Живцювання плодових дерев

0 Comments

Способи щеплення плодових дерев

Перед тим, як робити щеплення, потрібно вибрати дерева, які між собою можна поєднати, адже це одне з головних правил успішного приживання. Кісточкові породи можуть приживатись тільки на кісточкових підщепах, а зерняткові — на зерняткових деревах. Не варто розраховувати, що груша буде рости на вишні. А грушу легко прищеплюють на айву.

Також для щеплення використовуються тільки молоді дерева віком не старше 15 років. Чим молодше дерево, тим краще воно прийме прищепу. Крім цього, не можна прищеплювати ранньостиглі сорти з пізньостиглими.

Прищепа — це відросток або брунька від сортового дерева, які прищеплюють на підщепу з метою розмноження сорту.

Підщепа — це сіянець або старе дерево, яке служить кореневою порослю. Для нього найчастіше використовують дикі породи дерев або спеціальні дерева з деякими можливостями (низькорослість, стійкість до хвороб, потужна коренева система, стійкість до стресових умов вирощування і т.д.).

Таблиця сумісності плодових дерев для щеплення

Прищепа Підщепа
ЯблуняЯблуня, горобина, китайка, клонові підщепи – А2, ММ 106, 5-25-3, 54-118, М9, 62-396
ГрушаЯблуня, груша, горобина, лісова і уссурійська груша, айва, аронія, глід, ірга
ВишняЧерешня, дика вишня, антипка, церападус
ЧерешняДика вишня, антипка
ПерсикАлича, слива, войлочна вишня, абрикос, терен, мигдаль
АбрикосАбрикос, алича, дика слива, Жерделі, терен, вишня піщана і войлочна
СливаАлича, дика слива, тернослива, терен, вишня войлочна, абрикос, підщепи – СВГ-11-19, ВВА-1
АличаСлива, терен
ВиноградАктинідія

Способи щеплення плодових дерев

Окуліровка

Окуліровка — це щеплення до підщепи бруньки (вічка) разом із суміжною з нею тканиною. Даний метод найпопулярніший для використання в плодівництві, бо для нього не потрібна велика кількість витратного матеріалу, він показує високий відсоток приживлюваності та робиться досить швидко і легко. Окуліровку можливо проводити тільки тоді, коли кора легко відходить від стовбура дерева. А це буває двічі на рік — навесні та влітку з кінця липня.

Навесні окуліровку проводять брунькою, зрізаною з гілок тогорічного приросту дерев. А влітку на дерева прищеплюють щитки, зрізані з приросту поточного року. Спочатку проводять окулірування на кісточкових породах дерев (слива, вишня і т.д.), а вже потім переходять на зерняткові (груша, яблуня).

Літню окуліровку потрібно починати з ранку до настання спекотного періоду, і продовжувати після полудня до заходу сонця. У хмарну погоду щеплення дозволяється робити весь день, а під час дощу — окулірування заборонене.

Перед тим, як робити щеплення плодових дерев окуліруванням, зі штамбів підщепи зрізають бічні пагони на висоті до 20-25 см. Окуліровку проводять окулірувальним ножем, який повинен бути гострим як бритва. Для цього, ніж часто очищають ганчіркою від бруду та іншого сміття і підточують ременем.

Щеплення дерев методом окулірування

Як робити Т-образну окуліровку:

  1. Для окулірування вибирають ділянку на стовбурі дерева з рівною чистою корою з північного боку на висоті 10-15 см від ґрунту. Якщо підщепу зігнути, то прищеплювати бруньку треба нижче вигину, а на нахилених саджанцях — бруньки прищеплюють з верхньої сторони.
  2. Для нанесення Т-подібного розрізу потрібно злегка нахилити дерево назад, взятися за нього рукою трохи вище, передбачуваного місця зрізу, і зробити поперечний розріз деревини. Його довжина не повинна бути більше третини діаметра штабу дерева.
  3. Потім знизу-вгору ножем роблять поздовжній розріз кори довжиною 2,5-3 см. Якщо кора легко відходить, то досить буде розрізу довжиною 1-1,5 см. Коли вертикальний зріз досягне горизонтального, акуратно лезом потрібно підчепити краї кори. Якщо кора погано підвелася, її можна посунути наконечником, який знаходиться знизу ножа.
  4. При виборі щитка варто відзначити, що для товстої підщепи нирку зрізають знизу гілки, а для тонкої — зверху. Бруньку зрізають плавним рухом на себе з найменшим зіткненням з деревиною. Потрібно зрізати так, щоб знизу і зверху від нирки залишалося по 1,5 см кори. Загальна довжина вічка – 3-4 см.
  5. Щиток вставляють нижнім кінцем під кору в Т-подібний розріз підщепи, заводячи його до упору. Нирка має перебувати на рівні країв кори. Якщо це не так, то низ щитка потрібно вкоротити.
  6. Потім щиток притискують корою і підв’язують поліетиленовою стрічкою шириною 8 – 12 мм від низу до верху. Стрічкою щільно закривають всі частини, а саму нирку залишають відкритою.

