюватися, оскільки терміни цвітіння цих сортів накладаються один на одного. А ось літній і зимовий сорти цвітуть у різний час, і перезапилення між ними проблематичне. При виборі сорту слід також враховувати, що яблуня – дерево велике, і якщо ви не маєте просторої ділянки, вам потрібно вибирати саджанець із тих сортів, які багато місця не займають, наприклад, із колоноподібних або карликових кущуватих.

    Колоноподібні яблуні

    У яблунь цих сортів московської селекції бічні гілки відсутні, вони ростуть в один стовбур вертикально вгору, досягаючи висоти 2,5-3 м і густо обростаючи по стовбуру плодовими утвореннями – гілочками, кільчатками, списцями. Головна перевага цих сортів у тому, що вони починають плодоносити дуже рано – в деяких випадках навіть у рік посадки, хоча частіше рясне плодоношення починається на другий-третій рік. Крім того, за деревом без гілок і без сучків набагато комфортніше доглядати – через відсутність великої крони обрізування цих яблунь абсолютно необтяжливе, як і боротьба зі шкідниками, проведення позакореневих підживлень та збір урожаю. Недоліком цих сортів можна назвати окремі випадки поганого плодоношення або його повної відсутності, хоча причиною всіх прикладів був незадовільний догляд за деревами. З ранньолітніх сортів колоноподібних яблунь добре зарекомендували себе Діалог і Васюган. Серед осінніх сортів найбільш відомі Медок, Малюха і Президент, а зимові представлені сортами Валюта і Московське намисто.

    Карликові яблуні

    Карликовими називають яблуні, щеплені на карликову підщепу. Країни, які вирощують яблука в промислових масштабах, давно відмовилися від сильнорослих яблунь із розлогою кроною, що займають забагато місця. Перевага карликових сортів – у їхній компактності і відповідно в більшій кількості зібраних з одиниці площі плодів. На відміну від сильнорослих сортів, яким потрібно п’ять-сім років для досягнення зрілості, карликові яблуні починають повноцінне плодоношення за два роки після посадки. За невисокими деревами набагато простіше доглядати, з них легше збирати врожай, крім того, коренева система карликових яблунь дозволяє вирощувати їх навіть у місцях із високим заляганням ґрунтових вод. Правда, термін активного плодоношення у карликових яблунь трохи коротший – всього 20-30 років проти 35-40 років у сильнорослих сортів, але в розрахунку на кількість яблунь на одиницю площі саду карлики дають за своє життя набагато більше плодів, ніж їхні високорослі конкурентки. З найбільш літніх сортів популярності набули сорти Літнє смугасте, Грушівка московська, Мантет, з осінніх – Орловське смугасте, Уральське наливне, Спартак. Із зимових найкращими сортами карликових яблунь вважаються Оренбурзьке червоне і Кутузовець.

    Сорти яблунь для Підмосков’я

    Виростити яблуню у теплій місцевості з м’якою зимою не так уже й важко. А як бути садівникам, які проживають у середній смузі, які сорти яблуні можуть пережити без хворобливих наслідків холодні підмосковні зими? У цьому питанні, як справедливо зауважив І.В. Мічурін, сорт вирішує успіх справи. Отже, які сорти можна вирощувати в кліматичних умовах Московської області? З літніх сортів підійдуть зимостійке Цукеркове, високоврожайна Медуниця, сорти канадської селекції карликовий Мантет і яблуня Мельба. Осінні сорти: Осіннє смугасте, Коричне смугасте, Коричне нове, Жигулівське. Зимові сорти: Антонівка звичайна, Богатир, Зірочка, Пепін шафранний, Московське зимове, Студентське.

