Обробка огірків сироваткою, марганцівкою, мідним купоросом

Чим обробити огірки – запитання, яке ставить перед собою кожен городник, коли хоче виростити здорові рослини та отримати від них добрий врожай.
Піклуючись про город, ми наче піклуємося про свою сім’ю – рослини є не тільки їжею, а й вітамінами, а іноді і ліками. Тому кожен городник намагається вилікувати рослину, якщо помічає, як жовтіє листя огірків або сохне.
Як саме та чим обробити огірки залежно від симптомів я розповім нижче.

Борна кислота для огірків

Бор як мікроелемент необхідний всім рослинам на городі, але вносити його як добриво одразу в ґрунт ризиковано – можна попалити корені. Якщо бору бракує, рослина відстає в рості, але найголовніше, при нестачі бору гинуть точки росту – верхівки, завдяки яким рослина росте вгору. Нестача бору на огірках проявляється пожовтінням верхівок та молодих листочків, які при цьому стають дрібними та засихають.

Щоб виправити дефіцит бору, проведіть обприскування борною кислотою, провівши позакореневе підживлення по листю. Для цього розчиніть 5 г порошку в 10 л води (спершу зробіть розчин в 1 л гарячої води для кращого розчинення речовини). Обприскуйте огірки до цвітіння та під час нього, з перервою 7–10 днів. Борна кислота також посилює імунітет огірків до гнилей та стійкість до спеки (отже, плодоношення не припиниться за високих температур).

Про інші причини, чому жовтіє листя огірків або зав’язі та як це лікувати, читайте тут.

Обприскування огірків молочною сироваткою

Це найулюбленіший вид обробки у селі. Навіть якщо на кутку залишилось лише дві корови, сироватка знайдеться у кожній хаті. Обприскування сироваткою зміцнює імунітет рослини завдяки молочнокислим бактеріям та амінокислотам у ній. Також вона утворює плівку на листі, яка захищає від спор грибів. Тому таке обприскування до цвітіння огірків виявляється доброю профілактикою хвороб, наприклад, борошнистої роси. Єдине, що сироватка швидко змивається з рослини і в такому випадку доведеться часто обробляти огірки.

Якщо ж ознаки борошнистої роси чи пероноспорозу уже з’явилися на рослині (білі та жовті плями), тоді уражене листя зрізують, а всю рослину та сусідні обприскують сумішшю сироватки з йодом. Для приготування суміші у 9 л води доливаю 1 л нежирної сироватки та додаю 3 краплі йоду, адже якщо додати трохи більше йоду, він може попекти здорові листки, залишивши сухі плями.

Для професійного захисту огірків від борошнистої роси, гнилей, плямистості я раджу скористатися препаратом Захисник замість сироватки – і час заощадите, і ефект буде гарантовано. Проти пероноспорозу я застосовую перевірений та надійний препарат Цілитель від Аптеки Садівника

Більше про різноманітні хвороби огірків та методи боротьби з ними читайте тут.

Бордоська суміш для огірків

Часто під час формування зав’язей огірки починають заражатися грибковими хворобами. Щоб не допустити цього, раджу провести обприскування огірків мідьвмісними препаратами. Найпоширеніший серед народних засобів – мідний купорос. Якщо на листі огірків є білі, жовті, руді плями (борошниста роса, пероноспороз, антракноз) – обприскайте рослину бордоською рідиною. Ця суміш допомагає на всіх стадіях розвитку рослини, навіть за появи гнилі на плодах. Обприскують 1% мідним купоросом зазвичай один раз на тиждень, але не пізніше 10–14 днів до збирання урожаю.

Обприскування огірків марганцівкою

Розчином перманганату калію (марганцівкою) зазвичай дезінфікують насіння та поливають розсаду. Також цей розчин можна додати до підживлення борною кислотою (3 г на відро води). Оскільки ця речовина містить у складі і марганець, і калій, вона добре впливає на імунітет та ріст рослин, маючи, серед усього, ще й знезаражувальні властивості.

При загрозі появи борошнистої роси та інших грибків на грядці огірків рекомендую покропити гудиння 3% розчином марганцівки або спеціальними мідьвмісними препаратами. Крім цього, марганцівкою обробляють також ґрунт та опори для огірків (а також стінки теплиці). Раджу обприскувати марганцівкою тричі протягом 10 днів.