Окуліровка вприклад

Даний вид окулірування підходить для проведення щеплення влітку або навесні, коли ще погано відділяється кора на підщепах. Також він доцільний для молодих саджанців з тонкою корою. Техніка окулірування схожа з Т-образною, але в ній є свої нюанси.

Щеплення дерев окуліруванням вприклад

Технологія окулірування вприклад:

  1. На підщепі роблять поперечний розріз кори разом з деревиною, в місці, де буде низ вічка. Ніж поглиблюють на 4-5 мм на висоті 3-4 см від поперечного розрізу і зверху-вниз зрізають смугу кори з найменшим зняттям деревини. У підсумку повинен утворитися клиноподібний зріз.
  2. Для додання щитку форми вирізу, на підщепі потрібно встановити ніж під кутом 30° на дистанції 1,5-2 см нижче бруньки та зробити зріз довжиною 7-8 мм зі зняттям деревини. Потім, ніж вийняти та зробити так само з іншого боку.
  3. Після зрізу, бруньку великим пальцем притискають до леза ножа і щільно вводять в розріз на підщепі. Якщо щиток впаде на ґрунт — його потрібно замінити на новий.

Проста копуліровка

Копуліровка — це зимове щеплення плодових дерев, оскільки в польових умовах вона не зовсім зручна. Її застосовують для розмноження плодових дерев і рослин культур з підщепи та прищепи однакового діаметра.

Проста копуліровка плодових дерев

Техніка виконання простої копуліровки:

  1. На підщепі роблять косий зріз довжиною 4-5 см.
  2. Потім зрізують прищепу також під кутом, щоб розріз був розміром 4-5 см. Черенок вкорочують, залишаючи на ньому 2-3 бруньки. Частину живця можна буде використовувати для інших щеплень. Тонкі живці перерізають прищеплювальним ножем, а товсті — секатором.
  3. Потім підщепу і прищепу з’єднують зрізами, так щоб вони співпали між собою. Щеплення впритул перев’язують поліетиленовою стрічкою.
  4. Верхній зріз щепленого держака разом з щепленням покривають садовим варом або опускають в розплавлений парафін.

Поліпшена копуліровка

Поліпшену копуліровку ще називають копуліровкою з язичком. За допомогою якого держак міцніше тримається на підщепі. Даний метод підходить для щеплення яблуні, груші, сливи, аличі, черешні, вишні та винограду.

Методика проведення та саджанці прищеплені способом поліпшеної копуліровки

Як робити поліпшену копуліровку:

  1. Підготовка прищепи та підщепи така ж, як і при простій копуліровці. Але тут ще треба зробити зріз для язичка, залишивши 1/3 частина з нижньої частини надрізу (яка відповідає виходу серцевини) і зробити поздовжній розріз на 2/3 розрізу.
  2. На підщепі язичок роблять за такою ж технологією.
  3. Потім живці приставляють зрізами один до одного так, щоб вони щільно увійшли в язички.
  4. Далі місце з’єднання обмотують стрічкою і змащують садовим варом або розтопленим парафіном.

Щеплення плодових дерев в бічній заріз

Це весняне щеплення плодових дерев, яке використовується на гілках або підщепах товщиною 1,5-2,5 см. Її перевагою є більш міцне кріплення прищепи до підщепи. Також цей метод широко використовується для перещеплення на підщепу, де не прижилися щитки після копуліровки. Щеплення починають на початку набрякання бруньок.