    Ранні сорти яблунь

    До ранніх сортів яблунь належать ранньолітні і літні сорти, найбільш затребуваними з яких є:

    • Папіровка – середньої висоти дерево з кругло-овальною кроною. Плодоношення починається на 4-5 рік, блідо-жовті кисло-солодкі плоди дозрівають у середині серпня, термін зберігання яблук – до двох тижнів. Сорт середньої зимостійкості, стійкий до хвороб і шкідників;
    • Мельба – дерево середньої висоти з широкоовальною кроною, плодоношення починається з п’ятого-шостого року життя, щорічно в кінці серпня. Яблука середньої величини округло-конічної форми, зеленувато-білі з обширним червоним рум’янцем, кисло-солодкі на смак. Зимостійкість середня, сорт легко пошкоджується паршею;
    • Білий налив – середньовисоке дерево з пірамідальною кроною у молодих яблунь і з округлою у дорослих, починають плодоносити щорічно на другий-третій рік, якщо щеплене на карликовій підщепі. Колір плодів – зеленувато-жовтий, смак – кисло-солодкий. Сорт середньої зимостійкості, легко уражується паршею.

    Крім описаних, популярні в культурі сорти Боровинка, Грушівка московська, Китайка золота, Бельфлер-китайка, Цукеркове, Мрія, Супер прекос, Мирончик, Раннє солодке та інші.

    Середні сорти яблунь

    До них належать ранньоосінні, осінні і пізньоосінні сорти, найвідоміші з яких:

    • Аніс білий – високоросла яблуня з широкою пірамідальною кроною, що починає плодоносити на 6-7-ий рік після посадки, проте плодоношення настає не щороку. Зрілість кисло-солодких, зелених із вишневим рум’янцем плодів, покритих восковим нальотом, настає на початку осені. Зберігаються яблука до початку зими. Сорт холодостійкий і посухостійкий, але вражається чорним раком;
    • Коричне нове – високе дерево з густою округлою кроною, плодоношення починається на 5-7-ий рік, але врожаї нерегулярні. Зеленувато-жовті зі смугастим рум’янцем яблука дозрівають на початку вересня і зберігаються до січня. Сорт зимостійкий і стійкий до парші;
    • Шафран Саратовський – середньої висоти яблуня з широкопірамідальною або округлою кроною, плодоношення починається на п’ятий чи шостий рік. Жовто-зелені в червону смугу яблука дозрівають у середині вересня. Сорт стійкий до парші та борошнистої роси, зимостійкий.

    Відомі також такі сорти, як Уральське наливне, Уралець, Вересневе, Тамбовське, Ризький голубок, Осіннє смугасте, Краса свердловська, Орловська гірлянда, Коричне смугасте, Жигулівське, Балтика, Безсім’янка, Мічурінська, Аніс свердловський і Аніс смугастий.

    Пізні сорти яблунь

    Пізні сорти яблунь включають в себе ранньозимові, зимові та пізньозимові сорти, наприклад:

    • Старт – середньої висоти яблуня з округлою кроною, стійкий до парші, зимостійкий. Дозріває в середині вересня. Довгасті, зелені з червоними смугами і цятками яблука зберігається до середини лютого;
    • Московське зимове – сильнорослий сорт із густою розлогою округлою кроною. Світло-зелені з розмитими пурпуровими штрихами плоди дозрівають наприкінці вересня і зберігаються до квітня. Сорт зимостійкий, стійкий до парші;
    • Лобо – середньої висоти дерево з рідкісною округлою кроною, сорт високої і стабільної врожайності. Великі жовто-зелені яблука з малиновим рум’янцем мають кисло-солодкий смак. Сорт вирізняється середньою зимостійкістю і слабкою стійкістю до парші та борошнистої роси.

    До зимових сортів також належать яблуні сортів Березневе, Витязь, Антонівка звичайна, Апорт, Бежин луг, Богатир, Братчуд, Ветеран, Вишневе, Зірочка, Імрус, Дивовижне, Карликове, Кутузовець, Московське червоне, Московське пізнє, Орлик, Олімпійське, Свіжість, Пепін орловський, Північний синап і багато інших чудових сортів.

    Як правильно посадити яблуню навесні, влітку та восени: догляд за саджанцем

    Весна – час, коли кожен садівник, незалежно від досвіду, замислюється над тим, що час поповнити сад новими саджанцями. Найбільш популярні тут дерева – яблуні, саме вони панують на ділянці. Не всі новачки знають, як посадити правильно яблуню, які особливості деревця рекомендується враховувати, як безпомилково вибрати місце для посадки.

