Рівень олії в гідробаку

0 Comments

Зміст:

Як прибрати основні несправності погружнього насоса

Зануреним насосам доводиться працювати в складних умовах. Вони постійно перебувають під впливом води, вібрації, низької температури, абразивних частинок тощо. Але незважаючи на те, що агрегати виготовляються з деталей з великим запасом міцності, в них з часом з’являються різні несправності. Щоб проводити ремонт водяних насосів своїми руками, необхідно ознайомитися з основними симптомами, що вказують на ті чи інші поломки в обладнанні.

  • Основні несправності насосів занурення
  • Насос не працює
  • Насос працює, але не качає
  • Низька продуктивність апарату
  • Часті вмикання і вимикання апарату
  • Вода подається з пульсацією
  • Чути гудіння апарата, але вода не гойдається
  • Агрегат не вимикається
  • Нюанси поломок залежно від марки насоса
  • Водолій
  • Grundfos
  • Малюк
  • Джилекс
  • Струмочок
  • Marquis (Маркус)
  • Як розібрати агрегат для діагностики поломки
  • Заміна та ремонт несправних деталей
  • Крильчатка
  • Двигун
  • Конденсатор
  • Олія
  • Що таке явище кавітації

Основні несправності насосів занурення

Якщо в роботі зануреного насоса помічені збої, то не завжди його потрібно витягувати зі свердловини для огляду. Ця рекомендація стосується тільки насосних станцій, в яких встановлено реле тиску. Саме через нього апарат може не вмикатися, не відключатися або створювати поганий напір води. Тому спочатку перевіряється працездатність датчика тиску, а вже після цього, в разі необхідності, насос витягується зі свердловини.

Важливо! У випадку з зануреними насосами, що працюють без гідроакумуляторів, їх завжди слід витягувати з шахти при появі найменших ознак поломки.

Несправності водяного насоса буде легше діагностувати, якщо спочатку ознайомитися з поломками цього агрегату.

Насос не працює

Причини того, що насос не працює, можуть бути наступні.

  1. Спрацював електричний захист. У такому разі слід відключити апарат від мережі і знову включити автомат. Якщо його знову виб’є, то проблему слід шукати не в насосному обладнанні. Але при нормальному включенні автомата, насос більше не включайте в мережу, потрібно спочатку знайти причину, через яку спрацював захист.
  2. Перегоріли запобіжники. Якщо після заміни вони знову перегорять, то потрібно шукати причину в силовому кабелі агрегату або в місці його підключення до електромережі.
  3. Сталося пошкодження кабелю, що знаходиться під водою. Слід витягти апарат і перевірити шнур.
  4. Спрацював захист насоса від пуску «всуху». Перед запуском апарату переконайтеся, що він занурений у рідину на необхідну глибину.

Також причина того, що апарат не включається, може критися в неправильній роботі реле тиску, встановленого в насосній станції. Необхідно відрегулювати тиск пуску двигуна насоса.

Насос працює, але не качає

Причин того, що пристрій не качає воду, також може бути кілька.

  1. Перекрито запірний вентиль. Слід відключити апарат і повільно відкрити кран. Надалі не слід проводити запуск насосного обладнання при закритій засувці, в іншому випадку воно вийде з ладу.
  2. Рівень води в свердловині опустився нижче насоса. Необхідно вирахувати динамічний рівень води і занурити пристрій на необхідну глибину.
  3. Заліп зворотний клапан. У такому випадку потрібно розібрати клапан і прочистити, при необхідності замінити його на новий.
  4. Засарився впускний фільтр. Щоб прочистити фільтр, гідромашина витягується і проводиться чистка і промивання фільтруючої сітки.

Низька продуктивність апарату

Також зниження продуктивності викликає:

  • часткове засмічення клапанів і вентилів, встановлених у системі водопостачання;
  • частково засмічена підйомна труба апарату;
  • розгерметизація трубопроводу;
  • неправильне регулювання реле тиску (відноситься до насосних станцій).

Часті вмикання і вимикання апарату

Ця проблема зустрічається, якщо занурювальний насос працює в парі з гідроакумулятором. У такому випадку часті запуски і зупинки агрегату можуть провокуватися наступними факторами:

  • у гідробаку відбулося зниження тиску нижче мінімального (за замовчуванням воно має бути 1,5 бар);
  • стався розрив гумової груші або діафрагми в баку;
  • реле тиску працює неправильно.