Щеплення плодових дерев в бічній заріз

Хід виконання щеплення в бічній заріз:

  1. Підщепу вкорочують на 8-10 см вище передбачуваного місця для щеплення.
  2. Прищеплювальним ножем роблять надріз під кутом 15-20° до поверхні підщепи. Розріз повинен бути довжиною 4-5 см, а глибина такою, щоб підщепу можна було злегка відігнути.
  3. Для підготовки підщепу беруть в ліву руку так, щоб нижня брунька була зверху і трохи повернула наліво. Зріз починають на 2-3 мм нижче від нирки та закінчують через 4-5 см.
  4. Потім держак повертають і, з іншого боку, роблять надріз нижче 5-8 мм від бруньки нахиливши ніж під кутом 15°. Якщо зробити надрізи на однаковій відстані від нирки, то після вставки черенка в підщепу, клапан трохи відійде в сторону і не буде як слід прилягати.
  5. Після підготовки прищепи, її зрізають зверху над другою брунькою і вставляють в розріз на підщепі.
  6. Щеплення обв’язують зверху вниз стрічкою з плівки та промазують садовим варом.

Щеплення плодових дерев врасщеп

Метод весняного перещеплення плодових дерев з гілками діаметром 3-10 см. Щеплення можна робити до сокоруху, але найкраще почекати до початку набрякання бруньок. Врасщеп рекомендується прищеплювати яблуню, грушу, аличу, сливу, виноград і черешню.

Щеплення плодових дерев врасщеп

Технологія виконання щеплення врасщеп:

  1. Для щеплення беруть великий гострий ніж. На гілці роблять зріз в такому місці, щоб нижче 10 см на ній не було розгалужень. Після спилювання, зріз очищають ножем.
  2. Розріз роблять посередині на глибину 5-8 см ножем постукуючи молотком. Потім ніж дістають і в розріз вставляють викрутку або клин, розширюючи щілину на 4-5 мм.
  3. Живці обрізають у вигляді клинка з розрізом до 5 см, залишаючи кору з внутрішньої та зовнішньої сторони. При цьому зовнішня сторона повинна бути трохи ширше внутрішньої.
  4. В один розщеп вставляють по 2 живці з різних сторін. А на великих гілках вставляють по 4 прищепи, роблячи додатковий розщеп перпендикулярно один до одного.
  5. Після цього, клин або викрутку для розпірки виймають і обв’язують щеплення. Потім місця з’єднання і верхні зрізи живців покривають варом.
  6. Через 2-3 дні щеплення потрібно оглянути та покрити садовим варом щілини.

Щеплення в периферійний полурасщеп

Використовується для перещеплення підщеп шириною від 1,5 см і відрізняється тим, що розріз робиться прищеплювальним ножем. Чим більше в діаметрі підщепа, тим гостріше роблять кут надрізу.

Як робити щеплення в полурасщеп:

  1. У передбачуваному місці щеплення, підщепу зрізують секатором або ножівкою.
  2. Відповідно до діаметра підщепи, ножем роблять 1-2 розрізи.
  3. Зрізи роблять так, щоб ніж увійшов на 2-3 мм в підщепу і зробив заріз на глибину 8-10 мм.
  4. Низу прищепи надається така ж клиноподібна форма, як для щеплення врасщеп, але вона повинна бути більш симетричною.
  5. Потім держак вставляють в розріз підщепи, роблять обмотку та обмазують варом.

Щеплення плодових дерев навесні за кору

Це простий метод прищепити плодові дерева навесні з високим ступенем приживлюваності. Існує три способи такого щеплення, але всі вони робляться з відділенням кори в період активного сокоруху навесні.

Мінусом цього способу є те, що живці не так міцно закріплені, як при щепленні врасщеп і часто обламуються від вітру або наростання великої кількості листя. Тому їх потрібно добре підв’язувати та в перші два роки створювати додаткову опору для щеплених гілок.

Порада! Кісточкові дерева краще прищеплювати з кінця березня — до початку квітня, а зерняткові — з початку квітня — по середину червня.