Обробка огірків від хвороб та шкідників

Для кращого ефекту та тривалості захисної дії рекомендую піклуватися про свої рослини за допомогою комплексів препаратів. Для цього на початку цвітіння огірків обробіть сумішшю препаратів Гарт, 25 г + Антигусінь, 4 мл +Самшит, 3 мл на 3–5 л води на сотку. Таке обприскування попередить розвиток борошнистої роси, пероноспорозу та плямистостей листя. Також допоможе проти попелиці та інших шкідників.

Отже, вибір за вами: як, чим та скільки разів ви будете обробляти свої огіркові грядки. При правильній агротехніці вирощування – якісному підживлені, поливі, просапуванні – загроза хвороб і шкідників мінімальна. Тому цілком вистачить для профілактики побризкати сироваткою чи марганцівкою. Якщо ж ви бачите, що багато рослин пожовтіло або побіліло і є всі ознаки хвороб та нашестя шкідників, скористайтеся перевіреними засобами для обробки – якісними вітчизняними препаратами, і тоді огірочки віддячать вам рясним врожаєм.

Обробка лука марганцівкою перед посадкою як розвести

Багато починаючих городників думають, що вирощування цибулі є абсолютно простим і нетрудомістким заняттям. Насправді це не так. Хоч ріпчасту цибулю і вважається невибагливою сільськогосподарською культурою, але до його вирощування слід підходити з розумом, інакше неминучі проблеми.

Головною неприємністю, з якою стикаються господарники, можна назвати надто інтенсивне випускання стрілок рослиною, що знижує якість цибулин і підвищує ризик зараження інфекційними захворюваннями. Щоб отримати відмінний урожай, обов’язково потрібно проводити весняну обробку саджанців перед посадкою марганцівкою. Це тривала і досить складна процедура, до якої не можна ставитися халатно.

• 1 Як вибрати якісний посадковий матеріал?
• 2 Який повинен бути розмір цибулини?
• 3 Як правильно прогрівати цибулини?
• 4 Як правильно замочити лук в марганцівці перед посадкою?
• 5 Як правильно обробляти марганцівкою грунт перед посадкою лука?
• 6 Як марганцівка впливає на грунт?
• 7 Як обприскувати цибульні грядки?

Як вибрати якісний посадковий матеріал?

Одні власники присадибних ділянок купують саджанці лука в спеціалізованих магазинах, інші вважають за краще самостійно заготовляти севок, відбираючи кращі зразки з урожаю минулого року. У будь-якому випадку досвідчені фахівці з вирощування сільськогосподарських культур рекомендують при виборі посадкового матеріалу керуватися певними критеріями. Тільки відібравши найкращі екземпляри севка можна сподіватися на хороший урожай цибулі.

1. Смакові якості . Кожен сорт цибулі має власні смакові характеристики. Одні цибулини відрізняються соковитою і солодкуватої м’якоттю, а інші – більш різкою і пекучої. Покупець посадкового матеріалу повинен виходити з особистих переваг.
2. Стійкість до кліматичних і агротехнічних умов. Вибираючи цибулю, бажано віддавати перевагу сортам, максимально пристосованим до помірної вологості і температури. Якщо саджанці погано реагують на температурні перепади і опади, то високого врожаю очікувати не доводиться. Небажано зберігати севок в сирих і теплих приміщеннях, інакше у нього може початися активне зростання пір’я.
3. Характерний запах . Якщо посадковий матеріал не має характерного цибулевого запаху, то, швидше за все, він зіпсований. Чіткий запах цвілі, що виходить із цибулин, свідчить про їх загнивання. Такий продукт підлягає утилізації.
4. Шелест лушпиння . Цибулиння повинна бути сухою і шелестить. Якщо її поверхня волога, м’яка, поцяткована слідами шкідників і грибкових хвороб, то цибулю згнилий.
5. Твердість цибулини . Всі цибулини, призначені для посадки, повинні бути твердими на дотик, мати гладеньку лушпиння рівного кольору без вм’ятин і тріщин.