Вода подається з пульсацією

Якщо ви помітили, що вода з крана тече не постійним струменем, то це ознака зниження рівня води в свердловині нижче динамічного. Необхідно опустити насос глибше, якщо відстань до дна шахти дозволяє це зробити.

Чути гудіння апарата, але вода не гойдається

Якщо насос гуде, і при цьому не відбувається викачування води зі свердловини, то причин може бути кілька:

  • відбулося «склеювання» крильчатки апарату з його корпусом через тривале зберігання пристрою без води;
  • несправний конденсатор запуску двигуна;
  • просіла напруга в мережі;
  • заклинило крильчатку насоса через присутній в корпусі апарат бруду.

Агрегат не вимикається

Якщо не спрацьовує автоматика, то насос буде працювати без зупинки, навіть якщо в гідробаку створиться надмірний тиск (видно з показань манометра). Всьому виною є реле тиску, що вийшов з ладу або неправильно відрегульований.

Нюанси поломок залежно від марки насоса

При експлуатації насосів різних виробників було помічено, що деякі марки апаратів часто піддаються одним і тим же поломкам. З цього випливає, що дані моделі агрегатів мають свої відмінні особливості в плані появи несправностей.

Водолій

Насоси «Водолій» мають схильність до перегріву, особливо якщо працюють у свердловинах невеликої глибини. При поломці дешевої моделі її ремонт обходиться приблизно в 50% вартості нового апарату. Якщо пристрій вийшов з ладу, то його простіше викинути, ніж ремонтувати.

Grundfos

Більшість моделей даного виробника мають систему клапанів. Також навколо двигуна є спеціальна теплоізоляція. Іноді збої в роботі насоса відбуваються через вихід з ладу перерахованих деталей. Оскільки теплоізоляційна прокладка знаходиться навколо двигуна, її потрібно витягти з корпусу для проведення ремонту.

Малюк

Апарати «Малюк» є продукцією вітчизняних виробників. Вартість ремонту агрегатів цієї марки не висока, і більшу частину поломок власники апаратів усувають власноруч. Основна поломка, що часто зустрічається в даному насосі – це виникнення сильного шуму при роботі гідромашини без відкачування рідини. Така поведінка апарату означає, що стався розрив центральної осі, що утримує якір і мембрану.

Джилекс

Двигун у насосах вихрівого і роторного типу «Джилекс» є маслозаповненим. Тому частою поломкою даних агрегатів є витікання олії з двигуна. Долити його можна тільки в сервісному центрі.

Важливо! Багато хто в інтернеті радить замість оригінального олійного наповнювача використовувати трансформаторну олію або звичайний гліцерин. Робити це вкрай не рекомендується, звичайно ж, якщо ви не поставили перед собою мету незвичайним способом зіпсувати техніку.

Струмочок

Існує думка, що робота дренажних насосів «Струмочок» може тривати без зупинок протягом 7 годин і більше. Пояснюється це особливістю їх конструкції, що відповідає всім нормам євростандартів. Але незважаючи на це, апарат піддається перегріву також, як і насоси інших виробників. Тому рекомендується після кожних 2-3 годин роботи пристрою давати йому час на «відпочинок».

Marquis (Маркус)

Власники насоса для свердловини «Маркус» іноді помічають, що апарат включається тільки після несильного удару або по трубі, що йде до нього, або після удару по самій гідромашині. Ця несправність пояснюється «закисанням» крильчатки, яку доведеться почистити, розібравши агрегат.

Як розібрати агрегат для діагностики поломки

При поломках насоса, які потребують заміни деталей, розташованих всередині його корпусу, потрібно розбирання агрегату. Занурений насос складається з відсіку для двигуна і відсіку з однією або кількома кричатками, призначення яких – захоплення води. Нижче наведена схема пристрою тієї частини відцентрового насоса, де встановлені крильчатки.

Як видно з малюнка, крильчатки встановлені на валу агрегату. Чим їх більше, тим вищий тиск, створюваний насосом. У другому відсіку гідромашини розташований роторний двигун. Він знаходиться в герметичному корпусі, і щоб відкрити його, потрібно знати деякі нюанси.