Щеплення за кору дозволяє перещеплювати гілки товщиною від 2 до 20 см. Але чим товще буде живець, тим довше він зростається і ризик його облому значно вище. Цим методом рекомендується прищеплювати яблуні, груші та інші зерняткові породи дерев.

Техніка проведення щеплення за кору – перший спосіб:

  1. Збоку торця роблять вертикальний розріз кори до деревини довжиною до 5 см.
  2. Акуратно підіймають кору по кутах, щоб туди можна було вставити прищепу.
  3. На нижній частині живця роблять косий зріз, як при копуліровці. На товстих підщепах у верхній частині живця роблять уступ на глибину третини діаметра живця. І потім стоншують живець.
  4. Готовий живець вставляють в кору доводячи до упору всього розрізу.
  5. Залежно від діаметра підщепи, можна вставити кілька живців, але вони повинні бути на відстані не менше 3 см один від одного.
  6. Після цього потрібно щільно обв’язати місце щеплення і змастити садовим варом верхню частину живця і торець підщепи.

Щеплення за кору – другий спосіб:

  1. На підщепі робиться такий же розріз, як в першому способі, але кора відділяється тільки з одного боку.
  2. На основі живця роблять косий зріз довжиною до 5 см. А для того, щоб живець краще прижився на верхній частині зрізу, роблять ще поздовжній розріз, не доходячи до деревини. Потім із зовнішнього боку зрізу живця роблять ще один короткий зріз. Товсті живці можна вирізати з невеликим уступом, як в першому способі.
  3. Потім живець вставляють під кору, щільно обв’язують поліетиленовою плівкою і місця зрізу обробляють садовим варом.

Техніка проведення щеплення за кору інкрустацією:

Щеплення плодових дерев за кору інкрустацією

Перевагою цього щеплення є тісний контакт підщепи з прищепою, що забезпечує високий відсоток приживлюваності. Він також зручний для перещеплення на товсту підщепу.

  1. Спочатку підщепу необхідно зрізати й зачистити її торець.
  2. Живець готується, як в попередніх способах з уступом і без.
  3. На підщепі під невеликим кутом роблять два поздовжніх розрізи довжиною 4-5 см. Тільки спочатку роблять один розріз, і прикладаючи до його краю держак і не торкаючись кори, відміряють, де повинен знаходиться другий розріз. Це потрібно, щоб смужка кори, що відділилась, була такого ж розміру, як і розріз на живці.
  4. Зробивши другий розріз, щільно вставляють живець, щоб він уперся уступом вниз. Потім смужку, відокремленої кори підрізають, залишаючи невеликий виступ внизу, щоб він закривав нижню частину живця.
  5. За необхідності, можна зробити ще кілька розрізів і прищепити до них живці.
  6. Потім проводять обв’язку щеплення та обробляють все садовим варом.

Заготівля живців для весняного та літнього щеплення

Для весняного щеплення живці черешні, вишні, сливи, груші та аличі заготовляють в кінці осені або на початку зими. Це робиться тому, що однорічний приріст цих дерев може постраждати від зимових морозів. Живці яблуні можна заготовлювати протягом всієї зими, але менш зимостійкі сорти варто зрізати до настання сильних морозів, у період масової обрізки плодових дерев.

Живці для щеплення повинні бути здоровими, без ознак пошкодження шкідниками або хворобами, мати мінімум 6 бруньок, довжину не менше 40 см і товщину нижнього зрізу від 7 мм. Матеріал для щеплення заготовляють з запасом – 2-3 живці на один підщепу.

Прищепи зв’язують в пучки, при потребі підписують і зберігають у сховищі при температурі 0…+1°С і вологості повітря 94-96%. Також живці можна зберігати під товстим шаром снігу, посипаного 20-ти сантиметровим шаром тирси.

Для літнього окулірування зрізують однорічні гілки з легким одеревінням і хрустінні при згинанні. Довжина пагону повинна бути не менше 30 см, а діаметр нижньої частини – 5-6 мм. Прищепи зрізають секатором вранці в день щеплення. При зрізці на дереві потрібно залишити 3-4 бруньки.