Який повинен бути розмір цибулини?

Вибираючи цибулини для посадки, необхідно звертати увагу на їх розміри. Даний параметр може здатися незначним, але саме від нього залежить кількість нового врожаю. Севок ділиться на три категорії за величиною цибулин:

• малогнездние, призначений для висадки на зиму, має цибулини 10 – 15 мм,
• среднегнездний, що відрізняється цибулинами 15 – 20 мм,
• багатогніздна, що має цибулини 20 – 40 мм.

найкращий врожай виходить з среднегнездного і багатогніздна севка, але за умови, що він правильно зберігався і оброблявся перед посадкою. Для вирощування в помірних широтах бажано вибирати посадковий матеріал середнього розміру і теплолюбних сортів.

Як правильно прогрівати цибулини?

Багато дачники радять прогрівати цибулю перед тим, як садити його в землю. До цієї рекомендації варто прислухатися. Прогрів цибулин – це один із способів підвищення врожайності, який останнім часом користується великою популярністю.

Якщо господарник заготовлює власний посадковий матеріал, дотримується правил зберігання, тобто тримає при температурі не нижче + 18 ° C і не вище 23 ° C, то прогрівати цибулю перед посадкою йому абсолютно не потрібно. Якщо ж севок придбаний в магазині або на ринку, то бажано погріти його кілька днів, перш ніж опускати в землю. Здійснюється процедура прогрівання дуже просто. Цибулини розкладаються на широкій посудині і ставляться біля батареї або будь-якого іншого опалювального пристрою, де температура повітря дорівнює 35 – 40 ° C.

Як правильно замочити лук в марганцівці перед посадкою?

Навіщо обробляти лук марганцівкою? Щоб захистити його від хвороботворних бактерій і грибків. Перманганат калію, званий в народі марганцівкою, присутній в домашній аптечці будь-якої господині, є дуже сильним антибактеріальним і протигрибковим засобом.

Він ефективно знищує більшість патогенних мікроорганізмів, що мешкають на поверхні цибулин. Якщо ж інфекція вже встигла проникнути глибоко всередину м’якоті лука, то і марганцівка, і будь-який інший засіб виявляється безсилим. Рослина в будь-якому випадку загине.

Перманганат калію не рахується високоотруйні речовиною, однак при приготуванні розчину для замочування севка слід дотримуватися безпечної дозування. Надмірно насичена рідина не тільки знищить всіх паразитів, але може завдати серйозної шкоди саджанців, і навіть привести їх до загибелі. Замочувати цибулини потрібно перед самим зануренням в землю, щоб захисна марганцева плівка не вивітрилася з їх поверхні. Як же правильно розвести марганцівку у воді?

Існує три способи приготування робочого розчину, що розрізняються концентрацією діючої речовини і часом утримування цибулин в рідини.

Слабо концентрований розчин, хоч і не має високий ступінь гнітючої дії на патогенні бактерії і грибки, але зате не так негативно впливає на посадковий матеріал.

Багато дачники і фермери вважають за краще користуватися другим способом обробки цибулі марганцівкою . У ньому найбільш оптимально поєднуються концентрація активної речовини та час утримування. А ось в сильно концентрованому розчині марганцівки, пофарбованому в густий буряковий колір, севок рекомендується вимочувати, тільки якщо є впевненість в зараженні борошнистою росою або іншої небезпечної грибковою інфекцією.

Як правильно обробляти марганцівкою грунт перед посадкою лука?

При замочуванні цибулин в марганцівці з їх поверхні зникають майже всі хвороботворні мікроорганізми. Але в грунті також мешкають шкідливі бактерії і грибки. і від них теж потрібно позбутися.

Фахівці з вирощування сільськогосподарських культур рекомендують обов’язково вносити в землю розчин перманганату калію перед посадкою лука. Марганцівка не тільки очистить грунт від шкідників, але і як поживний мікроелемент посприяє гарному росту рослин. Але щоб розчин приніс користь, слід дотримуватися певних правил поливу їм землі.