Отже, щоб перейти від теорії до практики і розібрати насос, виконайте наступні дії (залежно від виробника конструкція агрегату може відрізнятися).

  1. Відкрийте 2 гвинти, які утримують сітку апарату.
  2. Зніміть сітку і перевірте вал двигуна вручну. Якщо він не крутиться, то проблема може знаходитися або у відсіку двигуна, або в насосній частині апарату.
  3. Спочатку потрібно розібрати насосну частину апарату. Відкрийте 4 гвинти, що утримують канал силового кабелю, і від’єднайте його від корпусу апарату.
  4. Далі, слід відкрутити 4 гайки, що утримують фланець насоса.
  5. Після відкручування кріпака відокреміть від двигуна насосну частину апарату. На даному етапі можна визначити, в якій секції відбулося заклинювання. Якщо вал насосного відсіку не обертається, значить, необхідно розібрати даний вузол.
  6. Окрутіть весь кріпак, який утримує нижній фланець насосної частини агрегату.
  7. У штуцер, розташований у верхній частині блоку, необхідно вкрутити перехідник, який допоможе зберегти різьбу від пошкоджень.
  8. Зафіксуйте насос у лещатах.
  9. Підібравши відповідний інструмент, відкрутіть нижній фланець.
  10. Тепер можна витягнути блок крильчаток і оглянути його для виявлення несправностей.
  11. Далі, слід перевірити опорний вал на предмет зносу або люфту.
  12. Щоб замінити (при необхідності) робочі колеса, необхідно зафіксувати вал в лещатах і відкрутити верхню гайку.
  13. На наступному етапі знімаються блоки, промиваються і при необхідності замінюються на нові.
  14. Збірка насосної частини апарату проводиться в зворотному порядку.
  15. Для розбирання електродвигуна його також потрібно зафіксувати в лещатах.
  16. Далі, слід зняти пластиковий захист фланцю, відкрутивши кріпак.
  17. Зніміть стопорне кільце, яке утримує кришку, за допомогою пасатижів.
  18. Витягніть кришку, скориставшись викруткою з прямим шлицем.
  19. Витягніть з корпусу гумову мембрану.
  20. Витягніть конденсатор.
  21. На даному етапі можна перевірити рівень олії, її якість, виявити причину заклинювання тощо. Збирається блок двигуна в зворотному порядку.

Заміна та ремонт несправних деталей

Тепер, коли ви знаєте, як відбувається розбирання гідромашини, можна спробувати провести ремонт зануреного насоса своїми руками.

Крильчатка

В основному блокування робочих коліс відбувається через забивання їх піском або через утворення на них нальоту з бруду. Крім цього, крильчатки можуть споюватися між собою при виникненні високої температури в блоці, коли насос працює вхолосту (сухий хід). Для ремонту даної секції агрегату необхідно зняти крильчатку (крильчатки) і видалити накопичений бруд. Якщо робочі колеса пошкоджені, потрібно замінити їх на нові.

Двигун

Самостійний ремонт двигуна насоса проводити не рекомендується, оскільки для діагностики даного вузла і подальшого ремонту потрібні володіти спеціальними знаннями і мати необхідну апаратуру.

У деяких моделях насосів, щоб зняти двигун, потрібна його випресовка з використанням спеціального обладнання. Заміна сальника і підшипника також проводиться в сервісному центрі.

Конденсатор

Якщо двигун гуде і не запускається, то слід перевірити конденсатор. Він знаходиться в блоці насоса, в якому встановлено мотор.

Але коли вал з кричатками обертається без проблем, то, щоб прибрати гул у водяному насосі, слід від’єднати конденсатор і поміняти його на новий. Звичайно ж, краще перевірити дану деталь мультиметром, оскільки схожі симптоми, можуть викликатися замиканням в обмотках двигуна.

Олія

Двигун насоса для води знаходиться в спеціальній склянці, заповненій олією, і за його станом можна визначити деякі поломки в блоці електромотора.

  1. Олія має характерний, неприємний запах. Це означає, що двигун поки ще перебуває в робочому стані, але працював з великими перевантаженнями.
  2. Каламутна олія – в корпус двигуна потрапила вода внаслідок тріщини корпусу або виходу з ладу сальника (манжети).
  3. Чорна олія з неприємним запахом. В даному випадку з великою впевненістю можна сказати, що горів лак на котушках двигуна.