Гілки переносять в тінь і там з них видаляють листя, залишаючи черешки довжиною до 1 см. До місця окулірування живці доставляють у вологій мішковині. Для щеплення використовують здорові бруньки, які знаходяться в середині живця. Під час щеплення, живці, які ще не використані, зберігаються в відрі з водою шаром 3-5 см, вкриті вологою тканиною.

Правила проведення успішного щеплення

  • На одну підщепу дерева можна прищепити відразу кілька сортів і навіть порід, але з максимальною сумісністю.
  • Кожен вид щеплення проводиться у свої терміни.
  • Для всіх робіт використовується спеціальний інструмент для щеплення плодових дерев — окуліруваний ніж та ніж для щеплення, й допоміжні інструменти.
  • Ножі повинні бути чистими та гострими як бритва. Після заточки, їх шліфують за допомогою шкіряного ременя.
  • Всі поперечні зрізи, зроблені ножівкою або секатором, потрібно зачищати гострим ножем.
  • Всі зрізи на підщепах і підщепах робляться за один раз рухом на себе, крім окремих випадків.
  • Не можна торкатися руками до місць розрізу, так це сприятиме низької приживлюваності живців.
  • Між розрізом і з’єднанням прищепи та підщепи має пройти не більше 2-3 хвилин, особливо під час щеплення влітку.
  • Також обмазка садовим варом або умочування в розтоплений парафін повинні робитися відразу після обв’язки щеплення. Вони захистять дерева від попадання в розрізи різних патогенів.
  • При підготовці дерева до щеплення, спочатку зрізають гілки на висоті 40-50 см від місць щеплення. А саме місце щеплення зачищають безпосередньо перед з’єднанням з привоєм.
  • Дерева потрібно перещеплювати зверху вниз. Щоб не було ризику обламування щеплень.

Щеплення дерев дозволяє виростити сильні сортові дерева, а також оновити старі породи та отримати з них високий урожай плодів.

Саджанці плодових дерев щеплені методом поліпшеної копуліровки

Щеплені гілки почнуть давати свої плоди через 2-3 роки та не варто засмучуватися, якщо з першого разу не вийшло. Експериментуйте і Ви зможете підібрати для себе оптимальний спосіб отримання врожайних плодових дерев.

Залишилися питання по даній темі? Пишіть їх в коментарях, і ми допоможемо Вам отримати на них відповідь.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Розмноження черешні методом живцювання

–>Для посадки плодових дерев зазвичай використовуються однорічні або дворічні саджанці, вирощені в спеціалізованих розплідниках і щеплені на відповідний підщепа. Проте з дачників, хто не женеться за культурою певного сорту, а просто хоче мати урожай власних ягід, досить того, щоб на їх ділянці або у сусідів зростало доросле дерево даного виду, від якого можна було б отримати живці. Про те, як розмножується живцюванням черешня, розповімо в цьому огляді.

  • Що таке розмноження живцями
  • Терміни розмноження живцями в домашніх умовах
  • Вибір деревного матеріалу для живцювання
  • Підготовка ґрунту для посадки
  • Правила для посадки живців
  • Укорінення живців черешні
  • Правила догляду за деревами після вкорінення
  • Особливості розмноження зеленими живцями

Що таке розмноження живцями

Існують два основних способи розмноження рослин, насіннєвої та вегетативний. Зокрема, виростити молоде дерево черешні можна, посадивши в землю кісточку, або з держака.

Другий спосіб має ряд безсумнівних переваг перед першим, оскільки:

  • є більш швидким;
  • дозволяє отримати дерево, у якого гарантовано збережуться всі ознаки материнської рослини (насіннєве розмноження, якщо мова йде про гібрид, такого результату не дає).

Живцювання черешні проводиться двома методами — звичайним укоріненням в землі або щепленням на дикий підщепа.

У першому випадку садівник отримує корнесобственное рослина, у другому — культурний сорт, що розвивається на більш потужною, зимостійкою і невибагливою кореневій системі таких дерев, як вишня звичайна, вишня Магалебская (в народі — Антипко) або дика черешня.

Важливо! Для щеплення черешка черешні потрібно підбирати правильний підщепа, оскільки верхня і нижня частина отриманого в результаті окулірування дерева повинні фізіологічно підходити один одному. В іншому випадку, без належної взаємодії, що забезпечує загальний життєвий ритм, щеплена рослина нормально розвиватися не зможе.