1. Для обробки грунту навесні застосовується тільки дуже слабкий розчин марганцівки. Всього п’ять грамів речовини необхідно розчинити в 10 літрах теплої води. Потрібно простежити, щоб кристали повністю зникли, а не опустилися на дно відра.
2. Розчин потрібно розбризкувати по землі з лійки, а не лити його струменем. Рідина повинна якомога рівномірніше розподілитися по поверхні грунту. Рекомендується кількістю розчину з однієї лійки середнього розміру обробити не менше 6 – 8 м2 площі городу.
3. Полив грядок марганцівкою проводиться за два тижні до посадки цибулі. За цей час речовина вбирається в грунт і знищує інфекцію. Якщо здійснити обробку раніше або пізніше цього терміну, то дія перманганату калію буде неефективним.

Як марганцівка впливає на грунт?

Одні фермери і дачники обробляють марганцівкою тільки цибулини, інші – тільки грядки. Але бажано проводити навесні перед посадкою лука обидві процедури. Замочування в перманганату калію посадкового матеріалу і обприскування грунту розчином проти інфекції дозволяє надійніше захистити молоді рослини від хвороботворних мікроорганізмів.

Корисно вносити в землю одночасно розчини марганцівки і мідного купоросу. Така суміш не тільки живить зростаючі цибулини важливими мікроелементами, а й повністю знищує паразитів, роблячи грунт практично стерильною.

При обробці грядок перманганатом калію слід враховувати, що дана речовина робить землю кислому, а значить, його можна використовувати тільки на лужної грунті. Можна внести в грунт сіль марганцю, а потім нейтралізувати її дію за допомогою вапна.

Забороняється одночасно використовувати на грядках марганцівку і азотовмісні добрива, так як суміш з цих речовин в кілька разів збільшує кислотність ґрунту, роблячи її непридатною для вирощування не тільки цибулі, а й багатьох інших сільськогосподарських рослин. У такій кислому землі молоді цибулини загнивають відразу після посадки. Врятувати їх можна, тільки обробивши перекісленіе ділянку золою.

Як обприскувати цибульні грядки?

Щоб захистити цибулю від патогенних бактерій і грибків, можна не тільки замочувати севок перед посадкою в марганцівці, а й застосовувати речовина як фунгіцид на вже засаджених грядках. Розчином перманганату калію обприскуються молоді рослини протягом вегетаційного сезону.

Такий саморобний фунгіцид непогано допомагає попередити розвиток несправжньої борошнистої роси і інших грибкових захворювань, що вражають зелені цибульні пір’я. Для обприскування грядок з цибулею робиться дуже слабкий розчин: 3 грами марганцівки на 10 літрів теплої води. Обробку рослин необхідно проводити дуже ретельно, зволожуючи розчином кожен лист.

Схожі статті:

Як замочити насіння в марганцівці

Найбільш простим і доступним способом протрує насіння перед посадкою, а заодно і знезаразити їх є розчин марганцівки. З усіх протруйників саме він має найширший спектр дії.

Інструкція

• Марганцевокислий калій відноситься до хімічних протруйників і має дуже широкий спектр дій. Але обробка ним насіння не дає гарантії, що насіння буде знезаражене цілком і повністю, тому що на інфекції, що живуть усередині насіння, марганцівка не впливає. Зате марганцевокислий калій добре справляється із збудниками інфекцій на поверхні насіння. Режими обробки для досягнення ефективності для насіння різні, обробляють насіння і розчином різного ступеня концентрації: як 1%, так і 2%.
• Розчином марганцевокислого калію 1% обробляються томати, фізаліс, цибуля, селера, салат, кукурудза, редис, усі бобові, тривалість сеансу обробки не менше 45 хвилин. Розчин 2% використовується для гарбузових культур, кропу, моркви, пастернаку, капусти, баклажанів, перцю – обробка триває щонайменше 20 хвилин. Всі процедури обробки проводяться у воді кімнатної температури, з обов’язковим промиванням посадкового матеріалу згодом чистою проточною водою.
• Для того, щоб приготувати 1% розчин марганцевокислого калію, необхідно розчинити 1 г марганцівки в 1/2 склянки води. Для приготування 2% розчину беруть 2 г порошку на кількість води. Брати більше води недоцільно, тому що навіть ця кількість є зайвою для замочування насіння. З таким відповідальним заняттям, як протруювання насіння марганцівкою, не можна покладатися на окомір, і тому відміряти порошок найкраще на спеціальних вагах або брати його вже готовою дрібною фасовкою.
• У тому випадку, якщо дістати ваги неможливо, можна скористатися наступним способом, відмірюючи порошок марганцівки на око. Для розчину концентрацією 2% у разі береться одна чайна ложка без гірки на 1,5 склянки води. Розчин 1% після цього приготувати можна різними способами: 1 чайну ложку розвести в 3 склянках води або, взявши частину 2% розчину, додати до нього кількість води, що дорівнює його об’єму. Розчини, отримані таким чином, неможливо відрізнити у відсотковому відношенні один від одного на одне око: обидва мають темну, практично чорну структуру. Обробка насіння менш концентрованими розчинами не може забезпечити знезараження, а крім того, ефективність має трохи більшу, ніж просто тримати насіння у чистій воді.
• Не відбудеться знезараження і протруювання в цілому не матиме належного ефекту в тому випадку, якщо обробляти насіння, що злиплося між собою. Такий посадковий матеріал потрібно або розтерти руками до однорідності, або попередньо вимочити в простій воді до роз’єднання. Особливо схильні до такого злипання насіння томатів, і для них перетирання значно більше впливає на проростання насіння, ніж навіть протравлення марганцівкою.