Важливо! У нормі олія має бути прозорою. Його кількість визначається моделлю агрегату. В середньому, обсяг олії, залитої в камеру, знаходиться на рівні 0,5 л.

Якщо при розтині двигуна були помічені перераховані вище зміни в якості масла, то спочатку потрібно відремонтувати даний вузол, а вже після цього заливати нову мастила.

Що таке явище кавітації

Всі знають, що у воді розчинено деяку кількість газів. При переміщенні рідини з певною швидкістю, в ній іноді утворюються зони розріження. У цих зонах зниженого тиску з води починають виділятися бульбашки газів. Після потрапляння бульбашок у зону високого тиску вони схлопуються. Цей процес відбувається з виділенням великої кількості енергії, від якої руйнуються крильчатки і равлик насоса. На наступному фото показано робоче колесо агрегату, зруйноване кавітацією.

Енергія бульбашок, що схлопуються, здатна створювати ударні хвилі, що викликають вібрацію. Вона поширюється по всьому агрегату і впливає не тільки на робоче колесо, але і на підшипники, вал і сальники, від чого дані деталі швидко приходять в непридатність.

Кавітаційний ефект найчастіше можна спостерігати в насосних станціях, які працюють на всмоктування. У таких системах робоче колесо створює розріження, завдяки якому вода піднімається по шлангу з колодязя. Н

Ріпакова олія: користь та шкода для організму

Є ще один приємний бонус, який не стосується складу і вітамінів олії, але стосується її використання. Ріпакова олія має дуже високу точку горіння (димлення). Тому її спокійно можна використовувати при запіканні. Максимальна температура для термічної обробки страв з використанням ріпакової олії – 230 градусів.

Ріпакова олія: властивості, які допоможуть при схудненні

Цей вид олії містить щонайменше 3 суттєві переваги, які позитивно вплинуть на процеси схуднення. По-перше, для красивої шкіри. Адже під час схуднення шкіра має повертатись в форму, а вітамін Е та омега-3, які є в олії — це хороша профілактика обвислої шкіри.

По-друге, вітамін Е також позитивно впливає на функціонування та роботу м’язів, а вони є важливою складовою хорошої швидкості обміну речовин (а вже це своєю чергою посприяє і схудненню, і утриманню досягнутої ваги).

По-третє, рослинні жири добре впливають на функціонування жовчного міхура та на роботу кишківника (всі ці процеси травлення вкрай важливі для зниження ваги).

Ріпакова олія: шкода

Шкода від олії може бути в тому випадку, якщо зловживати нею в раціоні. Особливо це стосується випадків, коли вже є порушення в роботі органів шлунково-кишкового тракту (наприклад, діарея, ентероколіт, холецистит). Якщо органи ШКТ працюють справно, то олія не принесе шкоди. Проте, краще все ж триматися розумних меж споживання і включати її у свій раціон не більше, ніж 30 г на день.

Також в її складі є ерукова кислота (омега-9), яка негативно впливає на печінку. Проте, зараз сировину для цього виду олії вирощують зі спеціально виведених сортів ріпаку, який містить максимально низький вміст ерукової кислоти. Тому, щоб набрати таку кількість омега-9, яка спричинить негативний вплив на організм, треба спожити щонайменше 100 г олії на день.

Як і в будь-якому виді олії, жири в ній можуть окислитись і в такому випадку чинити шкоду організму, зокрема печінці (діючи як токсини). Тому слід обов’язково зберігати олію в темній тарі та в шухляді, щоб на продукт не падало пряме сонячне світло тривалий час.

Дуже обережно слід вживати ріпакову олію тим, хто має каміння в жовчному міхурі. Хоч ця олія має і слабші жовчогінні властивості, ніж, наприклад, обліпихова та оливкова, проте ці властивості також присутні. Тому при камінні в жовчному міхурі олія може спровокувати їхній рух, що призведе до загострення і больових відчуттів.

Крім жовчокам’яної хвороби до протипоказань вживання ріпакової олії відносяться також гепатит та інші хвороби або порушення у роботі печінки.

Таблиця Калорійності

Коментарі

Коментарі не відображають думку редакторів та авторів блогу.