Розмноження черешні шляхом укорінення живців без використання підщепи застосовується найчастіше тими садівниками, які хочуть відносно швидко збільшити кількість плодових дерев улюбленого сорту без несення додаткових витрат на придбання саджанців або просто омолодити багаторічний сад.

Терміни розмноження живцями в домашніх умовах

Висаджувати саджанці плодових дерев можна ранньої навесні або пізньої восени, однак для живцювання ні той, ні інший спосіб не підходить.

Більшість фахівців рекомендують вкорінювати живці черешні у другій половині літа (липень-серпень), і в цьому полягає основна складність методу. Справа в тому, що за нетривалий період часу, що залишається до початку заморозків, відрізаний від дерева втеча не встигає обзавестися потужною кореневою системою (на відміну від саджанця, який її вже має).

Навіть у дуже досвідченого садівника з усіх посаджених живців наступної весни «прокидається» не більше 10-15%.

Для того щоб хоч трохи збільшити ймовірність успішного вкорінення, деякі садівники приступають до укорінення кісточкових дерев раніше, вже в першій декаді червня, ледь дочекавшись, коли найбільш активний набір зеленої маси почне сповільнюватися, а молоді пагони приросту поточного року — поступово обростати деревиною. Якщо для розмноження використовуються зелені живці, то процедуру можна починати і в травні, хоча в цілому вважається, що такий посадковий матеріал все ж є дуже ніжним і слабким, щоб дати початок новому дереву, до того ж, як свідчить досвід, навіть у разі успішного вкорінення дерева, отримані з дуже молодих живців, набагато пізніше вступають у фазу плодоношення.

Знаєте ви? В англійській мові вишню і черешню позначають одним і тим же словом — «cherry» або «cherries», правда, при уточненні «sweet cherries» (солодка вишня), можна бути впевненим, що мова йде саме про черешні.

Держак для майбутнього вкорінення можна заготовити заздалегідь, пізньої восени, коли дерево скинуло листя, або взимку, поки воно знаходиться в стані спокою.

Вегетативний матеріал зберігають загорнутим у вологу тканину у темному прохолодному місці (в погребі чи холодильнику), а до укорінення приступають влітку.

Вибір деревного матеріалу для живцювання

Для отримання живців не підходять:

  • занадто старі дерева (їх пагони ослаблені і не володіють достатнім для формування власної кореневої системи потенціалом);
  • молоді саджанці (дерево, яке перебуває у фазі зростання, для вегетативного розмноження ще не дозріло);
  • черешні, зростаючі в бідній грунті і страждають від нестачі мінералів, передусім фосфору і азоту;
  • примірники, перегодовані мінеральними добривами;
  • дерева, уражені шкідниками або грибковими захворюваннями.

Сорт дерева не має принципового значення з точки зору успіху вегетативного розмноження, а ось вік материнського рослини потрібно обов’язково враховувати. Ідеальний матеріал для отримання живців дасть черешня, яка досягла повноцінної зрілості, але ще досить молода. Визначаючи цей момент, можна орієнтуватися на період часу, що пройшов після посадки саджанця (7-9 років), або строк, протягом якого дерево повноцінно плодоносить (2-3 року).

Ще один непоганий варіант — використовувати для живцювання поросль, що з’являється на пні зрізаного в минулому році дерева. Такі живці хороші тим, що в них зосереджена вся сила, що йде від потужної кореневої системи і не розбещена на підтримку відсутньою крони.

Важливо! Чим нижче до землі розташована гілка, з якою зрізається держак, тим більшим потенціалом до утворення власних коріння вона має. Однак слід використовувати не стару, а саме молоду гілку, що з’явилася в нижній частині стовбура.

Для живців потрібно вибирати сильні і добре розвинені пагони, що ростуть на абсолютно здорових гілках і мають товщину близько 7 мм. Оптимальна довжина пагона — 30 см, причому на черешку повинно бути мінімум три здорові нирки.

Зрізи виконуються за такою схемою:

  • нижній — під кутом у 45° з відступом 30 мм від найближчої (нижній) нирки;
  • верхній — під кутом 90° на висоті 15-20 мм від верхньої бруньки.