Як замочувати насіння перед посадкою: поради садівникам

Весна – початок сезону, коли садівники та городники замислюються про майбутній урожай. Створюються плани посадок, закуповуються насіння та добрива у магазинах. Деякі культури, наприклад, томати, перці, баклажани, починають обробляти з вирощування розсади. Для інших рослин не потрібен такий підготовчий період. Їх висаджують відразу в ґрунт, коли земля досить прогріється. Але в обох випадках садівників може ставити питання про те, чи треба замочувати насіння і, якщо так, то яким чином.

Поради спеціалістів

Щоб підготувати матеріал до проростання, його треба помістити у тепле місце. Наприклад, покласти поруч із батареєю. Першими вам знадобляться такі культури, як гарбуз, огірки, патисони, кабачки. У приміщенні має бути температура плюс двадцять градусів. Якщо насіння прогріватиметься протягом місяця або півтора, то згодом вони раніше зійдуть і забезпечать більш ранній урожай.

Калібрівка

Не весь посадковий матеріал підходить для вирощування міцних та здорових рослин. Можливо, куплене давно насіння вже прострочене, якщо закінчився термін їх придатності. Тому перед обробкою необхідно перебрати їх усі, видалити пошкоджені, дрібні.

Щоб процес займав менше часу, достатньо вдатися до народного способу відбору. Потрібно розвести в літрі води від тридцяти до п’ятдесяти грамів кухонної солі. Злити воду, щоб пішов осад, а вже залити чистий матеріал. Таким чином ви познайомилися з тим, як правильно замочувати насіння для виявлення бракованих екземплярів. В результаті, протягом години ви отримаєте наступну картину. Ті з насіння, які придатні для посіву, опустяться на дно банки, а порожні піднімуться на поверхню. Їх треба буде викинути. Ті, що залишилися, промивають у проточній воді. Так можна перебирати насіння майже всіх культур.

Замочування

Розглянемо процес, який описує, як замочувати насіння перед посадкою, що для цього необхідно зробити. Посадковий матеріал поміщають у воду кімнатної температури. Подібна обробка допомагає розбудити в маленькому насінні дрімучі сили. Сходи вийдуть ранніми. Садівників хвилює наступна проблема: скільки днів замочувати насіння, щоб вони були готові для посадки. Петрушку, буряк, перець, селера, морква, баклажани, пастернак, цибулю достатньо витримувати у воді протягом сорока восьми годин. Для огірків, редиски, капусти, дині, редьки, салату, кабачків, гарбуза, патисонів вистачить і вісім – дванадцята година.

Знезараження

Насіння при вибраковуванні видаляється не тільки порожнє, пошкоджене, але і хворе. Адже вони можуть бути носіями небезпечних захворювань, які згодом перейдуть до дорослих рослин. Як профілактичні заходи проводиться дезінфекція. Перед тим як замочувати насіння перед посадкою, їх піддають спеціальної обробки.