    Особливості посадки яблуні

    Яблуня – дерево невибагливе і не потребує навичок у догляді. Незважаючи на це, багато залежить від висадження саджанця – при допущених помилках є великий ризик погубити молоду рослину або довгі роки чекати на перше плодоношення.

    Враховувати при посадці слід усе:

    • розміри та вік саджанців;
    • розташування майбутнього дорослого дерева;
    • особливості ґрунту;
    • вимоги вибраного сорту;
    • терміни висаджування молодого деревця.

    Важливою вважається обрана схема висаджування – загущені посадки ускладнюють догляд, перешкоджають проникненню сонячних променів, свіжого повітря.

    Вибір та підготовка саджанців

    Вибирати саджанці нескладно – головне, не робити це на ринках у сумнівних продавців. Купівлю рекомендується робити в перевірених розплідниках, у осіб, які займаються розведенням рослин із бездоганною репутацією. Поцікавитись характеристиками обраного сорту, вимогами до кліматичних умов, складу ґрунту, догляду.

    Приживаністю відрізняються однорічники та дворічні рослини. Відрізнити їх нескладно – дворічні саджанці встигають обзавестися бічними пагонами. Урожай вони дадуть раніше, ніж однолітки. Купуючи оглянути кореневу систему. Якщо її приховує контейнер, попросити продавця витягти рослину.

    Потрійне кореневище з розгалуженнями не менше 30 см та численні мочкуваті коріння гарантують, що приживлення саджанця відбудеться без проблем.

    Уважно оглянути зрізи на коренях – вони повинні бути свіжими, без ознак гниття. Якщо кінчики сухі, є ймовірність, що вони трохи підмерзли або неправильно зберігалися, краще відмовитися від такої покупки.

    Коли краще садити за сезонами

    Крім вибору саджанця, важливо підібрати час для висаджування – помилки здатні стати фатальними для деревця. Багато садівників з чималим досвідом вважають, що вирушати в сад краще восени, але є чимало противників осінньої посадки – весняний процес має не менше позитивних сторін.При виборі часу варто звернути увагу на кліматичні умови, тому рекомендується розібратися в особливостях сезонної посадки заздалегідь. Це допоможе визначити, які терміни оптимальні для певного регіону і коли краще вирушити з придбаним саджанцем у сад.

    Навесні

    Якщо не вдалося висадити рослину восени, переживати не варто – завжди є можливість надолужити втрачену навесні. Обов’язково завершити роботи до травня – у цей час починається розпускання бруньок, цвітіння. Якщо запізнитися, рослина довго приживатиметься.

    Переваги весняної посадки:

    • немає ризику вимерзання кореневої системи;
    • приживаність пройде швидше, ніж восени – садити рослини доводиться в прогріту сонцем землю;
    • з настанням тепла рослини рушать у зріст.

    Є тут і чимало недоліків.Один із них – волога протягом зими встигає піти на велику глибину, доведеться проводити регулярні поливи, інакше коренева система швидко пересохне, що загрожує загибеллю молодого деревця. Купівля весняних саджанців теж виявиться набагато дорожчою, ніж осінніх рослин, причому якісний посадковий матеріал придбати складно – часто його розбирають більш квапливі садівники.

    Влітку

    Літня посадка проводиться рідко. Часто займаються подібними роботами лише мешканці прохолодних регіонів, у яких весна починається набагато пізніше, ніж у теплих краях. Рекомендується висадити саджанці у затишному місці, в яке не проникають сильні протяги та прямі сонячні промені – приживання значно знизиться. Слід враховувати, що доведеться займатися частими поливами – навіть незначного пересихання ґрунту достатньо, щоб занапастити рослини.

    Якщо потрібно лише пересадити в нове місце молоде деревце, краще робити це у серпні. Особливої спеки вже немає, тому рослина легко перенесе переміщення. Обов’язково пересадку проводити з великою грудкою ґрунту.

    Восени

    Оптимальні терміни для посадки молодих дерев – жовтень. На вкорінення зазвичай витрачається до 20 днів – цього достатньо, щоб до сильних стабільних морозів коренева система освоїлася на новому місці і без труднощів перенесла зиму. Допомогти рослинам нескладно – покласти шар мульчі (тирса, моху, лапника).