Нарізку живців важливо проводити в суху, але не занадто жарку погоду, рано вранці або пізно ввечері.

Як і будь-які роботи, пов’язані з обрізанням дерев, живцювання необхідно здійснювати ретельно заточеним і обробленим дезинфікуючим розчином інструментом, відокремлюючи втеча одним точним рухом (тягнути, відламувати або відкручувати живці ні в якому разі не можна — це не тільки знизить їх життєстійкість, але і принесе шкоду материнському рослині).

Якщо свіжозрізаний живець не буде висаджений відразу, його слід помістити в ємність з невеликою кількістю води (у вологому середовищі повинна знаходитися тільки нижня нирка).

Знаєте ви? Російське слово «черешня» та англійське «cherry» є похідними від латинського «cerasi» — плоди з Керасунта (Гіресуна). Так називався причорноморський місто в Туреччині, де стародавні римляни вперше зустріли вишню.

Підготовка ґрунту для посадки

Для вкорінення живців потрібна грунт, яка найбільше підходить для дорослого дерева цього виду, однак вимоги до структури та складу грунту в даному випадку потрібно дотримуватися ще більш суворо.

Ні пересихання, ні перезволоження землі дерево абсолютно не переносить. Ще один важливий показник — високий вміст гумусу.

Найкраще черешня росте на легких і пухких ґрунтах з нейтральною реакцією (рН в діапазоні 6,7–7,1).

Для того щоб знизити кислотність ґрунту, використовується процедура вапнування, яку згодом, по мірі вкорінення і росту дерева, бажано повторювати.

Важливо! Вапно не тільки покращує процес засвоєння кореневою системою поживних речовин з грунту, але і «відповідає» за правильне формування кісточки, що для черешень, вишень, слив та абрикос є принциповим моментом у процесі дозрівання плодів.

В залежності від вихідного складу ґрунту на 1 кв. м вапно вноситься в таких обсягах:

  • для супесчаника — 300-400 г;
  • для суглинку — 600-800 г;
  • для глинозему — 750-900 р.

Якщо грунт занадто важка, її заздалегідь слід полегшити піском. Однак надто легкому грунті черешку також буде складно вкоренитися, до того ж такий субстрат погано утримує вологу, тому при необхідності в піщаний ґрунт варто внести невелику кількість глинозему.

Для того щоб грунт краще утримувала вологу, в грунт також іноді вносять компост або прелую листя, однак в останньому випадку треба мати на увазі, що така органіка є хорошим середовищем для резервації личинок шкідників і міцелію патогенних грибів. Тому при наявності сумнівів у якості дренажної добавки слід разом з нею внести в грунт біологічні фунгіцидні та інсектицидні препарати, наприклад, «Фітоспорин М». Слід також уникати використовувати для дренажу листя черешні або інших кісточкових дерев, оскільки саме вони з максимальною часткою ймовірності можуть стати джерелом ураження саджанця хворобами і шкідниками, характерними для даного виду плодових.

Азотні добрива в грунт перед укоріненням живців вносити не слід. Даний елемент необхідний для набору рослиною зеленої маси, в той час як на етапі вегетативного розмноження саджанцю набагато важливіше сформувати підземну, а не надземну частину. Для коренів ж азот небезпечний, оскільки може викликати опіки.

А ось калій і фосфор молодий черешні просто необхідні. Тому перед тим як починати процедуру вкорінення, підготовлену ділянку слід перекопати і збагатити двома згаданими елементами з розрахунку на 1 кв. м:

Вихідний тип ґрунту Калій, г Фосфор, г
Підзолистий20-2515-20
Чорноземний10-1520-25

Правила для посадки живців

При посадці живців черешні важливо дотримувати наступні прості правила:

  1. Ділянку, де буде проходити укорінення, повинен бути максимально освітлений, але при цьому надійно обгороджена від вітру з усіх сторін.
  2. Перед посадкою у підготовлених пагонів слід зрізати листя, оскільки з їх поверхні відбувається інтенсивне випаровування вологи, а рослини з відсутньою кореневою системою це загрожує загибеллю.
  3. Обрізаючи листя, не можна допустити пошкодження нирки, тому при відсутності досвіду можна обрізати лише верхню частину листової пластини, залишаючи невеликий фрагмент листа і живець.
  4. Відразу після видалення листя поверхня зрізу обов’язково потрібно припудрити товченої деревною золою або активованим вугіллям для знезараження.
  5. Перед посадкою нижню частину живця слід обробити біологічним стимулятором росту. Краще всього в цьому як працює препарат «Гетероауксин». Концентрація робочого розчину — 10% (100 мг на 1 л води), час обробки — від 14 до 17 годин.