Найефективніший спосіб знезаразити їх – прогріти у воді із температурою до 50°. Посадковий матеріал помістити в мішечок з тканини і опустити в окріп на двадцять хвилин. При цьому слід стежити, щоби температура не падала. Потім насіння проходить замочування в холодній воді на три хвилини. Подібні випробування підходять для моркви, капусти та буряків. Так само роблять з кабачками, баклажанами, кавунами і динями. Щоправда, для них потрібна триваліша «гаряча ванна» – протягом двох годин.

Стратифікація

Варіанти того, як замочувати насіння перед посадкою, дуже схожі, але водночас не є основними. Перед замочуванням матеріал може пройти заморожування в холодильнику. Насіння загортають у вологу ганчірочку і поміщають у морозильну камеру. Вони зберігаються за умов знижених температур – від -1 до -3°. Так гартують протягом трьох діб гарбуз, томати, баклажани, перець. Витримавши подібні умови, вони будуть готові до висадки у відкритий ґрунт набагато раніше, ніж загартування, що не пройшли.

Обробка сумішами

Під час підготовки посадкового матеріалу можна сміливо експериментувати. Наприклад, як замочувати насіння перед посадкою за допомогою поживних складів. Потрібний розчин марганцівки. Він готується в такий спосіб. Один грам марганцево-кислого калію розчиняється у п’яти літрах води. Але слід враховувати, що подібна обробка загальмовує розвиток рослин. Тому фахівці рекомендують вдаватися до сумішей, що спеціально випускаються.

Наприклад, можна використовувати регулятори зростання Циркон, Альбіт, Енерген. Готувати розчини з цими препаратами слід за інструкцією, що додається до них. Як заміна розчину марганцівки можна використовувати п’ять грам питної соди на один літр води. Оброблене насіння пройде ще й знезараження. Будь-який з цих розчинів підходить для підготовки насіння гарбуза, огірків, кабачків. Їх треба витримувати протягом дванадцятої години.

Є ще варіант. Готують наступний склад. Один сірниковий коробку деревної золи розчиняють у п’яти літрах води. Настоюють протягом двох діб. У цьому розчині насіння потрібно витримувати протягом 4-6 годин. Вони прокидаються після замочування, набухають. Якщо цього не сталося, слід всю процедуру повторити спочатку. Треба їх потримати у теплій воді одну-дві години. Також підходять для обробки посадкового матеріалу сік алое, настої валеріани, ромашки, дубової кори.

Розглянувши перераховані вище способи обробки посадкового матеріалу, можна зробити висновок, що питання про те, чи потрібно замочувати насіння, є риторичним. Якщо правильно пройти всі етапи підготовки, то в результаті можна отримати добрі сходи, міцні здорові рослини та багатий урожай.

Посадка насіння томатів на розсаду – премудрості підготовки

Підготовка насіння томатів до посіву – захищаємо рослини!

Підготовка насіння помідорів до посіву однозначно потрібна – на них чудово зимують всілякі збудники грибків та інфекцій, які прокидаються разом з рослиною і пригнічують його вже на стадії паростка. Однак не потрібно перегинати ціпок! Багато овочівників використовують відразу кілька розчинів для витримки посадкового матеріалу, зовсім не здогадуючись, яких наслідків може привести їх комбінація. Наслідки ж відображаються насамперед на схожості – посадка насіння томатів на розсаду насправді може виявитися провальною!

Особливо часто цієї помилки припускаються з покупним матеріалом. У більшості випадків він вже продається після обробки різними антисептиками, і додаткового знезараження не потребує. Для домашніх заготовок достатньо використовувати 1-2 розчини, які не пригнічують рослини та не шкодять схожості.

Марганцівка – обробка насіння томатів перед посівом

Найперевіренішим і найвідомішим засобом обробки є марганцівка. Біда в тому, що багато городників керуються принципом “багато чимало”, або роблять занадто темний розчин препарату (більше 1%), або перетримують ніжне насіння в розчині. Обидва параметри можуть вплинути на схожість, значно знизивши. Наприклад, тримати матеріал у розчині марганцівки потрібно близько 15 хвилин. А скільки ви тримаєте?