Коли і як поміняти олію в двигуні. Рівень олії у двигуні

У будь-якому саморухливому механізмі основою сил, які приводять його в рухи, є двигун. Вони бувають різних типів. В автомобілях найпоширенішими на сьогоднішній день є двигуни внутрішнього згоряння. Поговоримо про обслуговування серця машини, і зокрема про те, як поміняти олію в двигуні.

  • Велика сила тертя
  • Як працюють мастильні матеріали
  • Як зрозуміти, що час замінити змазку
  • Пробіг – не єдина причина заміни масла
  • Колір олії – правильна ознака швидкої заміни
  • Самостійна робота
  • Зливаємо масло
  • Заміна масляного фільтра: обережність і обережність
  • Скільки масла заливати

Велика сила тертя

Давайте для початку детально розглянемо деякі особливості експлуатації та обслуговування цих найважливіших агрегатів – моторів. Основною проблемою всіх рушійних механізмів є сила тертя, яка руйнує всі стикаються при роботі металеві поверхні. З часом ці поверхні починають руйнуватися.

Крім того, при тривалій роботі всі вузли рухових систем, виконані з металу, схильні до небезпечного температурного впливу. Це теж призводить до передчасного виходу з ладу всього агрегату. Тому, задавшись питанням, як поміняти олію в двигуні, ви точно продовжите термін життя свого автомобіля.

Як працюють мастильні матеріали

Для запобігання описаних руйнівних процесів у всіх рухових системах застосовуються мастильні матеріали. Технологія їх використання придумана давно і досить проста. Під час роботи мотора під тиском, який забезпечує олійна помпа, змащуючий матеріал обробляє всі внутрішні поверхні основного механізму.

Система працює в замкнутому циклі, що забезпечує постійний рівень олії в двигуні і досить тривале застосування мастила. У середньому сучасні мастильні матеріали забезпечують близько 10 тисяч кілометрів повноцінного технічного пробігу будь-якого автомобіля. Можна вважати, що за нас вже вирішили виробники, коли міняти олію в двигуні.

Як зрозуміти, що час замінити змазку

Після закінчення зазначеного терміну мастильний матеріал починає поступово втрачати свою ефективність. Початок цього процесу можна визначити за різкою зміною кольору змащувальної рідини. Якщо спочатку експлуатації залите масло мало світлий, буквально чистий відтінок, то з часом воно починає темніти.

Як перевірити масло в двигуні? Як правило, рівень і якість олії вимірюється спеціальним щупом, який є у 99% сучасних автомобілів. Використовуючи показання бортового одометра, можна визначити пройдений з моменту останньої заміни олійної рідини кілометраж. Коли цифри вашого реального пробігу покажуть позначку 10 000 кілометрів, необхідно серйозно спантеличитися перевіркою рівня і якості олії, що знаходиться у вашому двигуні.

Якщо автомобіль обслуговується на фірмових спеціалізованих СТО, то, як правило, під час заміни олії майстер клеїть спеціальний стікер у легкодоступному місці під капотом машини. На цій “пам ‘ятці” вказані марка використовуваної олії і дата її заміни.

Пробіг – не єдина причина заміни масла

Тут необхідно уточнити, що на питання “Коли міняти олію в двигуні?” є ще одна відповідь. Справа в тому, що не тільки загальний пробіг автомобіля впливає на зниження ефективності показників змащуючих матеріалів. Часовий діапазон нормальної експлуатації сучасних олій становить один рік. Отже, навіть якщо ви не проїхали ті 10 000 км, про які велася мова вище, через рік бажано подбати про заміну олії. Саме для відстеження часових діапазонів і служить інформація, залишена на стікері під капотом вашого автомобіля.

Колір олії – правильна ознака швидкої заміни

Щуп для перевірки масла, як правило, градований спеціальною насічкою, яка дозволяє визначити рівень олії в двигуні.

На думку експертів, перевірку наявності та якості мастильних матеріалів краще проводити “на холодний” двигун. Саме в цьому випадку ви повною мірою можете оцінити реальну картину технічного стану всіх рідин. Перша ознака, що говорить про швидку заміну масла, – чорний колір, залишений ним на щупі. Це, правда, не стосується дизельних двигунів, де олія за замовчуванням темного кольору і в процесі експлуатації дуже швидко чорніє.