    Переваги осінньої посадки очевидні:

    • за холодний сезон коренева система встигне освоїтися і з приходом весни швидко рушить у ріст;
    • мульча за зиму перетвориться на шар поживних речовин, які з талими водами проникнуть у ґрунт;
    • при осінньому висадженні у рослини підвищується імунітет до наступних морозів – про вимерзання турбуватися не доведеться.

    Незважаючи на витривалість молодих рослин, з приходом заморозків відмовитися від висаджування – навіть накриття виявиться недостатньо, щоб уберегти деревця від виморожування. Краще відкласти посадку до весни.

    Вибір місця для посадки

    Важливо на ділянці підібрати для саджанців яблуні місце, на якому їй буде комфортно та вільно. Потрібно враховувати розміри дорослої рослини – згодом не повинно стати тісно. Не рекомендується проводити посадку, якщо на цьому місці раніше росли плодові культури – в ґрунті здатні залишитися шкідники, шкідливі бактерії.

    Грунт не повинен бути надто вологим. Води, що знаходяться поблизу поверхні, здатні пошкодити кореневу систему і спровокувати загнивання.

    Підготовка посадкової ями на різних ґрунтах та внесення добрив

    Важливе правило – підготувати ями з огляду на всі характеристики дерев. Найпростіша і найпопулярніша схема висаджування – у ряд. Оптимальні відстані між ямами – три метри. Відстань між рядами – не більше шести метрів. Цього достатньо для формування крони.

    Яма повинна мати круглу форму, діаметр – до 1 м. Якщо коренева система занадто об’ємна, можна збільшити лунку. Глибина для стандартних сортів – близько 65 см, але за потреби рекомендується поглибити лунку. Зазвичай в яму кладуть добрива, поживні компоненти, дренаж – залежить все від складу грунту і вимог сорту, що висаджується.

    На глині

    Висаджування на глинистих грунтах не має особливих вимог. У яму під час посадки додаються стандартні компоненти:

    • компост;
    • трохи піску;
    • торф;
    • садовий дерн.

    Якщо грунтові води надто близькі до поверхні, шар дренажу повинен досягати 25-30 см. Використовувати биту цеглу, керамічні або глиняні черепки, великий щебінь.

    На торфі

    Торфяники – живильний ґрунт, який майже не вимагає додавання додаткових елементів.Не слід забувати про те, що дуже багато корисних речовин для рослин теж не рекомендується, тому знизити поживність ґрунту. Додати при посадці великий річковий пісок, простий садовий ґрунт. Рекомендується покласти в яму трохи городнього ґрунту, попередньо прожаривши його в духовці або протоку рясно окропом для знезараження.

    На піску

    Якщо посадка проводиться в піщаний грунт, рекомендується додати глиняний прошарок. Зробити це просто:

    1. У вириту яму покласти дренаж.
    2. Насипати невелику кількість пісковика.
    3. Покласти шар глини.
    4. Розташувати кореневу систему.
    5. Засипати сумішшю пісковика, торфу, компосту, садової землі.

    При вирощуванні яблунь на пісковиках слід враховувати, що основним процесом догляду будуть поливи. У сонячну погоду такі грунти сильно нагріваються, що небезпечно для рослин, тому обов’язково покласти шар, що мульчує.

    На суглинці

    При висадженні яблуні на суглинці неодмінно укласти дренажний шар (керамічні уламки, каміння, деревні обрізки).

    Для засипання кореневої системи використовувати суміш:

    • великий пісок;
    • звичайний ґрунт з городу;
    • компост;
    • суперфосфат (20-50 г)
    • торф.

    Глинисті ґрунти поливати з обережністю, особливо після посадки – вони активно вбирають вологу. Навіть якщо поверхня підсохла, на невеликій глибині залишається вода, тому рекомендується застосувати мульчу, що дозволяє пересиханню відбуватися рівномірно.

    Підготовка ями для різних видів та сортів яблуні

    Важлива особливість посадки яблунь – при підготовці лунок враховувати сорти культури. Правильно розраховувати відстань між деревцями, рядами. Кожен різновид яблунь має свій розмір крони, тому так важливо ще при покупці саджанців розпитати продавця про характеристики.