Причин для загибелі паростків дуже багато:

• Інфекція у ґрунті під розсаду;
• Інфекція, що перезимувала на насінні;
• Висока щільність ґрунту;
• Токсичність ґрунту;
• Занадто глибокий посів;
• Низька температура;
• Перезволоження;
• Висока кислотність ґрунту;
• Стан глибокого спокою.

Щодо останнього пункту, простежте, щоб посадковий матеріал хоча б кілька днів перебував у теплій атмосфері. Якщо він перед посівом зберігався в холоді, то сходи проклюнуться тільки через 2-3 тижні замість 2-3 днів або взагалі не зійдуть.

Результат багато в чому залежить і від ґрунту для розсади. Багато хто вважає, що чим більше поживних речовин буде в ґрунті, тим краще розсада. Однак на практиці краще висаджувати матеріал у добре удобрену городню землю. При пересадці у відкритий ґрунт у такому разі саджанці не зазнають шоку, адже за складом ґрунту для них практично нічого не зміниться! Така розсада підійде як для вирощування в теплицях, так і для посадки у відкритий ґрунт.

Якщо у вас багато місця для горщиків та горщиків, посів насіння томатів на розсаду можна здійснювати по 2-3 насіння відразу в горщики. Коли з’являться сходи, залишаєте найсильніший і не турбуйте помідор до самої висадки у відкритий ґрунт. Якщо ж посадкового матеріалу багато, то його можна висіяти в одну ємність із ґрунтом і в міру розвитку сходів проредити, а потім провести пікірування. Томати дуже добре відгукуються на розсадження і дуже швидко зростають у новій ємності.

Посів насіння помідор на розсаду – як розбудити насіння?

Відмінні результати пробудження демонструють насіння, замочені в талій воді. Отримати воду-каталізатор можна двома шляхами: набрати в ємність сніг і злити воду (не більше третини об’єму, решту викинути) або заморозити воду в морозильнику. Для цього використовуйте пластикову чисту пляшку або поліетиленовий цупкий пакет. Ємність заповніть трохи більше половини, і коли вода добре підмерзне, злийте рідину, яка ще не встигла застигнути.

Разом з нею ви злиєте всі домішки, солі і бруд, а рідину, що залишилася в ємності, після розморожування можна сміливо використовувати для поливу.

Така вода зберігає властивості талої близько двох днів. Замочувати насіння потрібно трохи менше доби – 18 годин. Перетримувати насіння у воді більше цього терміну не можна – посівний матеріал може “задохнутись” від нестачі кисню. Але ще годинку потримати в розчинах стимуляторів та знезаражувальних препаратів можна. На ринку їх достатньо – хороші результати демонструє Циркон та Імуноцитофіт. Якщо ви шанувальник народних методів, то скористайтесь соком алое, який діє на рослини не гірше за покупні стимулятори. Листя алое для цих цілей зрізають і витримують близько 5 діб у холодильній камері.

У справі підготовки та посіву насіння помідор на розсаду важливо дотримуватися послідовності! Спочатку їх пробуджують у талій воді, потім знезаражують, і наостанок проводять обробку біоактивними речовинами. Останній етап важливо проводити за температури не менше 20 °С. За меншої температури ефективність від обробки істотно знижується.

Чи треба замочувати насіння перців і томатів перед посівом, якщо треба, то на скільки і в чому?

Жанна С

Можна, звісно, ​​не замочувати.
Особливо оброблене насіння (їх не замочують, щоб не змити спеціальну оболонку).

Але.
У необробленого насіння ця операція
(після знезараження) значно прискорить проростання,
а з додаванням стимуляторів ще додасть сил рослині.
Особливо довго сходить насіння перців.

Стимулятори-гумінові добрива, гетероауксин, коревин, бурштинова кислота, епін, біостим, силк, імуноцитофіт, циркон, цитовіт, іноді гіберелін.
Для томатів можна сік алое (витримують 24 години), не годиться для насіння перцю.