Укорінення живців черешні

Посадка свіжонарізаних або заздалегідь заготовлених живців черешні проводиться в добре перериту і розпушену землю (глибина розпушування повинна становити не менше 40-45 см, інакше молоді корені просто не зможуть пробити собі дорогу в щільному середовищі).

Оскільки ймовірність успішного вкорінення не перевищує 10-15%, висаджувати потрібно як можна більше живців. Можна розміщувати їх рядами, зберігаючи дистанцію між пагонами 15-20 см в будь-яку сторону.

Викопувати ямки для живців не потрібно, досить просто обережно заглибити втеча в пухку землю таким чином, щоб на поверхні залишалась верхня з трьох нирок, і потім щільно утрамбувати грунт навколо саджанця, як би стиснувши його в земляне кільце. Після посадки землю рясно поливають і, коли вода вбереться, мульчують торфом, перегноєм або піском.

Деякі садівники воліють встановлювати живці під невеликим нахилом, вважаючи, що таким чином збільшується ймовірність успішного вкорінення, інші заглиблюють пагони суворо вертикально.

Існує й інший спосіб посадки. Він передбачає розміщення живців в заздалегідь викопані траншеї глибиною від 15 до 20 см. Одна стінка траншеї повинна бути строго вертикальною — до неї необхідно буде притулити втечу. На дно траншеї поміщають змішані в рівних частках річковий пісок і торф, заповнюючи цим субстратом 1/5 всієї глибини канавки. Після того як пагони виставлені в траншеї (нижня частина не заглиблюється, а просто ставиться на піщано-торф’яну підкладку, верхня брунька залишається на поверхні), яму поступово закопують звичайної родючим грунтом для черешні, періодично утрамбовуючи. Після рясного поливу поглиблення, що утворилося в результаті просідання землі в процесі вбирання води, слід присипати додатковим шаром землі або замульчувати.

Практика показує, що обидва методи мають право на існування, тому кожен може вирішити сам для себе, який з можливих способів він обирає для себе вибрати.

Початок процесу коренеутворення відбувається через 3-6 тижнів після посадки живців в землю. В першу чергу на самій нижній частині пагона формується наріст з нових клітин (так званий каллюс), а потім вже з нього відбувається поява перших коренів. Ці процеси садівникові не видно, але коли залишилася на поверхні черешка нирка нарешті рушає в зростання, можна укласти, що укорінення відбувається успішно.

Правила догляду за деревами після вкорінення

Укорінення деревного черешка — процес складний головним чином тим, що позбавлений коренів втеча для початку коренеутворення потребує тепла і дуже високій вологості грунту, адже спеціального органу, здатного витягати воду з землі, у рослини поки немає. Для забезпечення стабільного мікроклімату живці черешні з цієї причини краще всього пророщувати в закритих теплицях, поступово відкриваючи їх у міру коренеутворення. Якщо такої можливості немає, над ділянкою, де були висаджені живці, все одно краще встановити міні-парник, заглибивши в землю арочний каркас з будь-якого гнущегося матеріалу і накривши його плівкою. Якщо не забезпечити саджанцям протягом перших декількох тижнів підтримання стабільної температури в діапазоні +20. +27°С як вдень, так і вночі, живці з максимальною ймовірністю не приживуться.

Не менш важливо постійно поливати посадку, не допускаючи при цьому заболочування грунту, в іншому випадку нижня частина черешка почне загнивати, і процес коренеутворення не запуститься. Грибкові інфекції вражають молоді саджанці черешні також після того, як середньодобова температура починає поступово знижуватися, саме тому баланс тепла і вологості грунту потрібно підтримувати і коригувати один параметр у міру зміни іншої.