    Для високорослих яблунь

    Відступ між ямами, в які висаджуватимуться яблуні високорослих сортів, – до 4-5 м. Між рядами рекомендується залишати більшу відстань – до 5,5-6 м. Глибина ями після покладеного шару дренажу – 80 см. Діаметр – Не менше метра. При великій кількості дрібних корінців і потужних основних кореневищ – до півтора метра.

    Для напівкарликових дерев

    Середньорослі сорти не вимагають великих ям – у діаметрі достатньо одного метра. Глибина після того, як покладено дренаж, лише півметра. Відстань не змінюється – між яблунями до 4 м, між рядами – до 5 м. Для гарного розвитку крон цього достатньо.

    Для карликових дерев

    Все частіше в садах з’являються карликові яблуні, які приваблюють компактними розмірами, врожайністю, простотою догляду. Висаджувати такі сорти рекомендується з відривом 2-2,5 м.Між рядами залишати велику відстань – до 4 м. Глибина ям – всього 40 см. Діаметр – 85 см. При посадці карликових сортів неодмінно додати до ґрунту карбамід (60 г). Це сприяє приживаності, стимулює зростання кореневої системи.

    Для колоноподібних яблунь

    Колонові рослини часто висаджуються в невеликих садах – для їх вирощування не потрібно багато місця. Дистанція між рядами – до 1,5 м. Ями розташовувати через 55-60 см. При посадці колоноподібних сортів у ґрунт додати органіку (3 кг), золу (200 г), суперфосфат (достатньо жмені). Для дуже мізерного складу ґрунту рекомендується додавання мінеральних елементів.

    Для яблуні Мельба

    Рекомендується яблуню Мельба вирощувати на легких суглинках. Ілистий або глинистий грунт для цього різновиду не підходить – плодоношення чекати доведеться довго. Діаметр лунки стандартний – у межах метра, з глибиною 75 см.Обов’язково під час посадки додати перегній, суперфосфат. Без дренажного шару не обійтися – ці сорти погано переносять вологість ґрунту.

    Посадка саджанців яблуні із закритою кореневою системою

    Перевага рослин із закритою кореневою системою – вони посаджені відразу у спеціальні контейнери. Це значно знижує пошкодження при транспортуванні, підвищує приживання на новому місці, запобігає розвитку захворювань.

    Для посадки достатньо витягти яблуню з контейнера, намагаючись не струшувати субстрат, і перемістити в заздалегідь підготовлену лунку. До посадки рослини приступати рекомендується будь-якої пори року – відмінно приживуться саджанці восени, влітку, на початку весни.

    Якщо поблизу ґрунтові води

    Надлишок води небезпечний для багатьох плодових культур, і яблуня – не виняток. Для кореневої системи велика кількість вологи небезпечна і нерідко призводить до загнивання кореневої системи з подальшою загибеллю рослини.Впоратися з підвищеною вологістю та запобігти загибелі деревця допоможе штучно створений горбок. Зробити його просто – посадку проводити на піднятий горбок (близько півметра). З кожним розпушуванням грунту додавати до горба землю – вийде пологий невисокий схил.

    На якій відстані саджати

    Неправильно певна відстань між саджанцями неодмінно призведе до загущення крон. Щільна посадка спровокує розвиток захворювань, полегшить переміщення та роботу шкідникам, ускладнить збирання плодів. Кореневій системі, яка повноцінно розвивається, теж місця не вистачатиме, що позначиться на розвитку яблуні та її плодоношенні.

    Дистанція, навіть якщо яблуні розташовуються в один рядок, для різних сортів рекомендується не однакова. Відстань має бути для великих культур – до 5 метрів, для дрібних (колоновидних, карликових) сортів – до метра.