А я люблю Епін! )
“Насіння, оброблене епіном, швидше проростає, а розсада має імунітет (чорна ніжка, фітофтороз, різоктоніоз, борошниста роса і т. д.). Рослини стають більш стійкими до змін погоди і навіть таких несприятливих явищ, як посуха, заморозки, хімічне забруднення грунту. Вирощена продукція відрізняється високою якістю та зниженим вмістом важких металів, нітратів, залишкових пестицидів. ”

Ще краще ЕПІН-ЕКСТРА+ЦИТОВИТ.
Циркон діє жорсткіше, ніж епін, тому дозування має бути мінімальним, їх не можна перевищувати!

– Насіння овочевих культур замочують у розчині Епіну-екстра (1-2 краплі на 100 мл води для томатів, огірків, перців, баклажанів) 18-20 годин при +20С.

Дуже просто, але навіть безнадії-насіння часто оживають.
І шкоди ніякої!

Гарного всім урожаю!!

Vermina

Можна в цирконі, можна в гуматі натрію, в епіні, навіть у розчині золи добре замочувати насіння. Скільки? Можна на ніч.

Наталія Бегішева

у марганцівці мін на 30 і промити чистою водою
я пророщую в мокрій хб ганчірочці на трохи теплій батареї – у баночці або пакеті
і вже висаджую (перці відразу в стаканчики).

Lexus

Я замочував насіння перцю в “Енергені” на 12 годин – схожість досягла 92%. І це з урахуванням того, що насіння деякий час лежало на морозі.

Олексій Деменков

Один з найкращих стимуляторів зростання тала вода, перевірено!

Михайло Львів

Доброго часу.
Перевірено досвідом. Робимо розчин “фітоспорин + гуммі” в сухому вигляді, 0,5 чайної ложки на 1 л. теплої відстояної або талої води, і в цьому розчині замочуємо насіння, від 30 хв. до 2 годин. Теплим розчином, що залишився, проливаємо грунт, де буде лежати насіння. Схожість насіння збільшується, термін появи паростків зменшується.
Насіння оброблене тріамом не замочує.
Успіхів.

Марина Ніколаєва

Я взагалі не замочую. І так нормально сходять. Ось тиждень тому посіяла півгострий перець.

Ірина Мурзінова

Я все саджу сухим насінням, і розсаду, і на городі.

Мавлют Заріпов

Навіщо всілякі стимулятори? Виживає найсильніший. Як у природі…. у всій…

Посадка насіння помідор Чи варто насіння перед посадкою замочувати в марганці

Оксана Морозова

Якщо насіння фарбоване, то не треба, решту замочую, а взагалі на ваш розсуд. Зійдуть на день-другий пізніше.

Іван Комаров

Наталія Міщенко

Я не замочую. І поки що все нормально.

Ее-ех! Великий, могутній

Найкраще проростити, а потім садити) Видно, що саджаєте.

осінь

жодного разу я цього не робила.

облізлий кіт

Ні вони й так добре сходять

n.

покупні можна не обробляти

Мітяй Буханкін

повір на слово, варто. я сьогодні вже вдруге пересіюю помідори. Вперше надіявся і не замочив у марганцівці, 100 г насіння коту під хвіст, більше половини полегло. а ті, що замочили, стоять не падають.

Ольга

Я землю проливаю добре гарячим розчином марганцівки і сію в бруд насіння

◄без ГМО►

взагалі ніколи не замочувала, ростуть як милі. А ось ґрунт треба обробити. Я поливаю окропом, як охолоне – фітоспорином. Була б марганцівка, нею проливала б.

Тетяна Карпенкова

В даному випадку марганцівка використовується як дезінфікуючий засіб від грибкових захворювань та ще якихось теж.
Наприклад, якщо насіння своє, і відомо, що при збиранні частина плодів була у фітофторі… То суперечки фітофтори можуть бути і на насінні. Тому має сенс хвилин на 15-20 занурити насіння в розчин марганцівки (не гарячої), і потім промити холодною водою.
Оскільки покупні насіння збирав “не-зрозумій-хто і не-зрозумій-де”, з метою заспокоєння своїх нервів їх теж часто обробляють також. Заодно, якщо, і справді, щось погане із хвороб на насінні було, воно буде знищено.
Так що, в принципі, це річ корисна. Тільки не забувайте промивати потім.

Данило Єгоров

бажано, але не обов’язково