Однак у розглянутому нами варіанті бензинового двигуна внутрішнього згоряння потемнення олії – тривожна ознака. Якщо на нього не звертати уваги, то через зовсім небагато часу на масляному щупі можна буде виявити залізну стружку. А ось цей сигнал вже буде означати, що поверхні вашого двигуна в силу неефективності змащувальної системи почали руйнуватися. І потрібно терміново задуматися, як поміняти олію в двигуні.

Інакше цей сумний факт приведе вас незабаром прямо на станцію технічного обслуговування – відмова і руйнування клапанно-поршневої групи всього двигуна не дозволить вам їздити по дорогах. Тому варто задуматися про те, як замінити олію в двигуні, враховуючи технічні вимоги, зазначені в керівництві з експлуатації вашого автомобіля.

Самостійна робота

Найчастіше обслуговування на фірмовому СТО – витратний захід з фінансової точки зору. Особливо якщо проводити дрібні регламентні роботи, до яких належить заміна олії. Виходячи з цього, після закінчення гарантійного терміну, якщо у вас новий автомобіль, можна самостійно розібратися, як поміняти олію в двигуні.

Отже, що потрібно для виконання цієї процедури у власному авто? На початку передбачуваних робіт слід уважно ознайомитися з керівництвом з експлуатації вашого автомобіля. Там чітко зазначено, який тип слід заливати і яка кількість олії в двигуні має бути. Потрібно пам ‘ятати, що дана процедура передбачає ще й заміну фільтруючих елементів, інформацію про які можна почерпнути з того ж керівництва.

Сам процес заміни слід по можливості проводити в закритому боксі, обов ‘язково оснащеному оглядовою ямою. Якщо у вас немає можливості зробити ці роботи в гаражі, то найкраще знайти естакаду або відкриту оглядову яму на вулиці. У будь-якому випадку технологія заміни олії передбачає наявність відкритого доступу до днища автомобіля.

Зливаємо масло

У ситуації, коли змінювати олію в двигуні ви будете самостійно, дотримуйтеся такої послідовності дій. Для початку необхідно викрутити зливну пробку, яка, як правило, розташована в днищі картера.

Важливо пам ‘ятати, що струмінь відпрацьованого масла, яке спливає з картера, може бути досить високої температури. Злив краще виробляти в герметично закриту ємність. Не слід забувати і про те, що бак може спустошуватися досить довго. І тут дуже важливо дочекатися повного спустошення олійної системи.

Заміна масляного фільтра: обережність і обережність

Після закінчення цього етапу роботи можна приступити до заміни масляного фільтра. Для цього необхідний спеціальний знімний інструмент. Як правило, фільтр прикипає до поверхні рухового блоку, і викрутити його звідти вручну досить проблематично. Коли ви знімете старий фільтр, не забудьте його ретельно упакувати, оскільки він досить токсичний.

Наступний етап – видалення залишків “відпрацювання” з металевих поверхонь блоку двигуна. Для цього найкраще підходить чиста гілка, яку необхідно підготувати заздалегідь.

Далі щільно закручуємо картерну пробку і вкручуємо новий олійний фільтр у блок двигуна. Ці операції потрібно виконати дуже ретельно, оскільки найменша негерметичність призведе згодом до повітряних заторів у системі і великих втрат вже нової мастила.

Скільки масла заливати

Коли відновлено герметичність масляного блоку, можна переходити до заливу нової олії в отвір маслобака. Кількість масла в двигуні має бути рівно такою, як зазначено в інструкції з експлуатації автомобіля. Недолив або перелив небажаний. Заливаючи масло, контролюйте його рівень за допомогою вимірювального щупу. Для того щоб наливати акуратно, краще використовувати спеціальну лейку, інакше ви просто обіллєте двигун вже новим маслом (що небажано).

Як і у випадку з картером, надлишки мастила краще видалити ветошью. Коли масло буде залите, і вся система загерметизована, можна запускати двигун. Якийсь час після запуску можливе горіння лампочки на приладовому щитку, яка визначає тиск масла в двигуні. Але буквально через пару хвилин вона повинна згаснути. Це означає, що тиск у системі нормалізувався. Якщо лампочка не гасне, двигун потрібно вимкнути, остудити і ще раз перевірити герметичність з ‘єднань всіх заливних кришок.