    Основні етапи проведення посадки

    Після підготовки ям можна приступати до посадки. Проводиться процес у кілька етапів, кожен із яких слід суворо виконувати:

    1. За 3-5 годин до посадки опустити кореневу систему рослини в ємність із теплою водою (рекомендується додати 5 г марганцівки на 10 л води).
    2. У приготовлену яму рекомендується заздалегідь вбити опору (діаметром до 5 см), нижню частину попередньо обпалити – це запобігає загниванню.
    3. Підготовлений грунт суміш невисоким горбком насипати в лунку.
    4. По колу зробити невисокий (до 5 см) бордюр, який полегшить поливи.
    5. Корневу систему опустити в підготовлену бовтанку (змішати глину, воду, пісок), почекати чверть години, поки суміш підсохне.
    6. Вставити в лунку яблуню, простежити, щоб коренева шийка височіла над поверхнею ґрунту на 3-5 см.
    7. Розправити кореневу систему, коріння розташовувати рівномірно по горбку.
    8. Присипати коріння підготовленою сумішшю, утрамбувати руками.
    9. У процесі присипання обережно струшувати молодим деревцем – це дозволить заповнити порожнечі між корінням.
    10. Провести рясний полив. Воду вводити невеликими порціями, чекаючи на вбирання.
    11. Покласти шар мульчі (подрібнену солому, тирсу, кору сосни).

    Завершити посадку підв’язуванням рослини. Це дозволить не перейматися станом деревця в сильний вітер – пошкодити стовбур він не зможе. На висоті 65-80 см зрізати основну втечу, видалити при необхідності бічні гілки.

    Особливості в регіонах

    При посадці яблуні слід враховувати не тільки характеристики вибраного сорту, а й кліматичні особливості регіонів. Це дозволить без клопоту виростити здорове дерево, яке почне швидко плодоносити. Обов’язково при покупці з’ясувати, для яких широт рекомендується обрана рослина.Не слід висаджувати теплолюбні різновиди в холодних регіонах – дочекатися врожаю не вдасться.

    Підмосков’я

    Збираючись виростити яблуневий сад у Підмосков’ї, потрібно знати лише кілька корисних правил:

    • посадку проводити краще восени (з вересня до перших похолодань);
    • у листопаді висаджуванням молодих рослин не займатися – є ризик погубити яблуні;
    • придбати для вирощування яблуні з ранніми та середніми термінами дозрівання.

    Якщо вирощуються рослини, що пізно плодоносять, отримати врожай вийде не завжди – погода в Підмосков’ї непередбачувана, і зима початися може раніше, ніж зазвичай.

    Сибір

    Морозні зими, якими так славиться Сибір, – основна причина займатися висаджуванням молодих яблунь лише навесні. Осінні посадки не рекомендуються – пережити сильні морози не зможуть навіть стійкі сорти, якщо коренева система не встигла акліматизуватися.

    Сорта краще вибирати морозостійкі, інакше доведеться займатися укриттям рослин. Навіть такий запобіжний захід не завжди допомагає – до весни яблуні повністю вимерзають.

    Урал

    Не менш небезпечний для яблунь непередбачуваний уральський клімат, багатий на морозні дні, які можуть наступити ще в середині осені. Не рекомендується посадкою займатись до зими – краще цей процес відкласти на стабільне весняне тепло. Якщо довелося висаджувати молоді деревця восени, обов’язково подбати про тепле накриття. Після випадання снігу насипати високу кучугуру навколо рослини – це частково запобігатиме вимерзанню.

    Дальший догляд

    Виростити повноцінне дерево вдасться, доклавши деякі зусилля та дотримуючись основних правил агротехніки. Перша вимога, яку доведеться виконувати щорічно, – обрізання. У молодих дерев, які активно пішли в зріст, систематично видаляти пошкоджені сухі гілки.Молоду поросль, якщо вона з’явилася біля стовбура, повністю вирізати. У ґрунт краще не проникати і видаляти поросль тільки на поверхні – є ризик пошкодити кореневу систему, яка нерідко піднімається нагору.

    Загущені гілки також неодмінно видаляти – вони знижують зростання, запобігаючи проникненню свіжого повітря та сонячних променів.

    Перегодки рекомендується поливати протягом усього літа, особливо якщо теплий сезон не балує дощами. На один саджанець рекомендується виливати до 3 відер води. Попередньо прогріти рідину під сонячним промінням протягом доби. Холодна волога не менш небезпечна для молодих яблунь, ніж гаряче сонце.

    Перед кожним поливом проводити неглибоке розпушування. У розпушений ґрунт волога проникне набагато швидше, рівномірно розподілившись у глибині ґрунту. Бур’яни видаляти регулярно – бур’яни активно вбирають із ґрунту корисні елементи, знижуючи швидкість росту яблунь.

    Протягом першого року рекомендується провести близько п’яти підгодівель. Як поживні елементи використовувати комплексні або мінеральні добрива.

    Попередньо провести рясне зрошення поверхні ґрунту. Внесення підживлення проводиться тільки під ствол – добрива по листі не принесуть бажаних результатів.

    Якщо в перший рік з’являються квіти, залишати їх не потрібно – плодів не буде. Пустоцвіт тільки забирає сили у яблунь, тому краще вирушити в сад ще в пору появи бутонів і повністю їх видалити.

    Можливі помилки

    Більшість помилок садівники, навіть досвідчені, роблять ще при посадці яблунь. Основний недолік, найчастіше скоєний власниками саду, – перевищення поглиблення саджанця. Якщо коренева шийка знаходиться нижче за поверхню грунту, розвиватися і рости деревце буде вкрай повільно. Норма, що допускається, – піднесення кореневої шийки на 3-6 см над ґрунтом.Деякі сорти відмінно ростуть, якщо точка знаходиться нарівні з поверхнею ґрунту, але з’ясувати це краще заздалегідь, ще при покупці саджанця.

    Ще одна важлива помилка, що робиться новачками, – надто раннє використання добрив. Мінеральні склади здатні повністю знищити мікрофлору, в якій є корисні для рослини бактерії. Приступати до підгодівлі рекомендується тільки після того, як деревце почне активно розвиватися і випускати молоді пагони.

    Надлишок органіки теж нерідко виявляється шкідливим для молодих яблунь. Особливо небезпечний неперепрілий гній, що провокує захворювання. Аміак, що виділяється свіжою органікою, повністю витісняє з порожнин між корінням кисень, приводячи до загибелі. У гною, який не встиг перепріти, можуть знаходитися шкідники, здатні занапастити рослини, які не встигли прижитися.

    Зробити помилку садівники-початківці здатні ще при покупці, купуючи молоді рослини занадто рано. Зберегти їх в домашніх умовах до посадки досить складно – потрібна стабільна прохолодна температура, підвищена вологість.

    Єдина можливість не пошкодити посадковий матеріал – відправити його до підвалу з температурою близько 0 градусів. Якщо такої можливості немає, краще вирушати за покупкою перед висаджуванням – це запобігає неприємним наслідкам. При покупці уважно оглянути рослинну сировину – гнилі, плісняви, сухих ділянок не повинно бути. Насторожити також повинні надто сухе коріння – нерідко навіть замочування недостатньо, щоб повернути саджанець до життя.

    Посадка яблуні – процес, який при правильному проведенні обов’язково завершиться активним зростанням саджанця. Якщо не припускатися помилок у догляді, всього через кілька років молоде деревце порадує врожаєм. Не треба забувати, що рослина вимагає постійної уваги – протягом усього року проводити поливи, обрізки, підживлення. Подяка не забариться – деревце чуйно реагує на турботу.

    Рекомендуємо

    Обрізання аличі влітку, навесні та восени: як правильно, схема формування крони

    Обрізання та формування крони аличі. Призначення та необхідність процедури. Що знадобиться для обрізки. Строки проведення робіт. Догляд за аличою.

    Як прищепити яблуню влітку, навесні та восени свіжими живцями для початківців покроково

    Як правильно прищепити яблуню. Потрібні інструменти. Строки процедури. Основні методи. Правила вибору щепи та підщепи. Особливості процедури. Можливі помилки та правильний догляд за яблунькою.

    Як посадити вишню саджанцями влітку, навесні чи восени правильно

    Питань у початківців або навіть бувалих садівників про те, як на ділянці посадити вишню, нерідко накопичується чимало. Щоб не допустити помилок, потрібно знати, як правильно вибрати саджанець, підготувати ґрунт, зробити посадку.